www by 80FDZN

VIEWS: 428 PAGES: 522

									WWW.AQUARIA.RU                          А.Базанов; Искусство аквариумного рыбоводства




                                            От автора

Рыбоводство - одно из древнейших занятий человека. Ученые полагают, что составная часть его -
декоративное рыбоводство появилась вместе с ним. Таинственные чаши-бассейны в городе-государстве
Лагаше, существовавшем в 3 тысячелетии до н.э. в Древнем Шумере (Месопотамия); обширные пруды
при зоопарке царицы Нефертити в древнеегипетском городе Ахетатоне (XIV в. до н.э.); стеклянные
сосуды минойской цивилизации Крита (4 тысячелетие до н.э.); выложенные мозаикой бассейны
великолепных древнеримских вилл - все эти творения древних определяются в специальной литературе
либо как рыборазводни, либо как водоемы для содержания рыб в декоративных целях.

В "Большой энциклопедии аквариумистики" немецкий ученый Г.Фрей на основании древних
источников доказывает, что уже египтяне заводили в домах специальные сосуды для содержания рыб,
причем "не столько по степени их хозяйственной пользы". Другими словами, в домах древних египтян
были прообразы аквариумов, но у этих сосудов еще не было прозрачных стенок.

Родиной декоративного рыбоводства, предполагающего разведение красивых рыбок для их созерцания,
историки называют Древний Китай. Эту точку зрения косвенно подтверждает старинная китайская
"Книга песен". Она датируется XI-VII вв. до н.э. и считается одной из древнейших книг человечества. В
частности, о декоративных рыбках - любимицах императора - там говорится следующее:

Когда властитель в своем саду,

Прыгают рыбы в дивном пруду.

В 473 г до н.э. китаец Фан Ли, увлекавшийся разведением карпов, написал первую в мировой истории
книгу-руководство по рыбоводству "Разведение рыб".

Первыми рыбами, которых стали содержать и разводить в декоративных целях, вероятнее всего были
золотые рыбки. У китайцев есть три легенды об их возникновении. Согласно первой, золотые рыбки -
это слезы прекрасной девушки Тао, покинутой ее возлюбленным. Вторая легенда говорит, что небесный
царь превратил свою непослушную дочь в золотых рыбок, а она в таком виде сбежала с небес на землю.
По третьей легенде, золотые рыбки - дети Океана; они жили в его подводных дворцах, но однажды буря
выбросила бедняжек в пруды, озера и реки суши, там рыбки и остались жить.

Известно, что еще до нашей эры китайцы содержали золотых рыбок в особых водоемах. Но постоянным
атрибутом императорских прудов и бассейнов они становятся с конца XII в. Начало этому положил
император Чао-коу, большой любитель золотых рыбок. В эти же годы в домах китайской знати
появились первые доподлинно нам известные чаны-аквариумы.

В 1611г. фарфоровые чаны-аквариумы с золотыми рыбками были впервые привезены из Китая в
Европу. Рыбки еще многие годы не приживались в чужих краях, поскольку за ними не умели
ухаживать. Их постоянно завозили из Китая.
Однако сам факт содержания золотых рыбок в особых небольших сосудах подтолкнул жителя города
Страсбурга Балднера к тому, что в 1666г. он посадил пойманных им в местном пруду рыб в сосуд с
прозрачными стенками и стал наблюдать за ними. Так был создан прообраз настоящего аквариума, хотя
в нем еще не было ни грунта, ни водорослей. Тогда же Балднер впервые обратил внимание на то, что
вьюн предсказывает погоду.

В 1672г. лейб-медик Бранденбургского курфюрста Тюрнейссер впервые изготовил стеклянный шар и
посадил туда рыбок. Так появился круглый аквариум.

Однако разводить декоративных рыб еще долго не умели. Только в 1728 году в теплицах английского
герцога Ричмондского впервые были созданы необходимые условия для нереста все тех же золотых
рыбок, и специалистам удалось выкормить мальков. Это событие стало вехой в будущей науке
аквариумистике - теперь стало ясно, что декоративных рыбок можно разводить в искусственно
созданной человеком среде.

Следующим этапом в становлении аквариумистики называют 1797г., когда житель германской земли
Тюрингии Бехштейн издал труд под названием "Естественная история комнатных животных". В книге
рассказывалось, как содержать дома вьюнов и золотых рыбок. Специалисты называют эту книгу
первым в истории руководством по аквариумистике.

В 1841г. английский ученый Р.Уард впервые показал широкой публике сочетание сосуда с
прозрачными стенками, водной растительности и рыбок и указал на его научную и эстетическую
ценность. Слово аквариум (от латинского aquarium - водоем) в применении к данному сочетанию
впервые употребил в 1855г. английский ученый А.Госсе. Этих английских специалистов считают
предтечами аквариумистики.

Отцом же этой науки (и одного из увлекательнейших хобби, приверженцами которого являются сегодня
миллионы жителей нашей планеты) считается немецкий ученый Э.А.Россмесслер. Аквариумистика, по
другому комнатное рыбоводство, по общему признанию начинается с 1856г., когда вышли первые
научно-популярные статьи Россмесслера, призванные способствовать распространению естествознания
среди широких слоев населения. Автор утверждал, что лучше всего этому может способствовать
комнатный любительский аквариум.

В Россию декоративных рыб завезли при царе Алексее Михайловиче (1629-1676 гг.). В дар царю
доставили золотых рыбок. Красавиц поселили в особых вазах и подолгу любовались ими, однако не
кормили, полагая, что рыбы питаются водой. Очень скоро рыбки погибли, но память о них сохранилась
в народе. Одну из распространенных тогда легенд рассказала А.С.Пушкину няня Арина Родионовна. По
воспоминаниям детства поэт написал "Сказку о золотой рыбке",

Первые декоративные аквариумы в нашей стране появились в 1856г. Их изготовил и начал продавать
член Российского Общества акклиматизации А.И.Гамбургер. В кратчайший срок он только в Москве
продал 400 аквариумов. Вначале в аквариумах Гамбургера жили только золотые рыбки, затем
появились макроподы.

В 1867г. была опубликована первая отечественная книга по аквариумистике. Это труд П.А.Ольхина
"Чудеса вод в комнате. Комнатный аквариум и его обитатели". В 1863г. в Москве была организована
первая выставка аквариумов. Всего в XIX в. их состоялось одиннадцать. Российские аквариумисты
показали посетителям выставки петушков, барбусов, гурами, американских ушастых окуней,
промысловых рыб нашей страны. С этих выставок началось массовое движение аквариумистов России.
Оно не пресеклось ни в годы революции и гражданской войны, ни во время Великой Отечественной
войны. Достижения наших любителей декоративных рыб признаны во всем мире.

Почему же столь много людей увлекаются столь сложным и трудоемким хобби, даже сделали его
первейшим делом своей жизни?

Аквариум можно назвать своеобразным видом искусства, творчеством, доступным далеко не каждому
желающему им заниматься. Только талант художника может создать, постепенно вырастить такое
уникальное произведение, каковым является каждый обихоженный заботливой рукой аквариумиста
мирок подводного царства. Именно так: аквариумист является творцом необычайного мира,
заселенного чудными водными народца-ми, у каждого из которых свои формы и цвета, различные
характеры и сам образ жизни. Азарт художника делает завзятого аквариумиста фанатом этого
прекрасного увлечения.

Вот как описан один из таких мирков в книге "Комнатный аквариум" (Алма-Ата, 1965).

"Яркая зелень водяных растений, покрытых при солнечном свете множеством блестящих, как
жемчужинки, пузырьков воздуха, радует глаз своей свежестью и разнообразием. Длинные ленты
похожей на траву валлиснерии поднимаются к поверхности воды и стелются по ней. Изоэтис пучками
нитевидных стрелок тянется вдоль стекла. Нарядные веточки папоротника - риччии - пушистым ковром
затягивают поверхность воды. Плавающие в подводных зарослях рыбки привлекают внимание
наблюдателя своей формой и окраской. Плавно движется плоская, как лист, напоминающая бабочку,
скалярия. Стройные меченосцы удивляют наблюдателя длинным, напоминающим шпагу отростком
хвоста. Стайкой проносятся необыкновенно разнообразно окрашенные самцы гуппи. По листочкам
растений неторопливо передвигаются красные улитки, деловито очищая их своим языком-теркой..."

Представьте, перед вами благоустроенный, хорошо засаженный растениями и удачно заселенный
рыбами аквариум. На первый взгляд сделать его очень просто, да и техника аквариумного рыбоводства
кажется элементарной. Достаточно узнать, что каждодневная смена воды не обязательна, а полностью
перемывать и переоборудовать правильно устроенный аквариум можно (даже желательно) не Чаще
одного раза в несколько лет, и находится масса желающих обзавестись аквариумом. Но не тут-то было.
Без предварительной подготовки дилетантов непременно постигнет неудача. Начинающий любитель,
если его не отпугнули первые неприятности, обращается к книгам. Что же можно посоветовать
почитать помимо данной книги?

Из дореволюционных изданий целесообразно обратиться к двухтомнику Н.Золотницкого "Аквариум
любителя" (1916г. издания) и к труду А.Набатова "Комнатный пресноводный аквариум и его население"
(1914г. издания). Эти книги частично устарели, но интересны уже тем, что являются той основой, на
базе которой создавались последующие отечественные труды по аквариумистике. В работах
Н.Золотницкого и А.Набатова, недавно переизданных массовыми тиражами, даны подробные перечни
дореволюционных изданий по декоративному рыбоводству.

Из книг современных авторов можно порекомендовать "Аквариумное рыбоводство" М.Ильина. Один из
авторитетнейших аквариумистов СССР, автор имел постоянные тесные связи с ведущими
аквариумистами мира и накопил огромный опыт содержания самых разнообразных рыб, разработав
методики ухода за ними и разведения их в российских условиях. Еще одно достоинство этой книги -
очень легкое для понимания и одновременно научно обоснованное изложение материала.

Труднее читается работа А.Кочетова "Декоративное рыбоводство". Однако это издание, на мой взгляд,
наиболее полно отражает современное состояние аквариумистики России. Особую ценность
представляют собранный в книге справочный аппарат и богатейший иллюстративный материал.
Аквариумисту, решившему заняться разведением декоративных рыб либо намеревающемуся собрать их
богатую и разнообразную коллекцию, необходимо иметь эту книгу в своей библиотеке.

Об аквариумных растениях и моллюсках наиболее полно рассказывает справочник В. Жданова
"Аквариумные растения". Это обобщающее издание описывает около 300 водных растений наших
аквариумов, в нем даны сведения об их морфологии и особенностях развития, методы и приемы их
выращивания. Не меньший интерес представляют краткие характеристики аквариумных моллюсков, а
так же случайно попадающих в аквариум насекомых и кишечнополостных животных.

Текущие вопросы отечественной аквариумистики, новейшие разработки различных ее аспектов и
информацию о вновь завезенных в Россию рыбах вы всегда можете прочитать в специализированном
журнале "Аквариум". Он регулярно выходит с 1993 года.

В целом в нашей стране накопилась обширная, очень разнообразная литература по аквариумному делу.
Авторами книг являются как наши, так и зарубежные специалисты. Хотелось бы посоветовать больше
читать труды российских знатоков аквариума, поскольку успех аквариумиста объективно зависит от
соблюдения необходимых требований в конкретных условиях. Наши авторы, прошедшие огромную
школу дефицита, прекрасно знают специфику отечественных проблем и всегда подскажут, как выйти из
сложной ситуации. Опыт - великое дело!

                              Теперь о структуре данной книги

Основной акцент в ней делается на аквариум-биотоп, создающий копию какого-либо участка
природной среды реально существующего региона планеты. В литературе о таких аквариумах обычно
говорится мимоходом. Мне же кажется, что это наиболее интересный тип коллекционирования,
позволяющий широко и многопланово взглянуть на подводный мир, соединив его со всей
совокупностью окружающих фауны, флоры, климата и мира человека. Создавая аквариум-биотоп,
аквариумист погружается в азарт поиска, а не набирает первые попавшиеся на глаза водные растения
или просто понравившихся рыб. Зачастую ему открываются растения или рыбки, как будто и
неприглядные, но на деле чудные своей утонченной красотой или поведением. Ведь природа прекрасна
во всех своих проявлениях. Помимо царства рыб вы невольно узнаете и природу суши выбранной вами
местности, и условия жизни, историю и искусство проживающих там народов. Ведь аквариум-биотоп
предполагает и общее соответствующее ему оформление если не всей комнаты, то уголка, где он
находится.

Охватить абсолютно все малые регионы в одной книге не представляется возможным. Поэтому здесь
отдельными главами представлены аквамиры либо отдельных континентов, либо огромных территорий,
включающих в себя целый ряд подводных биотопов. При характеристике аквариумного мира этих
регионов отдельно выделены наиболее важные биотопы, обитателей менее значимых биотопов можно
определить по их персональному описанию. Значимость биотопов определялась по числу видов
аквариумных рыб, для которых данный биотоп является природной родиной.

                                    Размещение аквариума

Если вы решили обзавестись аквариумом, прежде всего вам следует определиться с тем, где вы его
поставите. Это очень важная проблема, поскольку именно в зависимости от нее будут решаться все
остальные вопросы.

Начинающие любители обычно устанавливают аквариум там, где им удобно. Чаще всего это
подоконник. Так поступать ни в коем случае нельзя. Главное условие для нормального
функционирования аквариумного организма - определенное расстояние и положение его относительно
окна.

Оптимальный вариант: вдоль левой со стороны окна стены в 1,5-2 метрах от него. Именно в этом месте
удобнее всего поддерживать стабильную температуру воды. Если место это занято и установить там
аквариум не представляется возможным, то придется подстраиваться под ситуацию. Однако от
подоконника откажитесь сразу: это место самых резких перепадов температур в комнате, а рыбы к ним
очень чувствительны.

Продолжительное освещение аквариума солнцем вызывает рост водорослей, поэтому он должен быть
защищен гардинами на окнах, раздвижными шторками на самом аквариуме или густой листвой
комнатных растений, установленных на подоконнике. Полезно освещать аквариум солнцем не более 2
часов в день.

Дневной свет не обеспечивает правильное освещение аквариума, так как не дает равномерную и
достаточную освещенность всего объема аквариума и его продолжительность зависит от времени года.

Правильно выбранное искусственное освещение обеспечивает нормальную жизнедеятельность всех
организмов в аквариуме.

Аквариум должен гармонировать с окружающей его мебелью и не слишком резко отличаться от нее по
высоте. Предпочтительна мебель темных тонов, поскольку на ее фоне освещенный аквариум выглядит
особенно красиво. Окружающие аквариум предметы не должны отвлекать взгляд, все внимание должно
быть сосредоточено на нем.
Нельзя устанавливать аквариум вблизи источников громких звуков (у телевизора, аудиоцентра и др.), а
также вблизи двери. У рыб отличный слух, а им необходим постоянный покой.

Необходимо обеспечить легкий доступ как к самому аквариуму, так и к техническим средствам, его
обеспечивающим, а так же к предметам мебели, расположенным над аквариумом.

Аквариум должен быть поставлен на такой высоте от пола, на которой середина переднего стекла
водоема будет на уровне глаз осматривающего его человека.

Установить аквариум можно:

- на специальную стойку;

- на вделанные в стену кронштейны (в этом случае необходимо учесть прочность стены и массу
аквариума);

- полностью утопить в проем в стене, производя обслуживание из другого помещения с задней стороны;

- на один из предметов мебели.

Малые и средние аквариумы обычно размещают на столах или тумбочках. Крупные аквариумы требуют
специальных подставок. Обусловлено это прежде всего их весом. Так, аквариум емкостью в 12 ведер
весит (с водой и песком) свыше полутора центнеров. Подставки делают из стальных труб или уголков.

Компактно разместить несколько аквариумов можно с помощью этажерки, в которой аквариумы
располагаются один над другим. Простейшая этажерка представляет собой полки в виде рамок из
углового железа, закрепленных на четырех вертикальных стойках. Между верхним краем аквариума и
следующей полкой должен быть предусмотрен зазор для удобства при уходе за аквариумом.

Как правило, аквариум располагают вдоль стены. Однако крупный аквариум можно поставить
перпендикулярно к ней, разделив большую комнату на части. В последнем случае предусмотрены два
варианта:

1) если аквариум узкий, то у него обязательно делается задняя стенка, оформляющаяся по вкусу
хозяина;

2) если аквариум широкий, то по средней линии его засаживают густыми, высокими растениями и
обходятся без задней стенки.

Такие условия определены двумя причинами. Во-первых, рыбам обязательно нужен тыл, где бы они
могли прятаться, поскольку являются существами очень пугливыми. Во-вторых, при перпендикулярном
положении аквариума к стене, он просвечивается насквозь светом из окна, что искажает окраску рыб
либо она исчезает вовсе, а вы видите плавающие тени.

Каркасный аквариум нельзя устанавливать на подставку всей плоскостью: под днище нужно подложить
2-3 рейки (в зависимости от длины аквариума). Длина реек должна быть не меньше ширины аквариума,
другими словами, аквариум должен опираться на них ребрами каркаса, а не днищем. Цельностеклянный
аквариум рекомендуется устанавливать на мягкой подстилке из поролона, войлока или губчатой
резины.

Необходимо следить также за тем, чтобы аквариум был установлен точно горизонтально. При
установке аквариума на металлической стойке необходимо под ножки подложить деревянные или
металлические пластинки. Таким образом можно предотвратить вдавливание ножек в поверхность пола.

                                 Выбор емкости для аквариума

Аквариумом может служить сосуд любой формы, пригодный для содержания животных и растений -
обитателей водной среды. Для удобства наблюдения этот сосуд должен иметь прозрачные стенки.
Используемые в качестве аквариумов цилиндрические стеклянные банки из-за кривизны стенок, а
прямоугольные (элементные) стеклянные банки из-за неровности их поверхности дают большие
искажения. То же самое можно сказать о круглых аквариумах. Вообще, в сосудах с круглыми стенками
можно содержать только золотых рыбок, поскольку остальным рыбам необходимы углы, без которых
они чувствуют себя плохо. Поэтому предпочтительнее аквариум с плоскими стеклами, вставленными в
металлический каркас, или клеенный из органического стекла.

Прямоугольные аквариумы бывают различных форм.

1. Стандартный аквариум. У него ширина равна высоте, а длина превышает ширину в полтора-два раза.
Это наиболее универсальный аквариум, в нем можно содержать подавляющее большинство рыб и
растений. С другой стороны, такие пропорции делают аквариум хорошо просматриваемым и в нем
легче создать лучшие условия существования для рыбок.

2. Аквариум-ширма. К этому виду относят аквариумы, у которых высота превышает ширину более чем
в полтора раза. Достоинством ширмы является удобство наблюдения за рыбками, которые не могут
удалиться далеко от переднего стекла. Помутнение воды в ширме не так заметно. С другой стороны,
ширма, особенно если вода в ней не продувается, представляет для населения аквариума худшие
условия существования из-за относительно малой поверхности воды и соответственно малого
насыщения ее кислородом.

3. Аквариум-картина. Это разновидность аквариума-ширмы, отличием является то, что его вешают на
стену. Он очень красив, как оригинальное комнатное украшение. Такой аквариум имеет форму
трапеции, обращенной основанием кверху. Прозрачной делается только передняя стенка, которая
оправляется рамкой. Объем такого аквариума не должен превышать 5 л, иначе стены не смогут
выдержать его тяжесть. При постоянном подсвете сверху маленькой лампочкой с рефлектором, что
значительно повышает жизнедеятельность растений, такой аквариум может представить
удовлетворительные условия существования для четырех-шести небольших рыбок, прежде всего для
лабиринтовых, а также для пецилий, гуппи или меченосцев.

4. Аквариум-корыто. Используется преимущественно для разведения рыб и содержания мальков. У
корыта ширина в полтора и более раза больше высоты.

5. Многогранные аквариумы. Бывают пяти-, шести-, восьмигранные аквариумы. Они делаются в
соответствии с декоративными целями и из расчета на конкретное помещение. Для наблюдения за
рыбами многогранники особенно интересны.

В целом ширину аквариума не следует делать больше 40см, иначе даже легкая муть будет
препятствовать наблюдению за отдаленными его уголками и сделает неприглядным вид рыбок и
растений. Ширину аквариума, предназначенного для содержания крупных рыб (разновидности золотой
рыбки, скалярии, дискусы и другие), можно доводить до 50см, а при емкости аквариума свыше 20-25
ведер даже до 60см.

Глубина воды, исходя из требования создания удовлетворительного насыщения кислородом (даже при
наличии продувания) не должна превышать 40-50см, хотя наилучшие условия для содержания и
разведения большинства аквариумных рыб дает глубина воды, равная 30см.

Величина аквариума измеряется его емкостью в ведрах (ведро равно 12 литрам). По величине
комнатные аквариумы разделяются на:

- малые (до двух ведер);

- средние (от двух до восьми ведер);

- большие (свыше восьми ведер).
Азартные любители делают сверхбольшие аквариумы, но следует помнить, что водоемы емкостью
свыше 25 ведер для комнат велики. Случайная поломка стекла может привести к затоплению больших
площадей.

Размеры и форма аквариума должны соответствовать видовому составу рыб и их количеству. Обычно
принято давать 2 литра воды на одну рыбу размером 3-4см. Однако практика показывает, что эта норма
может быть принята только для аквариума без искусственной аэрации, хорошо освещенного и
засаженного растениями. При искусственном продувании воды воздухом в тот же объем можно
помещать значительно больше рыб. Норма посадки зависит также:

- от величины аквариума (чем больше он по объему, тем больше рыб могут в нем жить);

- от вида рыб (одинаковые по размерам рыбы разных видов требуют различное количество кислорода).

От объема аквариума зависит также и возможность установления в нем биологического равновесия.
Чем аквариум больше, тем легче это сделать.

В любом случае помните: нельзя слепо отдаваться азарту накопительства и перенаселять аквариум.
Ничего, кроме вреда, это не принесет.

Аквариумы обычно подразделяют на два типа:

1) декоративные аквариумы;

2) специальные аквариумы. К первому типу относятся:

- общий аквариум; здесь содержат рыб самых разных видов, систематических групп и географических
зон, а также помещают любые растения; это наиболее распространенный тип аквариума;

- коллекционный аквариум; в нем обитают рыбы определенных групп, представляющих одно семейство
(харациды, цихлиды и пр.);

- видовой аквариум; это разновидность коллекционного аквариума; здесь содержатся рыбы либо одного
вида, либо нескольких близких друг к другу видов (особенно популярны в этом плане данио и барбусы);

- аквариум-биотоп; это своеобразная копия какого-либо участка природной среды; этот аквариум
заселяется рыбами только конкретно выбранного места, водоросли в нем произрастают тоже только те,
которые могут расти в этом месте; в данной книге основное внимание уделено именно аквариуму-
биотопу;

- голландский аквариум; это аквариум водорослей, своеобразный подводный сад; рыбы здесь
содержатся лишь как дополнительная, второстепенная часть целого, их должно быть не много;

- палюдариум; это разновидность голландского аквариума, представляющая собой сочетание подводной
и надводной растительности;

- акватеррариум; в таком аквариуме помимо рыб содержат и земноводных;

- аквариум беспозвоночных; здесь содержат только беспозвоночных животных и растения.

Ко второму типу относятся:

- инкубатор; это вспомогательная емкость, в которой держат развивающуюся икру и личинок рыб;
вместительность таких аквариумов колеблется от 0,5 до 25 л; в этих аквариумах требуется особая
чистота, поэтому в воду вносят какое-нибудь профилактическое средство: метиленовую синь (1-5 мг/л)
или трипафлавин (5 мг/л), последний можно сочетать с поваренной солью (0,5- 3,0‰ ,знак ‰ -
промилле, то есть одна тысячная часть числа);
- вырастной аквариум; как правило, это аквариум-корыто; он предназначен для выращивания большого
количества мальков; оптимальный размер такого аквариума 150х45х60см;

- нерестовый аквариум; служит для разведения рыб; величина его зависит от вида разводимых рыб;

- карантинно-лечебный аквариум; служит для передержки и адаптации вновь поступающих животных, а
также для их лечения;

- аквариум-культиватор; здесь выращивают живые корма: инфузорий, водоросли, коловраток, рачков;

- экспериментальный аквариум; служит изыскательским целям аквариумиста.

                           Инвентарь для содержания аквариума

Одновременно с аквариумом следует приобрести и основной инвентарь для его содержания.
Аквариумисту следует постоянно иметь под рукой:

- длинный резиновый или пластмассовый шланг диаметром 8-12мм; он служит для слива воды, его же
можно использовать для чистки дна от остатков жизнедеятельности рыб;

- грязеочиститель является более совершенным инструментом для удаления грязи со дна; обычно
грязеочиститель покупают в зоомагазине, но его можно заменить зауженной кверху пластмассовой
парфюмерной бутылкой, отрезав от нее нижнюю часть и надев на шланг; подобранная
экспериментальным путем по высоте такая бутылка при большем объеме основания, чем у
грязеочистителя, уменьшает подъемную силу воды и мелкие камушки не попадают в шланг;

- стеклоочиститель служит для удаления налета водорослей на стекле аквариума; он представляет собой
длинную ручку, на которую насажена головка типа головки бритвенного станка, точно так же в нее
вставляется разовая бритва, которой скоблится стекло; чтобы избежать царапин на стенках вместо
бритвы лучше вставить пластинку из губки или твердой резины; можно использовать как
стеклоочиститель присоску, укрепив ее на длинной ручке, или пластмассовую крышку от консервной
банки; в зоомагазины сейчас поступают стеклоочистители зарубежных фирм со встроенным магнитом;
они состоят из 2 частей: наружной, которую перемещают снаружи по стеклу аквариума, и внутренней"
которая перемещается внутри аквариума, стирая налет водорослей;

- острый нож для обрезки растений; многие предпочитают пользоваться ножницами;

- пинцет для посадки растений и кормления рыб;

- термометр для измерения температуры воды, он бывает двух типов: плавающий (за счет запаянного
внутри воздуха или укрепленный на поплавке) или на держателе, который крепит термометр к стенке
аквариума;

- санок прямоугольной формы и стеклянная банка с ручкой для вылавливания рыб;

- сачок с мелкой сеткой для промывания корма и кормления рыб;

- плавающие на поверхности аквариума пластмассовые кольца для кормления рыб искусственным и
сухим кормом;

- кормушка с отверстиями в дне для дачи рыбам червеобразного корма;

- мотыльница для хранения мотыля (имеется в продаже в зоомагазинах);

- сосуды для хранения корма (по выбору аквариумиста);

- эмалированные и пластмассовые ведра;
-лупа для наблюдения за мальками;

- желательно иметь школьный микроскоп для проведения наблюдений и изучения водной среды.

                                    Обустройство аквариума

После того как сделаны все необходимые приобретения и аквариум установлен на свое место,
приступают к его обустройству. Оно состоит из следующих этапов:

- установка технических средств (нагреватель, фильтр, система аэрации и др.);

- заполнение аквариума водой в профилактических целях; проверяется, не протекает ли аквариум; с
водой новый аквариум выстаивается без оборудования и рыб 3 дня; за это время все вредные примеси
замазки, клея и краски уходят в воду; для дезинфекции в воду можно добавлять хлорную известь или
хлорамин (0,5- 1,0 г/л в сутки); после этого воду сливают и аквариум тщательно промывают теплой (40-
50°С) водой;

- установка покровного стекла; это важнейшая деталь аквариума; с одной стороны, это стекло защищает
воду от пыли, а с другой - не позволяет рыбам выпрыгнуть из аквариума; после проверки и до заселения
аквариума рыбами стекло убирают;

- установка системы освещения; особенно осторожными следует быть с покровным стеклом (если лампа
будет соприкасаться с ним, то стекло может лопнуть от контраста температур в разных его концах);

- включение технических средств, их регулировка и проверка работоспособности в заданном режиме,
затем их выключение;

- установка декоративной стенки (если она предусмотрена);

- установка (согласно планировке) стенок террас, крупных камней, устройство пещер и других
сооружений из камня;

- укладка грунта;

- укладка коряг и камней;

- заполнение аквариума водой (на две трети) с параметрами, принятыми при разработке планировки.
Воду льют в глубокую тарелку, поставленную на грунт, чтобы избежать размывания последнего в
начале заполнения;

- посадка растений; первыми сажают растения у задней стенки и постепенно продвигаются к передней
(растения можно сажать и до заполнения аквариума во

дой, это облегчает правильное размещение корневищ в лунках);

- заполнение аквариума водой полностью; до верхнего края аквариума должно оставаться 3-4см.

- установка покровного стекла;

- установка рефлектора с лампами освещения;

- включение технических средств;

- проверка параметров воды (температура, dH, pH) и при необходимости их корректировка;

- посадка через 1-2 недели рыб, прошедших карантин.

                                               Грунт
Грунт является важнейшей составной частью полноценного аквариума. Прежде всего, он необходим
для растений, укореняющихся в нем и получающих из него запас питательных веществ. Но значение
грунта в аквариуме гораздо шире. Он является местом обитания полезных бактерий и простейших
организмов, поэтому его присутствие в аквариуме способствует происходящим жизненным процессам.

Грунт постепенно наполняется органическими частицами, заселяется микроорганизмами, превращается
в активную биологическую среду, в которой происходит переработка отходов (минерализация
органики) и создается питательная почва, благоприятная для нормального роста и развития растений.
Вот почему неправильно поступают те любители, которые очень часто производят генеральную уборку
в своем аквариуме и заново промывают весь песок. Даже при еженедельной смене воды часть ила,
скопившегося у корней растений, следует оставлять в покое. Лишь в исключительных случаях
(преимущественно в аквариумах с золотыми рыбками) аквариумисты отказываются от грунта и
обходятся горшочками, в которые посажены водоросли.

К грунту предъявляются следующие основные требования:

- он должен служить необходимой питательной средой для бактерий и растений;

- по структуре грунт должен быть пористым;

- в грунте не должно быть большого количества известковых пород, а также ядовитых веществ;

- по цвету грунт должен быть темным (светлый отражает свет, что может привести к разности
температур между водой и грунтом).

В природных водоемах грунт бывает различный. Однако в условиях аквариума для поддержания в нем
необходимого равновесия возможны лишь два типа верхних слоев грунта: песок или мелкая галька. Под
этим верхним слоем может быть различный субстрат. Минеральные удобрения в аквариумных грунтах
недопустимы, ибо они изменяют солевой состав воды, что неизбежно отрицательно отзывается на
рыбах. Начинающим любителям следует рекомендовать заполнять дно аквариума только чисто
промытым песком. В заселенном рыбами аквариуме пространство между песчинками быстро
заполняется различными отбросами и в результате создается грунт, в котором прекрасно растет
большинство растений.

Лучшим грунтом для аквариума считают темный крупнозернистый речной песок. Он значительно легче
промывается, поэтому ему следует отдать предпочтение. Чем темнее грунт, тем контрастнее
выделяются на его фоне рыбы и растения. Многие рыбы при светлом грунте теряют яркую окраску.

Очень мелкий песок непригоден для аквариума, потому что он плотно слеживается, прекращается
циркуляция воды к корням растений, и корни сгнивают, при этом выделяется ядовитый для рыб
сероводород.

Частицы грунта (песка) должны иметь размер в 1,5-3мм, а в некоторых случаях и больше.

Гравий и гальку с частицами до 8мм можно применять, если растения имеют крепкую корневую
систему.

Крупный песок и гальку применяют при содержании золотых рыбок, некоторых видов сомов и других
видов рыб, копающих грунт.

Торфяную крошку используют при содержании икромечущих карпозубых.

В аквариуме с растениями, имеющими нежную корневую систему, предпочтительнее среднезернистый
песок.

Если нет возможности добыть речной песок, можно использовать песок карьерный, отбирая его из
верхних слоев, лежащих под тонким слоем земли. Разумеется, обработка карьерного песка потребует
больше времени на просеивание и промывку. Сортировать частицы песка по фракциям и отделять их от
пылевидных включений можно на ситах с ячейками разного размера, одновременно промывая песок в
струе воды. Во время работы под ведро следует ставить таз, чтобы не засорить канализацию.

Важную роль играет минеральный состав гальки и щебня, используемых для грунта. Как правило,
предпочтение отдают нейтральным твердым породам (гранит, кварц и др.).

Запрет на применение мрамора, морского песка, гальки, ракушечника, включающих породы
известкового происхождения, действителен лишь для мягководных аквариумов, где необходима кислая
и слабокислая среда.

Грунт для мягководного аквариума освобождают от кальция и магния, обрабатывая его раствором
серной или соляной кислоты. Делают это в эмалированной посуде, постоянно перемешивая содержимое
до прекращения выделения газов. После такой обработки грунт промывают в проточной воде не менее
двух часов.

Применение грунта с включениями известняковых пород в аквариуме с рыбками, требующими высокой
жесткости воды, вполне допустимо.

В качестве грунта для аквариумов применяют и другие материалы: кирпичную, фарфоровую,
керамическую, стеклянную скатанную крошку, пластиковые гранулы, каменный уголь и керамзит.
Обычно такой грунт используют в выставочных аквариумах в специфических декоративных целях.

Исключение составляет грунт из строительных керамзитовых гранул, который дает весьма
положительные результаты в голландских аквариумах. В пористых частицах керамзита поселяются
микроорганизмы, которые утилизируют отходы, очищают воду от органических соединений, делают их
легко усваиваемыми для растений. Вместе с тем существует опасение, что при накоплении в порах
керамзита органических веществ возможен со временем их резкий выброс. Видимо, все зависит от того,
как густо заселен водоем здоровыми растениями и насколько умело поддерживается в нем состояние
биологического равновесия.

И все-таки лучшим остается крупнозернистый, хорошо промытый песок. В качестве подкормки для
растений - высушенные глиняные шарики (глина в смеси с илом со дна аквариума).

Следует помнить, что нельзя использовать песок и гравий красноватого или ржавого цвета. Этот цвет
означает, что в них содержатся окислы железа, вредные для рыб и растений. Нельзя брать песок и из
карьеров и водоемов, загрязненных промышленными отходами. Непригодны в качестве грунта камни и
щебень с прожилками металлического блеска.

Промывка грунта перед помещением его в аквариум должна производиться весьма тщательно при
непрерывном перемешивании, пока сливаемая вода не станет абсолютно прозрачной.

После промывки грунт необходимо обработать. Самый простой способ обработки грунта - кипячение с
водой в течение 15 минут при непрерывном перемешивании. После этого его нужно промыть теплой
водой. Грунт может быть обработан 25%-ой подогретой соляной кислотой, затем его также необходимо
не менее трех раз промыть водой. Оставшийся в грунте калий - хорошее удобрение для растений.

Для растений, нуждающихся в мягкой воде, грунт необходимо освободить от солей кальция и магния.
Это достигается промывкой грунта серной или соляной кислотой. Песок или гравий обрабатывают в
эмалированной посуде, перемешивая палочкой до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков
(газов). После этого грунт промывают проточной водой в течение 2 часов (другой дезинфекции не
требуется). При использовании кислот необходимо соблюдать осторожность. После химической
обработки грунта воду подкислять не нужно.

Грунт, обработанный одним из выше предложенных способов, перемешивают с торфяной крошкой, в
которую добавляют древесный березовый уголь.

В качестве подкормки растений применяют уже указанные торфяную крошку (в частности, садовую
смесь "Фиалка") и березовый уголь, компост, пастеризованный озерный ил - сапропель, сильно
разбавленные гидропонные смеси, а также фитогормоны (индольный ауксин, гиббереллины,
цитокинины, абсцизины), этилен, водорастворимые витамины, ЭДТА (трилон Б - 1 г на 100 л),
халинохлорид, двухвалентное железо (0,5-1 мг/л) и т.д. Все эти микроудобрения вносятся в
питательные шарики на основе шамотной глины.

О глине следует сказать особо. Она содержит различные соединения и ионы, полезные растениям. По ее
применению существуют различные рекомендации.

Особенно годится глина из старых, выработанных карьеров и из глиняных ям, причем только верхний,
толщиной 2-3см слой, лежащий под земляной коркой. Эту глину выдерживают несколько месяцев на
открытом воздухе, защитив от дождя, и затем подмешивают к промытому песку.

Лучшие результаты дает голубая глина, которая залегает глубоко под землей и выносится на
поверхность только при земляных работах. Глина вносится в грунт под корни растений в виде шариков
или лепешек размером 1-1,5см. Такие шарики изготавливают из предварительно размоченной глины.
Затем их высушивают и хранят в сухом месте.

Лучше всего оправдало себя внесение 1 кг выдержанного глинозема на 10 кг песка. Используют глину
светло-желтоватого или красноватого цвета, которая применяется в производстве кирпича. Темная или
совсем светлая глина непригодна. Суглинок состоит из смеси песка и глинозема и содержит более
высокую долю глины (до 20%). Последующее вдавливание шариков глины в устроенном аквариуме
излишне, так как по сравнению с общим объемом грунта они не окажут эффективного действия.
Наблюдаемый вслед за этим рост растений, вероятно, является следствием рыхления слежавшегося
грунта. Суглинок и глинозем являются складом питательных веществ. Что очень важно, они отдают их
постепенно, а не вымываются водой сразу.

Грунт в аквариум кладут так, чтобы в середине, со стороны переднего стекла аквариума, было
углубление, в котором скапливаются отбросы, легко удаляемые с помощью шланга. В заселенном
рыбами аквариуме пространство быстро заполняется различными отбросами, в результате чего
создается субстрат, в котором хорошо растет большинство растений.

Тщательно промытый грунт укладывают на дно аквариума с уклоном в сторону одного из углов возле
переднего стекла. Это облегчит в дальнейшем удаление грязи, скапливающейся в углублениях.

В среднем толщина слоя песка должна быть в пределах 3-7см.

Чтобы сделать в аквариуме рельефные террасы, используют изогнутые полоски оргстекла разной
высоты, которые, будучи установлены вертикально, препятствуют сползанию грунта с верхних террас.
После укладки грунта оргстекло можно замаскировать камнями.

В отдельных случаях растения приходится сажать в керамические пористые горшочки из обожженной
глины.

В любом аквариуме полезно небольшой участок под кормовой точкой оставлять непокрытым песком
(или покрытым очень тонким слоем песка). Это позволяет рыбкам свободно поедать упавший на дно
корм. Под кормушку в грунт можно упрятать неглубокую тарелку, блюдечко, пластмассовую кюветку и
др.

Учтите еще один важный момент: если ваше аквариумное хозяйство состоит из нескольких аквариумов,
то каждый должен иметь свой инвентарь. Этим вы исключите возможность занесения болезнетворных
микробов, сорных водорослей и тому подобного во все аквариумы единовременно.

Камни не только украшают аквариум, но и являются субстратом для икрометания, укрытием для ряда
видов рыб, особенно для откладывающих икру в пещере, служат для прикрепления некоторых видов
растений, скрывают приборы от зрителя, укрепляют стенки террас и входят в состав декоративных
стенок.
Пригодны камни из базальта, порфира, гнейса, гранита и других первичных пород. Камни из доломита,
известняка и песчаника можно ставить в аквариум с жесткой водой.

Форма камня зависит от создаваемого ландшафта аквариума. Так, например, для берегового ландшафта
подходят уложенные в длину немного угловатые камни, а для рыб из проточных водоемов нужны
округлые камни. Нельзя применять камни с острыми углами, о которые могут пораниться рыбы.

Перед укладкой камни очищают от грязи, кипятят в воде, осматривают с помощью лупы, ища
металлические включения, которые могут образовать ядовитые растворы. Такие камни отбраковывают.

Затем, при необходимости, проверяют на присутствие извести при помощи каплей соляной кислоты.
Если известь есть, появляются пенистые пузыри. В заключение камни опять тщательно промывают
водой.

Крупные каменные плиты, образующие расщелины, ставят вертикально, а если они неустойчивы, то
укрепляют на цементном цоколе, выдержав затем не менее 2 недель в проточной или часто сменяемой
воде для удаления из цемента вредных веществ. Согласно другой методике, их приклеивают ко дну
аквариума клеем на силикатно-каучуковой основе.

Каменные плиты, образующие пещеры, устанавливают друг на друга, обеспечив их устойчивость.

Вообще же все крупные каменные сооружения и отдельные крупные камни укладывают на дно
аквариума, следя, чтобы под них не попали песчинки.

Небольшие камни кладут непосредственно на грунт, однако этого следует избегать в аквариуме, где
живут рыбы, любящие создавать себе укрытия под камнями. Они могут подрыть под ними грунт и
погибнуть под обрушившейся на них тяжестью.

Камни либо вплотную ставят к стенкам аквариума, либо обеспечивают между ними достаточное
расстояние, чтобы там при испуге не застряли рыбы.

                                             Коряги

Коряги придают подводному ландшафту самобытный вид и служат укрытием для рыб, местом
прикрепления некоторых видов растений, опорой для террас.

Используемое дерево должно быть мертвым и не содержать жизненных соков. Лучше всего подходят
корни деревьев, пролежавшие долгие годы в черном торфе глубоких слоев верховых болот. Пригодны
также мертвые корни и ветви ольхи, ивы, бука, ясеня, клена, много лет пролежавшие в проточных
водоемах.

Нельзя использовать дерево с гнилью и плесенью, а также корни и ветки из илистых мест и из
водоемов, загрязненных промышленными и сельскохозяйственными отходами.

Выбор формы дерева зависит от художественного вкуса аквариумиста, но не следует применять дерево,
напоминающее своим видом животных, людей, поскольку это лишит аквариум естественности.

Перед установкой в аквариум дерево следует очистить от грязи и коры и обработать, чтобы уничтожить
поселившиеся там бактерии и изгнать из пор воздух, который придает дереву плавучесть.

Обработку проводят в соленой, а затем в проточной или часто сменяемой воде. Эмалированную (но не
оцинкованную!) посуду наполняют водой и насыпают соль до тех пор, пока при интенсивном
перемешивании часть ее в нерастворенном виде осядет на дно, то есть приготавливают насыщенный
раствор соли. Затем, погрузив в раствор корягу и придавив камнем, чтобы не всплывала, кипятят не
менее часа (в некоторых литературных источниках рекомендуют 12 часов и более). Если по каким-либо
причинам кипячение невозможно, то отдельные части коряги последовательно обливают кипящим
раствором и оставляют в нем на 15-20 минут. После кипячения коряга должна не менее недели (и
обязательно до тех пор, пока не перестанет всплывать) пролежать под грузом в проточной или
ежедневно часто сменяемой холодной воде.

Для проверки пригодности коряги предварительно тщательно вымытый сосуд наполняют свежей водой
и, положив в него корягу, пускают туда несколько недорогих рыб. Сосуд накрывают стеклом, чтобы
они не выпрыгнули, и наблюдают за поведением. Если оно отличается от нормального, то коряга
портит воду и непригодна.

Можно использовать и поваленное дерево (ива, ольха, ясень, клен), хотя после нижеописанной
обработки оно становится черным и теряет декоративный вид.

Очистив дерево от грязи и коры, его держат 10 дней в проточной или ежедневно сменяемой воде, затем
высушивают и, обработав поверхность крупной наждачной шкуркой, обжигают паяльной лампой так,
чтобы вся поверхность покрылась равномерным черным слоем обуглившейся древесины. Это
предохранит ее от гниения. Затем дерево опять держат в воде, пока оно не перестанет всплывать, при
этом во время ежедневной смены воды его протирают тряпкой, удаляя сажу и верхний, мягкий
обуглившийся слой. Теперь корягу можно установить в аквариум, сделав предварительно
вышеописанную проверку.

Некоторые аквариумисты, чтобы изолировать дерево от воды, обрабатывают корягу в соляном растворе
и выдерживают ее в воде. Затем высушивают и погружают целиком или по частям на несколько секунд
в кипящий парафин. Вынимая, поворачивают так, чтобы он покрыл все участки. Паяльной лампой
разгоняют парафин по всей поверхности.

                                       Посадка растений

Посадка растений производится либо прямо в грунт, либо в горшочки с грунтом. Приобретать лучше
растения молодые, небольшие. Тогда они скорее привыкнут к новой среде и будут расти в соответствии
с объемом вашего аквариума.

Вначале в грунте делают лунку, в которую можно свободно опустить корни растения (концы корней не
должны при посадке загибаться кверху, их лучше обрезать, но в меру). Корни растения должны быть
расправлены. Следует проверить, чтобы точка роста растения находилась поверх грунта.

Растения следует располагать по бокам и у задней стенки аквариума. Спереди должно оставаться место
для свободного плавания рыб и для их кормления. Светолюбивые растения следует сажать поближе к
переднему стеклу, тенелюбивые - в глубине аквариума.

                                 Заполнение аквариума водой

Обычно заполнение аквариума водой происходит после посадки растений. Сделать это несложно, но
помните: нельзя взмучивать грунт. Лучше всего на дно положить кусок фанеры, лист бумаги или
блюдце дном вверх. Емкость с водой, предназначенной для заполнения аквариума, ставится на
подставку выше аквариума. Один конец шланга опускается в эту емкость, через другой конец ртом
подсасывают воду и направляют струю таким образом, чтобы она сливалась на подставленные фанеру,
лист бумаги или дно блюдца. При этом желательно загнуть конец шланга кверху, чтобы вода падала
набольшим фонтанчиком.

После наполнения аквариума водой его закрывают покровным стеклом и оставляют на несколько дней
без рыб. В это время здесь устанавливается биологическое равновесие. Этот процесс заключается в
обильном размножении микроорганизмов, последовательно сменяющих друг друга. Внешне это
проявляется в виде помутнения воды. Через несколько дней муть исчезает, вода становится прозрачной,
и в нее можно заселять рыб. Этот процесс можно ускорить, добавив воды из аквариума, где уже
установилось биологическое равновесие.

             Уход за аквариумом с устойчивым биологическим равновесием
Уход за аквариумом с устойчивым биологическим равновесием весьма прост: природа почти все делает
сама. Аквариумисту следует только регулярно выполнять определенные непродолжительные и не
трудоемкие операции. Ведь самое главное - как можно меньше тревожить обитателей аквариума,
ограничиваясь лишь необходимым вмешательством в их жизнь.

Эти процедуры можно подразделить на ежедневные, еженедельные, ежемесячные и сезонные.

Ежедневно следует:

- проверять, не протекает ли аквариум; если обнаружена небольшая течь, ее устраняют с помощью
пластилина;

- проверять, прозрачна ли вода, нет ли большого количества взвесей, цветения или помутнения воды;

для устранения этих явлений устанавливают механический фильтр, а если он уже есть, то промывают
наполнитель; если и это не поможет, то увеличивают производительность фильтра либо заменяют его
более производительным;

- проверять, обеспечивает ли нагреватель требуемую температуру, а также не превышает ли перепад
температуры воды у грунта и у поверхности 3°С; в противном случае ввести или усилить аэрацию или
фильтрацию;

- осматривать грунт, растения и другие предметы с целью обнаружения водорослей;

- поверять количество и виды моллюсков; если их слишком много, часть их удаляется;

- кормить рыб 1-2 раза в день; утром давать пищу в небольшом количестве, а вечером столько, сколько
смогут съесть рыбы за 3-5 минут;

- во время кормления следует пересчитывать рыб; если их число уменьшилось, надо обязательно найти
недостающих; если рыба погибла, установите причину; если это не удается сделать, то в последующие
дни несколько раз в день проверяйте поведение рыб, они могут оказаться больными;

- если после кормления на грунте остались остатки корма (чего следует избегать), то его необходимо
отсосать грязеочистителем;

- наблюдать за поведением рыб и ростом растений не менее 15-20 минут; результаты желательно
записывать в тетрадь наблюдений.

Еженедельно следует:

- проконтролировать значения dH и рН. При выходе за требуемые пределы принять соответствующие
меры;

- проверить герметичность системы подачи воздуха;

- снять покровное стекло, очистить его уксусом от известковых отложений и промыть теплой водой;

- удалить пленку с поверхности воды;

- промыть наполнитель механического фильтра;

- очистить стекла аквариума изнутри стеклоочистителем от водорослей; можно снимать ил только со
смотровой стороны, тогда образуется красивый фон; однако в этом случае следует следить, чтобы
водоросли на стенках аквариума не побурели, в противном случае их надо срочно удалить;

- взрыхлить палочкой верхний слой грунта, дать осесть мути, стряхнуть ее с листьев растений, затем
слить одну пятую объема воды при одновременной очистке грунта грязеочистителем;
- после слива воды через некоторое время нужно наклониться над аквариумом, он должен пахнуть
растениями; если же будет неприятный запах (аммиака или сероводорода), то это указывает на
неблагополучные процессы, происходящие в аквариуме; в этом случае следует произвести тщательную
очистку грунта, глубоко погружая в него грязеочиститель; эту процедуру придется производить каждый
день, одновременно меняя десятую часть воды; если в течение недели от запаха избавиться не удастся,
то придется устраивать аквариум заново;

- разредить плавающие растения, чтобы обеспечить достаточное освещение укоренившимся; они не
должны занимать более трети поверхности;

- удалить отмершие части растений;

- удалить слой извести со стенок аквариума; он образовывается из-за испарения воды;

- долить в аквариум свежей воды той же температуры, со значениями dH и рН в требуемых пределах;

- протереть тряпкой или губкой смотровое стекло снаружи;

- стереть пыль с покровных стекол и подставки.

Ежемесячно следует:

- удалять грязь из аквариума;

- очищать стебли и листья растений от осевшей мути;

- очищать стенки аквариума изнутри от зелени и извести;

- мыть покровные стекла;

- проверять состояние здоровья рыб;

- проверять оборудование и смазать механизмы.

Весной следует:

- провести генеральную уборку аквариума;

- сменить большую часть воды;

- пересадить лишние растения;

- отобрать производителей и начать их подготовку к размножению.

Летом следует:

- разводить рыб (начинают в середине весны);

- выкармливать молодь;

- заготавливать сухой и комбинированный корм.

Осенью следует:

- проредить чересчур разросшиеся растения;

- выбраковать рыб с целью оставления лучших;
- провести генеральную уборку аквариума;

- провести установку системы обогрева и освещения.

Зимой достаточно обойтись ежедневными и еженедельными уборками.

                                              О воде

Жизнь рыб в аквариуме прежде всего зависит от двух факторов: от состояния среды их обитания - воды
и от качества и разнообразия кормов.

Вода - удивительное явление природы, ее необычные свойства до сих пор изучают физики, химики,
гляциологи, представители других областей науки. Но вода интересна и как среда обитания. Жизнь
здесь представлена очень широко, именно ей и посвящена аквариумистика.

Специфические качества воды как среды обитания обусловливают формирование у водных организмов
(их еще называют гидробионтами) адаптивных способностей, которые дают им возможность жить и в
природных водоемах, и в их модели - домашнем аквариуме.

Акварумисту следует знать, каков бывает состав воды и что необходимо сделать, чтобы этот состав
подходил для содержания ваших рыб.

Вода - отличный растворитель. В частности, она содержит большое количество газов. В аквариуме
обогащение воды газами происходит:

- через поверхность;

- в результате деятельности животных организмов;

- с помощью специальных технических приспособлений (аэраторов, фильтров).

Газы растворяются в воде через поверхность и при прохождении пузырьков воздуха через фильтр и
распылитель аэратора в результате молекулярной диффузии.

Основными газами, определяющими состояние среды обитания рыб, являются кислород, углекислый
газ, сероводород, метан (он же болотный газ).

Кислород. Вода насыщается кислородом благодаря фотосинтетической деятельности растений. Кроме
того, кислород поступает в воду из атмосферы. В большей степени этим газом насыщен верхний слой
воды в аквариуме. Поэтому для равномерного распределения кислорода необходимо поддерживать
постоянное вертикальное вращение воды с помощью аэратора или фильтра. Этот процесс равномерного
насыщения кислородом всех слоев воды за счет течений и волнений на поверхности типичен для рек,
ручьев, мелких заводей, из которых происходит большинство обитателей аквариума.

Содержание кислорода в воде падает при повышении ее температуры и солености. (Следовательно, при
подогреве воды для нереста рыб до 26-28°С и при лечении рыб солевыми ваннами потеря кислорода
обязательно должна компенсироваться аэрацией.)

Животные организмы, населяющие аквариум, неодинаково относятся к насыщению воды кислородом.
Нетребовательны к этому рачки-циклопы, но дафнии при норме растворенного кислорода, достаточной
для циклопов, гибнут. Такими же контрастными по требовательности к кислороду являются трубочник
и мотыль, личинки стрекоз и речных поденок, улитки лужанки, мелания и двустворчатые моллюски.

По потребности в кислороде рыб (в данной книге мы говорим только о содержащихся в аквариумах)
обычно условно подразделяют на четыре группы:

1) рыбы холодных и быстрых рек, так называемые реофилъные (осетровые, лососевые, некоторые виды
сомовых, бычковых);
2) рыбы, обитающие в реках и заводях, озерах и иных слаботекущих водах (таково большинство
аквариумных рыб);

3) рыбы стоячих вод - от золотой рыбки и ее разновидностей до крайне не требовательного к
содержанию кислорода амурского элеотриса (головешки);

4) рыбы, имеющие дополнительные органы дыхания, позволяющие улавливать атмосферный воздух
(лабиринтовые и др.).

Для правильного содержания большинства рыб надо соблюдать режим, удовлетворяющий рыб второй
группы. При этом в аквариумах должны быть чистая, без мути, вода, достаточное количество хорошо
освещенных водных растений, постоянное механическое перемешивание воды аэратором и фильтрация.

Количество кислорода, потребляемого рыбами, не стабильно. Надо учитывать, что у рыб четвертой
группы дополнительные органы дыхания обычно формируются и начинают функционировать не сразу,
а через 1-3 месяца после вылупления из икры. Но и при наличии такого органа обладатели его имеют
разные потребности в кислороде. Так, макропод значительно менее требователен, чем лялиус.

Снижение концентрации кислорода сказывается на развитии рыб: аппетит у них обычно не снижается,
но меняется биологическое направление усвоенной пищи, меньше усваивается питательных веществ, в
результате замедляется рост.

Учитывая это, при плотных посадках молоди в выростных аквариумах необходимо обеспечить
постоянный водообмен и аэрацию.

Углекислый газ. Растения и животные выделяют углекислый газ в процессе дыхания. Большинство рыб
делают это через жабры, но некоторые, например, вьюны, и через кожу (до 90% газа).

Повышает концентрацию углекислого газа в воде чрезмерное скопление растений и рыб. Причем
признаки удушья у рыб аквариумист обычно замечает, но задолго до этого у них уже происходит
незаметное на первый взгляд изменение обмена веществ. У некоторых рыб повышение концентрации
углекислоты вызывает рост аппетита, но пища не усваивается нужным образом, и рост потребления
корма сопровождается медленным истощением их организма.

Удаляется этот газ из воды в период световой фотосинтетической деятельности растений. Количество
его снижается с повышением температуры и солености воды. Для большинства животных организмов
углекислый газ ядовит.

Недостаток углекислого газа в аквариумной воде пагубно сказывается на водных растениях.
Большинство из них (криптокорины, эхинодорусы и др.) относится к прибрежным, временами
заливаемым водой растениям. В атмосфере такие растения без труда усваивают углекислый газ в
чистом виде. Оказываясь погруженными в воду, они улавливают углекислый газ из воды при
фотосинтезе.

Но в аквариуме с небольшим количеством рыб или при их отсутствии (допустим, аквариумист
занимается только подводным садоводством) газ, накопленный ночью в результате дыхания растений,
полностью усваивается уже в первой половине дня, а его поступления в результате дневного дыхания
тех же растений совершенно недостаточно для покрытия фотосинтетических потребностей растений.
Возникает острое голодание, рост растений постепенно замедляется, а затем начинают разрушаться их
ткани. Водные растения, живущие постоянно в стоячей воде, например, элодея, умеют получать
недостающий углерод из сложных соединений, присутствующих в воде, а многие ботанические
редкости получают его только из углекислого газа. Поэтому, занимаясь только водными растениями,
аквариумист вынужден населять свой подводный сад достаточным количеством рыб, хотя это и
усложняет уход за подводными плантациями, поддержание аквариума в чистоте.

Сероводород. Он образуется в стареющих аквариумных системах в результате жизнедеятельности
гнилостных бактерий и бактерий, восстанавливающих сульфаты воды. Роль последних незначительна, а
первых очень высока, особенно если возле дна скапливаются остатки несъеденного корма. Сероводород
опасен не только сам по себе, но и своим участием в химических процессах, снижающих концентрацию
в воде кислорода.

Болотный газ (метан). Этот газ образуется около дна, в грунте, в результате разложения отмерших
животных организмов и частей растений.

И сероводород, и болотный газ ядовиты для большинства обитателей аквариума. Их появление можно
предотвратить, обеспечивая чистоту в аквариуме, правильный режим его содержания, аэрацию и
фильтрацию.

В воде содержатся не только растворенные газы. Чистая вода в природе вообще не встречается. У нее,
как правило, очень сложный химический состав. Даже в дождевой воде "экологически чистого"
средневековья всегда содержались хлор, натрий, кальций, аммоний и другие вещества. В наше время в
зависимости от концентрации промышленных предприятий в конкретном районе речные, озерные и
подземные воды имеют множество вредных примесей, которые не в состоянии устранить любые
очистительные системы.

В водоемах происходят многие биологические процессы, меняющие химический состав воды и
насыщающие ее органическими веществами. Совокупность всех этих веществ определяет и химический
состав воды в аквариуме. В разных регионах страны он, естественно, разный.

Вещества находятся в воде в ионном и молекулярном виде.

Основной солевой состав приходится на 7 ионов: кальция, магния, натрия, калия, хлоридов,
гидрокарбонатов и сульфатов.

Помимо этого в воде содержатся: медь, марганец, железо, фтор, йод, бор, цинк и ряд других элементов.

Степень минерализации воды различна в отдельных местностях, но нигде не превышает грамм на литр.

                                           Уровень pH

Жизнь биологических организмов в воде прежде всего определяется активной реакцией этой воды.

Как известно, молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, формула ее
пишется Н2О. Поскольку в природе всегда есть слабое электричество, то под его воздействием часть
молекул воды распадается на ионы водорода Н+ и гидроксильную группу ОН-. Этот процесс
называется диссоциацией. На ионы частично распадаются и соли, кислоты и щелочи, растворенные в
воде.

Когда содержание ионов Н+ и ОН- в воде равно, говорят, что вода имеет нейтральную реакцию. В такой
воде, согласно принятым международным нормам, на ионы распадается 1 молекула из 10 000 000. Эту
цифру можно выразить как 10-7. Это и есть показатель активной реакции воды. Давать этот показатель
ионов принято в десятичных логарифмах, что предполагает обратный знак степени.

Показатель активной реакции воды дается по количеству ионов водорода Н+ и называется водородным
показателем рН. Шкала показателей рН представляет собой прямую линию от 0 до 14, где цифра семь
означает нейтральную воду, эта цифра еще называется водородным показателем. Влево от водородного
показателя идут кислые воды (слабокислая - кислая - сильнокислая), вправо - щелочные
(слабощелочная - щелочная - сильнощелочная). Жизнь в воде возможна в пределах рН 3,5 - 10,5. В
аквариумах рН обычно колеблется в пределах 6-8,5. В грязных аквариумах у дна рН может доходить до
5,4.

Итак, запомните:

рН означает содержание в воде образовавшихся от распада под воздействием электричества молекул
Н2О ионов Н+ и OH- и является одним из важнейших показателей состояния воды в аквариуме.
Показатель рН очень подвижен. Он зависит от температуры воды, жизнедеятельности растений, от
освещения, от степени подвижности воды в водоеме. В течение суток он может колебаться в пределах 2
единиц. В связи с этим судить о нем можно только приблизительно. Добиваться абсолютной его
точности в аквариуме бессмысленно.

Вот пример того, как меняется этот показатель в течение суток.

В процессе дыхания биологических организмов поглощается кислород, окисляются углеводы,
выделяется углекислый газ и образуется энергия, используемая для жизнедеятельности. В результате
вода постепенно окисляется, показатель рН снижается. Особенно активно идет этот процесс ночью. Но
вот приходит день, а вместе с ним наступает световая фаза фотосинтеза растений, активность
потребления углекислоты ими заметно возрастает. Образуются углеводы и свободный кислород.
Поглощение СО2 растениями при хорошем освещении может идти столь активно, что поступление
углекислоты, выдыхаемой теми же растениями и другими обитателями аквариума, не компенсирует
потери, что вызывает повышение рН.

Неизбежно встает вопрос о компенсации этих регулярных сдвигов. Делается это двумя путями:

1) устоявшуюся аквариумную воду опытные аквариумисты никогда не меняют всю, а лишь регулярно
подменивают ее часть; вода, доливаемая взамен испарившейся, препятствует колебаниям рН, но имеет
постоянную тенденцию к снижению этого показателя. Там, где вода достаточно жесткая, этой
проблемы практически не существует;

2) постоянно проводится аэрация аквариума: из пузырьков подаваемого в воду воздуха регулярно
пополняется запас СО2 в воде.

Если воду постоянно не перемешивать, то в течение суток показатели рН особо резко меняются по
слоям воды. В верхних слоях во время интенсивного фотосинтеза растений рН может подняться до 10-
11, при этом у дна он сохранится стабильным (допустим, около 6,6), а в средних слоях будет колебаться
от 6,5 (ночью) до 7-8 (днем). Суточные колебания рН в 1,5-2 единицы большинство рыб еще могут
выдержать, но колебания 6,5- 11 днем для живого организма опасны. При рН 10-11 рыбы опускаются в
нижние слои, а растения, породившие такое подщелачивание воды, начнут разрушаться в
приповерхностных слоях.

Колебание показателя рН зависит и от температуры воды: с повышением температуры он снижается.
Например, если замерять показатель при 0°С, нейтральной следует считать уже воду не с рН 7, а с рН
7,97 (почти 8); значит, вода, имеющая рН 7 при 0°С уже будет слабокислая.

В зависимости от отношения к концентрациям водородных и гидроксильных ионов все биологические
организмы подразделяются на:

- стеноионные (выдерживающие незначительные колебания рН);

- эвриионные (способные переносить большие колебания рН).

Для обитателей аквариума существуют определенные, так называемые рН-барьеры, выход за пределы
которых как влево по шкале (в кислую сторону), так и вправо (в щелочную) недопустим.

Недопустимо и перемещение обитателей аквариума из одной воды в другую при разнице их
показателей рН больше чем на 0,8-1. В противном случае у рыб может произойти шок, а у растений
начинается быстрое или постепенное разрушение тканей.

Что же происходит с организмами, когда показатель рН приближается к цифрам барьера? Изменения
уловить трудно, но знать о них необходимо.

У растений наблюдается то явление, которое аквариумисты, не вдаваясь в его суть, назвали
несовместимостью. Однако практически несовместимых растений в наших аквариумах нет, но есть
растения с разными рН-барьерами. Например, кабомба при повышении рН до 8 останавливает
фотосинтетическую деятельность, валлиснерия продолжает ее до 10, а элодея и до 11. Ясно, что
кабомба сначала остановит рост верхушечных стеблей, а затем будет сбрасывать листья. Постепенно и
у валлиснерии начнут разрушаться концы листьев возле поверхности, степень подщелачивания верхних
слоев воды элодеей для этих двух видов окажется непереносимым ежедневным испытанием. Более
сложные растения потому и сложны в содержании, что у них нижний и верхний рН-барьеры
незначительно отстоят друг от друга - ведь в текучих водах у них на родине нет таких скачков рН, какие
происходят в аквариумах с неподвижной водой.

У рыб снижение показателя рН воды повышает аппетит. Но радоваться этому не имеет смысла: аппетит
вызван резким уменьшением усвояемости пищи, увеличением энергетических затрат, у молоди -
сокращением использования питательных веществ на рост. Некоторые рыбы (например, барбусы)
начинают чесаться о грунт и камни, дискусы теряют ориентировку и гибнут, ряд сомов погибают от
дистрофии при активном потреблении корма. Ухудшается у рыб и захват кровью кислорода, частота
дыхания увеличивается, но появляются признаки удушья. Снижение показателя рН воды для многих
тропических рыб служит стимулом к нересту. Именно эти цифры и проставляют обычно для расбор,
харацинид и других видов. Но держать их в подкисленной воде постоянно нецелесообразно, тем более
выращивать молодь.

Наиболее подходящая вода для большинства обитателей аквариума должна иметь колебания рН около
7. Это достигается главным образом правильным уходом за аквариумом, регулярной сменой части
воды, постоянным принудительным движением ее, чистотой водоема.

                    Окислительно-восстановительный потенциал воды

Следующим важнейшим показателем является редокс-потенциал водной среды, по другому, ее
окислительно-восстановительный потенциал. Редокс-потенциал стимулирует или тормозит рост и
развитие водных организмов.

Говоря о растворенных в воде газах, мы имеем в виду молекулярный кислород О2, содержащий два
атома этого газа (именно молекулярный кислород захватывается гемоглобином крови при дыхании
животных, усваивается в процессе дыхания и выделяется в световой фазе фотосинтеза растениями).
Когда мы говорим о вопросах редокс-потенциала, то имеем в виду атомарный кислород.

Слово редокс образовано от двух слов - редукция (восстановление) и оксидация (окисление). Редукцией
в данном случае называется процесс выделения кислорода или поглощения водорода, оксидацией -
процесс поглощения кислорода.

Во время окислительных или восстановительных реакций изменяется электрический потенциал
окисляемого или восстанавливаемого вещества: одно вещество, отдавая свои электроны и заряжаясь
положительно, окисляется, другое, приобретая электроны и заряжаясь отрицательно,-
восстанавливается. Разность электрических потенциалов между ними и есть редокс-потенциал.

При измерениях (в электрохимии) величина этой разности обозначается как Eh и выражается в
милливольтах. Чем выше концентрация компонентов, способных к окислению, в сравнении с
концентрацией компонентов, могущих восстанавливаться, тем выше показатель редокс-потенциала.
Такие вещества, как кислород и хлор, стремятся к принятию электронов и имеют высокий
электрический потенциал, следовательно, окислителем может быть не только кислород, но и другие
вещества (в частности, хлор), а вещества типа водорода, наоборот, охотно отдают электроны и имеют
низкий электрический потенциал. Наибольшей окислительной способностью обладает кислород, а
восстановительной - водород. Но между ними располагаются и другие вещества, присутствующие в
воде и менее интенсивно выполняющие роль либо окислителей, либо восстановителей.

Таким образом, в водной среде постоянно происходят как окислительные, так и восстановительные
реакции, не видимые глазу.

В процессы окисления сразу после оборудования комнатного водоема включаются неорганические
вещества. Заселение аквариума растениями и рыбами, другими животными усиливает окислительные
процессы. В них включаются погибшие части корней и листьев, выделения животных, массовое
появление, а затем гибель бактерий, поэтому в только что устроенном аквариуме высокий редокс-
потенциал.

Затем из круга окисляемых веществ выпадают в основном неорганические вещества - их доля в
окислении в дальнейшем будет незначительна. Количество включаемых в процессы окисления
органических веществ тоже стабилизируется (не отмирают поврежденные при посадке части растений,
стабилизируется постоянное количество бактерий в грунте и фильтре), и редокс-потенциал снижается.

Он может резко возрасти в результате экологической катастрофы, которую претерпевает среда
обитания в аквариуме из-за неумелых действий любителя. К ним можно отнести:

- резкую смену воды;

- слишком большую долю добавленной водопроводной воды, которая усиливает отмирание частей
растений, вызывает массовую гибель бактерий.

Резко повышает редокс-потенциал "цветение" воды. В целом показатель этого потенциала за годы
существования аквариума имеет тенденцию к снижению - в старом аквариуме со "старой" водой и
заиленным грунтом активнее протекают процессы восстановления.

В биохимии, в отличие от электрохимии, величины редокс-потенциала выражаются не в милливольтах,
а в условных единицах rH (reduktion Hydroqenii). Существуют специальные таблицы перевода
результатов, измеренных с помощью прибора в милливольтах, в условные единицы rH. Шкала
условных единиц содержит 42 деления, 0 означает чистый водород, 42 - чистый кислород. Естественно,
что вблизи этих показателей жизнь невозможна.

В пресных водоемах зона, пригодная для жизни, лежит между 25 и 35 единицами. В аквариуме она
меньше - между 26 и 32 единицами. Некоторые растения выдерживают несколько меньший показатель
rH (например, для криптокорины - 25,6), самый высокий уровень выдерживает гетерантера - 32.

Отношения рН и rH тесно взаимосвязаны. Окислительные процессы понижают показатель активной
реакции воды (чем выше показатель rH, тем ниже рН), восстановительные - способствуют повышению
рН. В свою очередь, показатель рН влияет на величину rH.

Следует отметить также, что величина rH в верхних слоях воды обычно выше, в нижних - ниже.
Поскольку показатели рН колеблются в течение суток, сменяется и величина rH. Она зависит также от
температуры воды.

Показатели редокс-потенциала измеряют сложными приборами с платиновыми электродами, пока
недоступными аквариумистам. При этом определяются давление газа, концентрация восстановленной
формы водорода.

Как же получить представление о величине редокс-потенциала, если определить ее практически нечем?
Индикаторами, позволяющими косвенно судить о показателях редокс-потенциала, служат растения.
Так, разрастание сине-зеленых водорослей свидетельствует о высоком rH; высокий, хотя и несколько
ниже, показатель rH способствует бурному росту зеленых водорослей. Большинство аквариумных
цветковых растений развивается при 29-30 rH. Апоногетоны обильно цветут при 30,2- 30,6 rH, а уже
при 31 сбрасывают листья. При этом же показателе редокс-потенциала заболевают и останавливают
рост эхинодорусы, а выше 31 апоногетоны и эхинодорусы теряют корневища. Криптокорины, наоборот,
благоденствуют при rH 26-29, более высокий показатель ведет к их гибели, уже при 29 они перестают
размножаться вегетативно.

Редокс-потенциал ниже в придонных слоях воды. У поверхности грунта он больше, чем в самом грунте,
особенно если песок в аквариуме сильно слежался.

По существу, именно грунт определяет суммарный показатель редокс-потенциала в аквариуме: чем
больше скапливается в грунте веществ, имеющих тенденцию к отдаче электронов, тем сильнее
снижается rH. Для здоровья аквариума, продления благополучия водной среды необходимо
поддерживать в грунте чистоту и периодически промывать его.

                                          Жесткость воды

Следующий важный показатель - жесткость воды. Пресные воды сильно отличаются по жесткости.
Этот показатель определяется присутствием в воде ионов кальция и магния. Причем безразлично, в
каких соединениях эти вещества находятся. Количество кальция и магния зависит от типа окружающих
водоем почв, от площади водосбора, сезона, погоды, времени суток. Естественно, что вода, взятая из
водоемов, в разных районах мира существенно отличается по жесткости.

Ионы кальция и магния имеют знак "+" и обозначаются как Са++, Mg++; они называются катионами и
связаны с различными анионами, имеющими знак "-". Если катионы связаны с анионами угольной
кислоты, то говорят о карбонатной жесткости воды; если катионы связаны с анионами хлора,
соединений серы, азота, кремния, фосфора и т. д., то говорят о некарбонатной жесткости.

Сумма всех анионов определяет общую жесткость.

Общая жесткость воды образуется из двух составных: постоянной (неизменной) жесткости и временной
(устранимой) жесткости. Последнюю можно уменьшить, например кипячением воды; колеблется она и
в зависимости от жизнедеятельности растений. С изменением или устранением временной жесткости
снижается и общая жесткость воды.

В гидрохимии жесткость воды выражается в миллиграмм-эквивалентах кальция и магния; 1 мг-экв
содержит 20,04 мг/л Са или 12,5 мг/л Mg. В биохимии этот показатель выражается обычно в градусах. В
советской аквариумной литературе принято выражать жесткость в немецких градусах dH (от слов
"немецкая жесткость" - "дойче Харте"). Но в книгах других стран могут встретиться и другие градусы:

I dH = 0,36 мг-экв = 1,78° французского = 1,25° английского.

В жестких водах, содержащих соединения кальция, растения днем выделяют углекислый газ из
карбонатных веществ. Происходит этот процесс в виде сложной химической реакции, в ходе которой
образуется соль кальция СаСО3, выпадающая в осадок игольчатыми кристалликами кальцита. Этот
осадок покрывает серой пленкой листья тех растений, которые таким путем получают углекислый газ -
элодеи, рдесты, кабомбы (не все аквариумные водные растения обладают такой способностью).
Уменьшение количества карбонатов в воде ведет к снижению ее жесткости и называется биогенным
умягчением воды. Оно тем выше, чем лучше освещены в аквариуме растения. Так как от карбонатной,
временной жесткости, зависит общая, растения вызывают ее колебание в течение суток. При плохом
освещении, а также ночью часть соли СаСО3 вновь переходит в состояние ионного раствора.
Следовательно, показатель жесткости столь же непостоянен, как и другие показатели воды. Особенно
резко колеблется жесткость воды при ее "цветении". Большие колебания временной и общей жесткости
могут отрицательно сказаться на здоровье обитателей аквариума.

В мягкой воде соль СаСО3 вступает в реакцию с углекислым газом и существенно изменяет показатель
рН. Углекислый газ, растворенный в воде, активно взаимодействует с водой, образуя угольную кислоту,
а из нее получаются ионы бикарбоната, они диссоциируют и дают ионы карбоната, причем на всех
этапах этой сложной реакции вода обогащается ионами водорода. В жесткой воде кальций и магний
выступают буфером, тормозящим эти сдвиги, поэтому в городах, где водопроводная вода мягкая и
временная, или карбонатная, жесткость невысока, ночью могут происходить заморы в аквариуме -
гибель рыб и других реагирующих на сдвиги рН животных. Часто криптокорины испытывают
физиологический шок и сбрасывают листья. Там же, где вода имеет жесткость выше 6°dH, таких
неприятностей можно не опасаться. По этой же причине криптокорины, лагенандры и ряд апоногетонов
лучше культивировать в воде с жесткостью 6-8°dH, чем в той воде, в которой они растут в природе (0,8-
l,5°dH).

Водные растения, достаточно чувствительные к жесткости воды, предпочитают слабожесткую, хотя
есть и исключения. Так, мадагаскарские апоногетоны решетчатые, баивианус растут в водах с
жесткостью 0,8-1,2°dH, а в аквариумах погибают при жесткости 4-5°. Криптокорина цилиата, наоборот,
растет при жесткости, превышающей 20-30°. В мягкой воде разрушаются раковины улиток, плохо
переносят линьку креветки и раки - этим животным недостает кальция. Большинство аквариумных рыб
нормально живет при 3-15° жесткости. Но и здесь мы встречаемся с отклонениями. Живородящие
рыбки нуждаются в воде с жесткостью 10-15° dH, харациниды предпочитают 3-6°, цихлиды озера
Малави - 14-20°. Некоторые бычки из рек Средней Азии в мягкой воде очень быстро погибают.

В нашей стране природные воды принято подразделять на:

- очень мягкие (2-4°);

- мягкие (4-11°);

- средней жесткости (11-22°);

- жесткие (22-34°);

- очень жесткие (более 34°dH).

                          Содержание в воде азота и его соединений

Следующий важный показатель - это наличие в воде азота и его соединений.

Соединения этого газа крайне нужны растениям и другим биологическим организмам. С другой
стороны, они могут оказать сильное токсическое воздействие. Так, аммоний в аквариуме образуется в
результате гниения органических остатков (корма, частей растений, трупов рыб), содержащих
органические соединения азота, и может отравить обитателей аквариума. Собственно, процесс гниения
и называется аммонификацией. В ходе этого процесса сложные азотсодержащие вещества
превращаются в аммиак и воду, а аммиак может быть усвоен как минеральное вещество растениями.

Большинство рыб выделяет аммоний через жабры, на поверхности которых происходит обмен его
ионов на необходимые клеткам организма рыб ионы натрия.

Когда аквариум перенаселен, вода регулярно не подменивается, животные не могут избавиться от
избытка аммония, который постоянно накапливается в организме в ходе азотного обмена. Ионы
аммония и аммиака проникают в избытке через мембраны и вызывают отравление клеток, а затем и
всего организма. При высоком показателе рН более токсичен аммиак, следовательно, сдвига этого
показателя в щелочную сторону допускать не следует. При низком содержании кислорода оба
компонента аммония становятся еще более токсичными, значит, аэрация и фильтрация воды постоянно
необходимы. Когда в перенаселенном аквариуме с несменяемой водой возрастает содержание аммония
в результате обменных процессов и выделений, у рыб учащается дыхание даже при аэрации, но резко
падает захват кровью молекул кислорода. А снижение кислорода в крови вызывает нарушение
кислотно-щелочного баланса в организме.

                                           Нитраты

Нитриты (NO2) также снижают способность гемоглобина крови захватывать и переносить кислород.
Нитриты образуются в процессе окисления солей аммиака в соли азотной кислоты. Процесс
заканчивается образованием нитратов (NO3), а нитриты являются как бы промежуточным продуктом.
Присутствие их даже в малых количествах в воде пресноводного аквариума достаточно опасно.

Нитраты не столь токсичны, но рыбы, живущие в воде с большой концентрацией этого соединения
азота, постепенно приобретают бледную окраску жабр. Причины и следствия этого явления пока не
установлены. Имеются данные, что длительное пребывание рыб в растворе с большой концентрацией
нитратов вызывает нарушение координации движений, почесывание, снижение активности,
затрудненное дыхание.

Для ослабления токсичности аммиака следует соблюдать четыре правила:
- постоянная аэрация;

- чистота в аквариуме;

- регулярная подмена воды;

- умеренное заселение аквариума растениями и животными.

Для ограничения содержания нитратов необходимы регулярная подмена воды и обязательное заселение
растениями, причем излишки их нужно удалять.

                                  Подготовка состава воды

Мы вплотную подошли к вопросу о том, как готовить необходимый для работы (чаще всего для
разведения рыб) состав воды.

Поскольку речь идет о химических процессах, то потребуется специальное оборудование. Однако
пугаться не стоит. При отсутствии такового достаточно приобрести самое необходимое. Это:

- бюретка (прозрачная стеклянная трубка с делениями и закрывающейся пипеткой на нижнем конце,
предназначена для отмеривания определенного количества жидкости);

- микробюретка;

- пипетка;

- мерный цилиндр;

- несколько колб различных форм и объемов.

В первую очередь выясним, как определять состав воды по вышеназванным показателям.

Жесткость воды измеряют методом титрования веществом сложного химического состава, называемым
двунатриевой солью этилендиаминтетрауксусной кислоты, другими словами трилоном Б.

Это вещество образует растворимые внутрикомплексные соединения с ионами кальция и магния,
характеризующими жесткость воды. Если в воду, содержащую ионы кальция и магния, ввести раствор
индикатора (красителя), меняющего цвет в их присутствии, а затем добавить туда трилон Б, то в
эквивалентной точке произойдет изменение его окраски. В качестве индикатора обычно применяют
эрихром черный Т или хромовый темно-синий.

Методики точных определений показателей состояния воды мы даем по книге "Секреты аквариумного
рыбоводства" под редакцией В.А.Смирнова.

Жесткость воды определяют следующим образом.

1. Готовят сантинормальный (0,01 н) раствор трилона Б. В 700 мл дважды дистиллированной воды (или
химически обессоленной) растворяют 1,86 г трилона, и объем раствора доводят до 1 л. Приготовляют
буферный раствор, служащий для поддержания рН испытуемого раствора в пределах выше 9
(индикаторы изменяют свой цвет не только в присутствии ионов кальция и магния, но и при изменении
рН), для чего растворяют 20 г хлористого аммония в дистиллированной воде, добавляют 100 мл 25%-го
раствора аммиака и доводят объем до 1 л путем дополнительного долива дистиллированной воды.

2. Готовят раствор индикатора. Разводят 0,5 г хромового темно-синего в 20 мл буферного раствора,
объем полученного раствора доводят до 100 мл, доливая в него этиловый спирт. Если вместо хромового
темно-синего берут эрихром черный Т, то нужно учитывать, что раствор его менее стоек и его можно
готовить не более чем на 10 суток.
3. Определяют жесткость воды. Для этого берут исследуемую воду в объеме 10 мл, добавляют 1 мл
буферного раствора и 1-2 капли раствора индикатора. При этом раствор окрашивается в розово-красный
цвет. Далее из микробюретки по каплям и при постоянном помешивании вводят раствор трилона Б до
изменения окраски из розовой в синюю.

В момент окрашивания раствора в синий цвет замечают количество израсходованного на это трилона Б
(в мл). Это количество и будет равно жесткости воды (в мг-экв/л), принятой по современному ГОСТу.
Однако в аквариумной практике жесткость воды считают не в мг-экв/л, а в наших или немецких
градусах жесткости, которые численно равны между собой (один немецкий градус равен 0,36 мг-экв/л,
следовательно, 1 мг-экв/л равен 2,804°, или ? 2,8°).

Если при приготовлении трилона Б взять навеску его не 1,86, а в 2,8 раза меньше (0,66 г), то жесткость
воды будет измеряться непосредственно в градусах, то есть 1 мл израсходованного на титрование
трилона Б будет равен 1° жесткости воды.

Раствор трилона Б, приготовленный для титрования, требует уточнения титра. Вызвано это тем, что
трилон Б, как это было сказано выше, сложное химическое соединение, и даже точная его навеска
требует химической проверки. Делают это следующим образом.

Готовят 0,01 н раствор фиксанала сернокислого магния (фиксанал - особо чистое вещество точной
навески). Для этого ампулу фиксанала всыпают в 700-800 мл дважды дистиллированной воды,
растворяют соль и этим же раствором, а затем дистиллированной водой ополаскивают ампулу, чтобы
смыть остатки соли. Затем в мерной колбе раствор доводят до 1 л. (Применение мерной колбы во всех
случаях приготовления растворов необходимо, так как обеспечивает более точный отмер жидкости, чем
мерные цилиндры и стаканы.) Растворы сернокислого магния сохраняются долго. Установку титра
производят так: к 10 мл 0,01 н раствора сернокислого магния (фиксанала) прибавляют 1 мл буферного
раствора, 1-2 капли индикатора и титруют трилоном Б, как при определении жесткости.

По формуле К = 10/а определяют коэффициент титра, где К - коэффициент титра, "а" - расход трилона
Б. Она пригодна для сантинормального раствора трилона и определения жесткости воды в мг-экв/л.
Если раствор трилона приготовлен для определения жесткости в градусах, то применяется формула
поправочного коэффициента К = 28/а. В дальнейшем при измерениях полученный коэффициент нужно
умножать на результат измерений. Пользуясь этим методом, можно скорректировать раствор трилона
так, чтобы коэффициент стал равным единице (К = 1).

Учитывая, что высокая точность определения жесткости воды нужна не во всех случаях аквариумной
практики, можно упростить изложенную ранее методику измерений. Она будет пригодна для
определения жесткости воды с точностью 0,5°. Условно 1 капля жидкости из обычной пипетки имеет
объем 0,04 мл (так условно договорено в медицинской и научно-химической практике). Тогда,
несколько изменив концентрацию, буферный раствор готовят следующим образом: 2,7 г хлористого
аммония растворяют в 18 мл 25%-го аммиака и разбавляют дистиллированной водой до 50 мл. Далее в
полученный раствор добавляют 0,25 г хромогена синего, растирают его и доводят до 100 мл спиртом.

В полученном составе растворяют 0,83 г трилона Б и таким образом получают комбинированный
раствор для определения жесткости воды, 1 капля которого эквивалентна 0,5° жесткости.

Результат работы проверяют по фиксаналу сернокислого магния и, если потребуется, корректируют. На
титрование 10 мл фиксанала должно пойти 56 капель комбинированного раствора.

Можно определить общую жесткость воды более грубым "мыльным" методом. 10 мг оксида кальция в 1
л воды нейтрализуется 0,1 г чистого мыла. Для этого 60- 72%-ое хозяйственное мыло крошат с торца
бруска, отвешивают 2-3 г и разводят в теплой дистиллированной воде. Затем наливают в бюретку или в
стакан с делениями так, чтобы была возможность отмерить порции раствора, содержащие 0,1 г мыла. В
банку наливают 1 л аквариумной воды и затем, взбалтывая, наливают порции раствора, при этом в
каждой должно быть 0,1 г мыла. Когда на поверхности воды появятся устойчивые мыльные пузыри с
характерным радужным отливом, операция окончена. Количество порций с 0,1 г мыла равно числу
градусов общей жесткости воды. При достаточном опыте проведения измерения ошибка составит ±1°.
При жесткости воды более 12° точность измерения снижается и пробу воды нужно наполовину
разбавить дистиллированной, а результат измерения умножить на 2.

Аквариумисту иногда нужно знать показатель не только общей жесткости, но и так называемой
временной, или карбонатной, частично устраняемой кипячением. Для измерения его готовят
комбинированный раствор:

0,03 г метилоранжа (индикатор) растворяют в 25 мл дважды дистиллированной воды, затем добавляют
0,7 мл соляной кислоты марки Х.Ч. или Ч.Д.А. и доводят объем до 100 мл дважды дистиллированной
водой. Раствор имеет красный цвет. При добавлении капли его к воде, имеющей карбонатную
жидкость, она окрашивается в желтый цвет. Добавляя раствор в воду по каплям (при постоянном
помешивании) до получения оранжевой окраски и считая капли, измеряют карбонатную жесткость.
Одна капля раствора эквивалентна 0,5°.

Для смягчения водопроводной воды ее разбавляют в нужной пропорции дистиллированной или
химически обессоленной, измеряя при этом полученный результат или пользуясь данными,
приведенными в Таблице 1.

Дистилляция. На дно сосуда из жаропрочного материала кладут кусочки фарфора, обеспечивающие
равномерное кипение, наливают воду, закрывают пробкой с отверстием, в которое вставляют конец
стеклянной трубки или змеевика, связанный с холодильником. При кипячении воды ее пары
конденсируются в холодильнике, и дистиллированная вода стекает в сосуд. Жесткость получаемой
воды - dH 0,8-2,3°. При необходимости можно провести повторную дистилляцию и получить воду
жесткостью 0,2-0,8°. Недостаток данного процесса - его малая производительность.

Таблица 1

Количество дистиллированной воды (в мл), которое следует добавить к 1 л водопроводной, чтобы
получить воду нужной жесткости

Требуемая жесткость воды Исходная жесткость воды
                         6    7    8    9    10 11       12     13     14     15
3                        1000 1333 1666 2000 2333 2666   3000   3333   3666   4000
4                        500 750 1000 1250 1500 1750     2000   2250   2500   2750
5                        200 400 600 800 1000 1200       1400   1600   1800   2000
6                             166 333 500 666 833        1000   1168   1333   1500
7                                  142 285 428 571       714    857    1000   1143
8                                       125 150 375      500    625    750    875
9                                            111 222     333    444    556    667
10                                                100    200    300    400    500
11                                                       91     182    273    364
12                                                              83     167    250

Вымораживание. Воду наливают в низкий (200- 300мм) и возможно большего диаметра эмалированный
или морозостойкий пластмассовый сосуд и ставят на мороз или в морозильник. После того как вода
наполовину высоты сосуда замерзнет, пробивают лед, воду выливают, а лед растапливают. Полученная
изо льда вода обычно имеет жесткость (в зависимости от начальной) 1-3°.

Кипячение воды. Воду кипятят в течение 1 ч в эмалированной посуде, охлаждают и сливают две трети
верхнего слоя, у которого жесткость будет снижена за счет понижения временной жесткости. При этом
способе вода теряет ряд питательных веществ, необходимых растениям.

Применение дождевой или снеговой воды, которая имеет жесткость dH до 3° можно рекомендовать
лишь в районах, где атмосфера не загрязнена промышленностью. Во всяком случае ее нужно отстаивать
несколько недель, а затем, взяв верхний слой, фильтровать через активированный уголь и несколько
дней аэрировать, после чего, смешав в нужной пропорции с обычной водой для получения необходимой
жесткости и рН, проверить пригодность на дешевых рыбах.

Если нужно увеличить жесткость воды, лучше воспользоваться так называемой гипсовой водой. Для ее
приготовления 2 г гипса (можно технического) размешивают в 1 л воды, дают отстояться в течение 2-3
суток, временами перемешивая раствор. После отстоя гипсовую воду сливают и добавляют к мягкой
воде.

Другой способ. 18,3 мл 10%-го раствора хлорида кальция или 19,7 мл 10%-го раствора сульфата магния
повышают жесткость 100 л воды на 1°. Предпочтительно добавлять растворы в равном по действию
количестве.

Активная реакция воды (рН). Эта величина зависит от концентрации в растворе (воде) водородных
ионов.

Для измерения рН промышленность выпускает электронный прибор, называемый рН-метром. Однако
стоимость его высока, да и пользоваться им довольно сложно, так как прибор требует периодической
проверки специальной сервисной аппаратурой. Аквариумисту проще применять для измерения рН так
называемый колориметрический метод, основанный на свойствах некоторых красителей (индикаторов)
изменять свой цвет при различной величине рН.

Химическая промышленность выпускает наборы таких красителей для определения рН от 0,1 до 13.
Каждый индикатор в этом наборе дан в количестве, необходимом для приготовления 100 мл рабочего
раствора. К набору приложена инструкция по их приготовлению. Аквариумистов интересует не весь
предел измерения рН, а только часть его - от 5 до 8. Для этих целей достаточно два индикатора:

- бромкрезоловый пурпуровый, меняющий цвет от желтого (при рН 5,2) до пурпурово-фиолетового
(при рН 6,8);

- феноловый красный, меняющий цвет от желтого (при рН 6,8) до красного (при рН 8).

Ампулу индикатора из набора или навеску 0,1 г растворяют в 20 мл теплого спирта и доливают до 100
мл дистиллированной водой. 2 капли раствора добавляют к 5 мл воды, активную реакцию которой
измеряют и по изменению окраски судят о величине рН.

Для большей точности измерений пользуются цветной шкалой, которую несложно изготовить
самостоятельно, раскрасив колонки гуашью или акварелью и пользуясь при этом как эталоном
буферными растворами.

Буферный раствор для построения цветной шкалы готовят следующим образом. Точную навеску в
21,008 г чистого вещества марки Х.Ч. лимонной кислоты растворяют в объеме до 1 л дважды
дистиллированной воды и обозначают как раствор "А". Далее 35,628 г натрия фосфорнокислого
двузамещенного также растворяют в объеме до 1 л дважды дистиллированной воды и обозначают как
раствор "Б". Оба раствора помещают в микробюретки. Далее в небольшой пробирке последовательно
готовят по 5 мл буферного раствора с заданным рН, как указано в Таблице 2.

Таблица 2

Приготовление буферного раствора по заданной схеме

рН    Раствор "А" в мл   Раствор "Б" в мл
4,0   3,08               1,92
4,2   2,93               2,07
4,4   2,80               2,20
4,6   2,59               2,41
4,8   2,54               2,46
5,0   2,43          2,57
5,2   2,32          2,68
5,4   2,22          2,78
5,6   2,10          2,90
5,8   1,98          3,02
6,0   1,85          3,15
6,2   1,70          3,30
6,4   1,54          3,46
6,6   1,37          3,63
6,8   1,14          3,86
7,0   0,89          4,11
7,2   0,66          4,34
7,4   0,46          4,54
7,6   0,32          4,68
7,8   0,22          4,78
8,0   0,14          4,86

К полученным в пробирке 5 мл смешанного буферного раствора добавляют 2 капли индикатора и,
подбирая цвет, рисуют цветную шкалу. Дм рН 6,8 добавляют 2 капли бромкрезолпурпура, а для рН от
6,8 до 8 - фенолового красного. Далее при всех измерениях пользуются той же пробиркой, в которую
наливают 5 мл испытуемой воды и 2 капли индикатора, а затем сравнивают с изготовленной цветной
шкалой. Цветную шкалу следует делать при дневном свете или при лампе дневного света (ЛД), держа
пробирку с эталонным цветом над листом белой бумаги. Измерения по цветной шкале можно делать
при любом свете.

Кроме того, промышленностью выпускается прибор Алямовского для определения рН почвы, который
как нельзя лучше подходит для определения рН воды в интервале от 4 до 7,8 с точностью 0,1. Его
несложно изготовить и самостоятельно. Для этого из стеклянной трубки диаметром 15х0,8мм
изготавливают 25 пробирок длиной 100мм. Возможен и другой диаметр трубки, но все 25 пробирок
должны быть одинаковы; 20 из них понадобятся для изготовления цветной шкалы и поэтому должны
быть подготовлены под запайку. Можно пробирки после наполнения закрыть пробками и залить
эпоксидной смолой. Остальные 5 пробирок будут рабочими. Затем надо приготовить индикатор. К
прибору Алямовского он готовится так: 0,01 г метилового красного растворяют в 30 мл этилового
спирта, затем добавляют 0,74 мл 0,05 н раствора едкого натра (0,2 г едкого натра в 100 мл воды) и
доводят до 50 мл дистиллированной водой. Далее 0,04 г бромтимолового синего растворяют в 20 мл
этилового спирта, добавляют 1,28 мл раствора едкого натра и разбавляют до 100 мл дистиллированной
водой. Оба раствора сливают, получая 150 мл раствора смешанного индикатора к прибору
Алямовского. Далее готовят цветную шкалу сравнения к этому прибору, но предварительно нужно
приготовить четыре цветных раствора:

- в 1 л 1%-го раствора соляной кислоты - 10 г по массе на 1 л воды растворяют 59,5 г хлористого
кобальта;

- в 1 л 1%-го раствора соляной кислоты растворяют 45,05 г хлорного железа;

- в 1 л 1%-го раствора соляной кислоты растворяют 400 г хлорной меди;

- в 1 л 1%-го раствора соляной кислоты растворяют 200 г сернокислой меди.

Полученные растворы по 5-6 мл наливают в пробирки в соответствии с данными, приведенными в
Таблице 3, и запаивают. После этого прибор готов к работе.

Таблица 3
Соотношения растворов для приготовления цветной шкалы к прибору Алямовского на 10 мл, мл

рН Цветной раствор        Вода дистиллированная
    1    2    3    4
4,0 9,60 0,30 -    -      0,10
4,2 9,15 0,45 -    -      0,40
4,4 8,05 0,65 -    -      1,30
4,6 7,25 0,90 -    -      1,85
4,8 6,05 1,50 -    -      2,45
5,0 5,25 2,80 -    -      1,95
5,2 3,85 4,00 -    -      2,15
5,4 2,60 4,70 -    -      2,70
5,6 1,65 5,55 -    -      2,80
5,8 1,35 5,85 0,05 -      2,75
6,0 1,30 5,50 0,15 -      3,05
6,2 1,40 5,50 0,25 -      2,85
6,4 1,40 5,00 0,40 -      3,20
6,6 1,40 4,20 0,70 -      3,70
6,8 1,90 3,05 1,00 0,40   3,65
7,0 1,90 2,50 1,15 1,05   3,40
7,2 2,10 1,80 1,75 1,10   3,25
7,4 2,20 1,60 1,80 1,90   2,50
7,6 2,20 1,10 2,25 2,20   2,25
7,8 2,20 1,05 2,20 3,10   1,45
8,0 2,20 1,00 2,00 4,00   0,70

Для измерения рН берут 5 мл исследуемой воды и добавляют в нее 0,3 мл индикатора (7 капель),
пробирку взбалтывают, не закрывая пальцем, и сравнивают окраску с цветной шкалой.

Изменить значение рН до необходимого уровня можно следующим образом: если рН выше
необходимого значения, то воду можно подкислить, добавляя раствор пищевой лимонной кислоты.

Для подкисления воды можно использовать верховой торф, который берут из глубоких слоев
верховных болот, где в течение многих веков из-за сильного разложения он приобретает темно- или
черно-коричневый цвет. Проверку пригодности торфа для аквариумных целей специалисты
рекомендует проводить следующим образом. Пробу торфа размягчают в небольшом количестве воды и
через 10-20 ч проверяют у нее значение рН, которое должно находиться в кислой области. Затем воду
аэрируют, и если значение рН увеличится, то торф непригоден.

Перед подкислением воды в аквариуме торф кипятят в дистиллированной воде (из расчета 5 г торфа на
1 л воды) в течение 20-30 минут, пока она не приобретет темно-коричневый цвет. Полученный экстракт
тщательно фильтруют и вливают в аквариум небольшими порциями, следя за его равномерным
распределением (поможет аэрация) и проверяют при этом значение рН.

Подкислять воду торфом ниже рН 6 не рекомендуется, так как в воду выделяются дубильные вещества,
избыток которых вреден для населения аквариума.

Подкислять воду без ограничения рН лучше раствором химически чистой ортофосфорной кислоты,
который по каплям добавляют в воду, постоянно контролируя рН.
Понизить значение рН можно с помощью ольховых шишек без семян. Столовую ложку заливают
стаканом кипятка и кипятят в течение 5-10 минут. Стакан отфильтрованного отвара рассчитан на 10 л
воды.

Подщелачивать воду проще всего питьевой содой, так как при передозировке значение рН не
поднимается выше 8,4. Более стойкие результаты получаются при подщелачивании воды жесткостью 8°
и выше.

При подкислении или подщелачивании воды удобно определить количество применяемого средства для
получения необходимого рН в единичном объеме воды и затем пересчитать его на требуемый объем.

Изменение рН в аквариуме, населенном рыбами, производят постепенно, не более чем на 0,3 единицы в
сутки.

Приготовление химически обессоленной воды. Химическое обессоливание воды основано на
способности некоторых химических соединений, называемых ионитами или ионообменными смолами,
удерживать на поверхности ионы различных элементов и при определенных условиях обменивать их.
Иониты, обменивающие катионы (положительно заряженные ионы), называются катионитами, а
обменивающие анионы (отрицательно заряженные ионы) - анионитами.

Пропуская воду, содержащую различные соли, в том числе кальций и магний, последовательно через
катионит и анионит, можно получить обессоленную воду. Этот способ гораздо эффективнее
дистилляции.

Практически это делается так. Берут два сосуда (колонки), которые нетрудно изготовить из
полиэтиленовых бутылок (например, из-под газированной воды) вместимостью 0,5-1 л. В эти бутылки
сверху встраивают пластмассовую воронку, а снизу - трубку. Положив на дно сосуда фильтровальную
ткань или капроновую вату, для того чтобы зерна ионитов не вымывались через трубку, засыпают туда
иониты.

В воронку верхней колонки наливают водопроводную воду (или 5%-ый раствор чистой соляной
кислоты при регенерации катеонита, который прекратил способность обменивать катионы). В этой
колонке катионы металлов, в том числе кальция и магния, обмениваются на катионы водорода (Н). Вода
попадает в нижнюю колонку, где анионы кислотных остатков обмениваются на анионы гидроксильной
группы.

Таким образом, при обессоливании ионы солей, содержащихся в воде, заменяются на водород и
гидроксильную группу.

Если иониты приобретались в сухом виде, то для их использования нужна предварительная подготовка.
Для этого катионит засыпают в стеклянную банку и в течение 5-6 ч замачивают в дистиллированной
воде, а затем в 20%-ом растворе чистой поваренной соли. При этом в продолжение 4 часов
концентрация соли снижается до 5% и каждый раз катионит промывается от мелких фракций и пыли.
Катионит переносят в колонку, где он отмывается от соли дистиллированной водой и затем 2%-ым
раствором едкого натра до выравнивания рН исходного и вытекающего из колонки раствора. После
этого отмывка продолжается обессоленной водой до реакции рН 7. Отмытый катионит регенерируют
5%-ым раствором чистой соляной кислоты до выравнивания рН, а затем промывают водой до
достижения светло-оранжевого или желтого цвета по метилоранжу. После этого катионит готов к
работе.

Анионит сначала отмывают солью, а затем 5%-ым раствором соляной кислоты до уравнивания рН на
входе и выходе. Далее анионит промывают обессоленной водой до нейтральной рН 7 и переводят в
рабочую форму обработкой 2%-ым раствором едкого натра до выравнивания рН, а после этого вновь
промывают водой до нейтральной реакции.

Подготовку ионитов не производят, если их приобретают в чистом виде. В марку ионитов добавляют
букву "ч". Например: катионит Ку2-8ч, или анионит АВ-17-8ч.
При отмывке и регенерации ионитов для предварительных проб можно пользоваться индикаторной
бумагой.

                                             Аэрация

Как уже говорилось, рыбы дышат кислородом и выдыхают углекислый газ, который днем в процессе
фотосинтеза потребляют растения, выделяя кислород. Различные растения поставляют неодинаковое
количество кислорода, так, например, болотные растения, которые мы культивируем под водой, растут
медленно и поставляют кислорода значительно меньше, чем быстрорастущие растения, привыкшие
жить под водой. Если в аквариуме правильно выбрано соотношение количества рыб и растений, то
обоих газов для них достаточно, и они прекрасно себя чувствуют. Если же растений мало, а рыб много,
то последние испытывают недостаток кислорода, и в этом случае аквариумист прибегает к помощи
аэрации. Кроме того, аэрация нужна в выростных аквариумах, когда в относительно небольшом объеме
содержат большое количество рыб.

Аэрация выполняет следующие задачи:

- насыщает воду кислородом;

- создает циркуляцию воды в аквариуме;

- выравнивает температуру во всем объеме аквариума;

- разрушает бактериальную и пылевую пленку, образующуюся на поверхности воды.

Воздух от воздушного насоса (мембранный компрессор, поршневой насос и др.) через шланг поступает
в распылитель, находящийся около грунта, и выходит из него мелкими пузырьками. Обогащение воды
кислородом идет как у ее поверхности, куда пузырьки воздуха увлекают за собой нижние, бедные
кислородом слои воды, так и через стенки самих пузырьков. Кроме того, за счет циркуляции воды более
теплые верхние слои воды вытесняются вниз, и происходит выравнивание температуры, и, наконец,
пузырьки и вызванное ими движение воды на поверхности разрушают бактериальную и пылевую
пленку.

Поскольку аэрация усиливает интенсивность газообмена, то во многих литературных источниках
указывается, что ее в аквариуме с большим количеством растений применять нецелесообразно,
существует опасность снижения количества углекислого газа в воде. Однако этот газ тяжелее воздуха,
и, собравшись над поверхностью воды, он сейчас же возвращается в раствор. Поэтому для удаления
излишков углекислого газа нужно, чтобы к поверхности воды поднимались лишь крупные пузырьки
воздуха, причем это производится лишь ночью, когда в растениях не происходит процесс фотосинтеза.

Наша промышленность выпускает различные типы вибрационных микрокомпрессоров, питающихся от
сети переменного тока 220 В. Приводом в них служит электромагнит, который сообщает рычагу,
связанному с резиновой мембраной, 50 возвратнопоступательных движений в секунду. Когда рычаг
оттягивает мембрану, в корпусе образуется разряжение, и под давлением атмосферного воздуха
впускной клапан, выполненный из полоски резины, открывает доступ воздуху в корпус, а выпускной
клапан закрывает выходное отверстие корпуса. При движении рычага в обратную сторону, мембрана
выдавливает воздух из корпуса, при этом его давлением закрывается впускной клапан и открывается
выпускной.

Поршневые насосы изготавливают сами любители. Принцип их действия не отличается от
вышеописанного. Только вместо мембраны возвратнопоступательное движение совершает поршень,
связанный кривошипно-шатунным механизмом с валом электродвигателя.

Производительность воздушного насоса определяют объемом вытеснения воздухом воды из мерного
сосуда и измерением затраченного на это времени. Банку определенного объема с налитой в нее водой
погружают в какой-нибудь вместительный сосуд с водой и переворачивают кверху дном, после чего
подводят к ней шланг с распылителем. Включив насос, измеряют время, необходимое для полного
вытеснения воды воздухом из банки, и определяют производительность при данной глубине
погружения распылителя в воду.

Имеющиеся в продаже отечественные виброкомпрессоры обеспечивают производительность до 60
л/час. Небольшие поршневые насосы, сделанные любителями из медицинских шприцов - до 150 л/час.

При выключении насоса из-за охлаждения шланга и потери давления воздуха вода может подняться по
шлангу и, если насос установлен ниже уровня воды в аквариуме, согласно принципу сообщающихся
сосудов, попадет в насос и выльется из него на пол комнаты.

При работе виброкомпрессор, в отличие от поршневого насоса, несмотря на амортизационные
прокладки, издает надоедливое, а ночью мешающее спать гудение. Однако именно в это время аэрация
нужна более всего, так как растения и рыбы дышат кислородом круглые сутки, а процесс фотосинтеза
происходит лишь при свете, и, следовательно, именно ночью может наступить момент, когда в воде
будет мало кислорода. Чтобы прибор не мешал, его можно установить в прихожей или где-либо в
другом месте, например, между рамами окна, просверлив отверстия для электропроводов и трубки
подачи воздуха. Можно также снизить уровень шума, включив прибор через понижающий
трансформатор.

Правда, при этом надо учитывать снижение производительности компрессора.

Зарубежные фирмы выпускают воздушные насосы различной производительности (1,2-100 л/мин).
Некоторые модели снабжены встроенным фильтром, задерживающим пыль и копоть. Наиболее мощные
обслуживают до 200 распылителей, установленных на глубине 25-30см.

Распылитель соединяют с насосом шлангом из пластмассы или резины (только не черного цвета) и
кладут на камень или подвешивают на небольшом расстоянии от грунта. Если его положить на грунт, то
частички грязи, увлекаемые током воды, будут подниматься вверх и осядут на растениях.

Регулировать количество воздуха, подаваемого в аквариум, можно различными зажимами,
устанавливаемыми на шланг, или вентилем на насосе.

От одного выходного отверстия насоса воздух можно подавать в несколько распылителей с помощью
тройников. Распылители, получающие воздух от одной магистрали, могут пропускать различное его
количество из-за разной длины трубопроводов и изгибов трубок. Поэтому на линии каждого
распылителя нужно установить зажимы, с помощью которых можно равномерно распределить давление
в трубопроводах, уменьшая отверстия в магистрали распылителей, работающих при более слабом
давлении.

Распылителями называют различные пористые наконечники, они предназначены для получения мелких
пузырьков воздуха при аэрации. Чем меньше пузырьки, тем больше суммарная площадь их
поверхности, а следовательно, интенсивнее происходит обогащение воды кислородом.

Наряду с распылителем промышленного изготовления, который соединяют трубкой с компрессором,
распылитель можно сделать из нетоксичного, водостойкого, пористого материала: пемза, песчаник,
карборунд, высушенная сердцевина бузины с косым срезом по торцу и, наконец, можно заглушить
отверстие трубки подачи воздуха пробкой и сделать на ее конце мельчайшие отверстия концом иглы.
Для мощных компрессоров лучше взять сучки березы, черемухи или рябины; для компрессоров
послабее - винограда. Самые лучшие распылители делают из веточек крушины: с них сдирают кору и
подрезают наискось. Такие распылители не набухают и не засоряются, пузырьки воздуха получаются
очень мелкие. Крушину можно использовать как в морской, так и в пресной воде.

Эффективность перемешивания слоев воды проверяют, измеряя температуру в нескольких точках
верхнего и пригрунтового слоев воды, и если разница достигает 3°С, то следует увеличить подачу
воздуха, а если это не помогает (особенно в длинных аквариумах), то установить по распылителю в
левой и правой частях аквариума.
В комнате, где находится аквариум, не следует увлекаться курением, поскольку никотин в
концентрации 1 мг/л уже вреден рыбам. Подающийся в аквариум воздух можно очищать, пропуская
через водяной фильтр.

Прозрачность воды, отсутствие в ней большого количества взвешенных частиц - один из важнейших
показателей благополучной жизни аквариума. Добиваться этой чистоты помогает фильтрование воды.

С помощью фильтра производится:

- очистка воды от неорганических частиц, находящихся в воде во взвешенном состоянии;

- удаление из воды растворенных органических соединений и азотсодержащих продуктов обмена
веществ;

- удаление из воды определенных растворенных веществ (например, медикаментов после лечения рыб);

- создание циркуляции воды в аквариуме;

- аэрация воды.

Все детали фильтра, соприкасающиеся с водой, и фильтрующий материал (наполнитель) должны быть
водостойкими, нетоксичными и противостоять действию слабых кислот и щелочей.

Приводом фильтра служат эрлифтный или водяной насос.

Производительность фильтра бывает разная и во многом зависит от привода. Обычно приемлемыми
считают следующие нормы очистки:

- не менее 3 объемов аквариума в сутки;

- примерно половина объема аквариума в час;

- объем аквариума в час.

Иногда связывают производительность фильтра с плотностью населения аквариума рыбами.

В любом случае фильтр должен обеспечить такую прозрачность воды аквариума, чтобы все предметы, а
также расположенные у задней стенки аквариума растения и плавающие там рыбы, были отчетливо
видны.

Фильтры бывают:

- внутренние, когда фильтрующий материал находится в аквариуме; он может быть расположен на
грунте или в толще воды. В корпусе фильтра находится кассета с перфорированным дном, в которой
располагается фильтрующий материал. Такая конструкция позволяет не вынимать корпус фильтра из
аквариума для промывки фильтрующего материала, а ограничиться выемкой кассеты. К недостаткам
внутренних фильтров следует отнести скопление грязи около всасывающего отверстия;

- наружные, когда фильтрующий материал находится вне аквариума. Наружный фильтр отличается от
внутреннего удобством обслуживания, при котором не нарушается покой обитателей аквариума,
возможностью применения различных фильтрующих материалов и большими размерами.

Перелив воды из аквариума в фильтр через трубу основан на принципе сообщающихся сосудов.
Заборный конец трубы имеет небольшие отверстия или сетку, чтобы в нее не попали улитки, мелкие
рыбки, камешки и т.п. Камера препятствует обратному току воды при колебании ее уровня. Слив воды в
аквариум может происходить через конические расходящиеся насадки, расположенные вдоль сливной
трубы, что одновременно аэрирует воду, или через саму трубу, погруженную в воду, что создает
сильный поток жидкости, благоприятный для ряда видов рыб, но опасный для многих видов растений.
По способу действия фильтры подразделяют на:

- механические;

- биологические;

- физико-химические.

Механический фильтр предназначен для очистки воды от неорганических и органических частиц,
находящихся в воде во взвешенном состоянии. Кроме того, он может производить аэрацию и
циркуляцию воды в аквариуме.

Фильтрующим материалом в таком фильтре могут быть песок, гравий, изделия из фарфора, керамики и
глины (керамзит, фарфоровые трубки и пр.), синтетический материал (вата, волокно, пенопласт,
поролон и пр.). Размер пор конкретного фильтра зависит от структуры материала и увеличивается
вместе с ростом зерна. При крупном зерне и большой производительности фильтра частицы грязи
глубоко проникают в фильтрующий материал, и он должен быть достаточно толстым. Его укладывают
ровным слоем, чтобы вода не могла местами застаиваться. Если применяют материалы с различным
размером пор, то воду сначала пропускают через крупнопористый материал (фильтр грубой очистки), а
затем через мелкопористый (фильтр тонкой очистки), при этом материалы разделяют перфорированной
перегородкой.

Фильтрующий материал довольно быстро загрязняется и нуждается в регулярной очистке. Его
тщательно промывают в воде не реже 1 раза в неделю.

Рекомендуется после остановки работы фильтра на 1 и более суток перед включением промыть
фильтрующий материал, поскольку из-за недостатка кислорода в нем появляются анаэробные бактерии
и сливаемая в аквариум вода будет наполняться ядовитыми веществами.

Кроме фильтрования воды фильтр производит ее аэрацию.

Вода засасывается через отверстия в нижней части трубы слива воды в фильтр и, пройдя через
фильтрующий материал, сливается в аквариум через перфорированное дно корпуса фильтра.

Правда, в случае слива воды в аквариум через малые отверстия, из воды изгоняется углекислый газ,
необходимый растениям.

Биологический фильтр предназначен для удаления из воды растворенных органических соединений и
азотсодержащих продуктов обмена веществ за счет действия поселяющихся в нем бактерий. Вода из
аквариума, прежде чем попасть в биофильтр, должна быть очищена механическим фильтром, чтобы не
засорять субстрат биофильтра, и обогащена кислородом, необходимым для дыхания бактерий.

Применение биофильтра наиболее целесообразно в аквариуме с сильно загрязняющими воду рыбами, а
также в перенаселенном рыбами аквариуме. В хорошо засаженном растениями аквариуме с
нормальным количеством рыб применение биофильтра вряд ли целесообразно, так как он задерживает
питательные вещества, необходимые растениям, причем не только содержащие азот, но и такие
минеральные вещества, как железо и марганец. Кроме того, сами растения являются своего рода
биофильтрами.

Площадь поверхности биофильтра должна быть как можно больше, поэтому его обычно располагают
вдоль задней стенки аквариума. Субстратом могут служить гравий, кварц, гранит, базальт, иные
материалы с зерном 2,5-5мм. Субстрат укладывают слоем 5-7см. Наиболее благоприятное значение рН
воды, протекающей через биофильтр, должно колебаться между 6,8-8,2, а ее скорость не должна
превышать 4см/мин, иначе произойдет вымывание бактерий (скорость равна производительности
насоса, деленной на площадь поверхности гравия, лежащей в плоскости, перпендикулярной потоку
воды).
По поводу направления потока воды через биофильтр существуют различные точки зрения. Одни
считают, что это не имеет значения, другие утверждают, что вода должна протекать снизу вверх,
поскольку это предотвращает опасность возникновения бескислородных зон.

Биофильтр заселяется бактериями примерно через 2 месяца и лишь тогда начинает эффективно
работать. Чтобы не разрушать культуру бактерий, гравий постоянно должен находиться в потоке
богатой кислородом воды. При необходимости отключения фильтра от аквариума его подсоединяют к
сосуду с чистой водой, чтобы не прервать работу. Через 6-8 месяцев работы фильтра, несмотря на
предварительную механическую очистку, гравий засоряется и снова нуждается в очистке. При этом в
фильтре следует оставить немного старого гравия, что сохранит культуру бактерий и при повторном
наполнении фильтра чистым гравием ее развитие пойдет значительно быстрее.

Для контроля работы биофильтра в нем делают отстойник, в который попадает вода, прошедшая
биологическую очистку. Здесь осаждаются хлопья биологической грязи, которую время от времени
нужно отсасывать. Если этого осадка нет, то фильтр не работает.

На высоте 30мм устанавливают второе, промежуточное перфорированное дно (обычно из оргстекла),
снабженное ребрами жесткости, которые целесообразно расположить веером, расходящимся от
отверстия трубы слива. Они не должны касаться дна аквариума. На промежуточное дно (фальшь-дно)
кладут ткань из синтетического материала, которая защищает отверстия фальшь-дна от проникновения
грунта, но хорошо пропускает воду.

Принцип работы физических и химических фильтров основан на том, что некоторые субстанции, в
особенности органические молекулы, можно с помощью как физических, так и химических процессов
выделить из раствора и образовать из них слой между водой и воздухом или водой и твердым
материалом. Кроме того, в этих фильтрах можно производить обогащение воды нужными веществами.
Субстрат используется как фильтрующий материал для удаления определенных веществ путем
адсорбции. Вода сначала очищается от взвесей, затем проходит через слой субстрата и в заключение
через синтетическую вату, которая задерживает взвешенные частицы.

В пеноотделителе используется способность пузырьков воздуха, поднимающихся к поверхности воды,
захватывать с собой молекулы и различные частички. При этом пузырьки интенсивно смешиваются с
водой, лопаются на ее поверхности и там остаются связанные с поверхностью вещества, образующие
пенистый слой. Этот метод целесообразно применять для удаления таких органических веществ, как
красители и протеины, а также жиры. Можно удалить и растворенные в воде химикалии,
неорганические фосфаты и ионы металлов, мелкие частички детрита и даже микроскопические клетки
водорослей.

Пена собирается в коллекторе, откуда ее периодически удаляют. Прямоточная система более проста, но
менее производительна.

Пеноотделительные колонки используют в морском аквариуме и очень редко в пресноводном, так как в
нем выделения рыб несравненно беднее органикой и их значительно меньше.

Для подкисления воды в фильтре можно использовать торф, а для подщелачивания - лом известняка. В
обоих случаях вода должна пройти предварительную механическую фильтрацию.

Озоновый фильтр почти полностью устраняет коллоидный белок и бактерии. Его нельзя применять в
только что устроенном аквариуме, поскольку он убивает нитрифицирующие бактерии.

В аквариумистике используют гранулированный активированный уголь (марки БАУ, АГ), полученный
после соответствующей обработки березового или букового угля. Он бывает в продаже в аптеках, а
также прилагается к приборам для очистки водопроводной воды. Гранулы угля имеют громадное
количество мельчайших канальчиков, образующих в сумме огромную поверхность, что обеспечивает
хорошую поглощающую способность угля.
Гранулированный уголь, предназначенный для технических целей, использовать нельзя - он содержит
вещества, ядовитые для рыб, а также характеризуется высоким содержанием калия и фосфорной
кислоты, сильно влияющих на рН и dH воды.

Уголь используют в фильтре для удаления из воды красящих веществ, растворенных в воде
медикаментов, хлора, озона и части растворенных органических веществ. Проходящая через него вода
должна обязательно предварительно пройти механический фильтр, иначе мельчайшие взвеси быстро
закупорят канальчики гранул и уголь выйдет из строя. Перед закладкой угля в фильтр (удобно в
капроновой сетке) его нужно некоторое время прокипятить в воде, чтобы удалить воздух из
канальчиков, а затем промыть струей воды.

Время действия угольного фильтра в литературных источниках оценивается по-разному. В одних
рекомендуют заменять уголь через 1-2 месяца, в других - раз в неделю. По поводу количества
закладываемого в фильтр угля мнения также различны: от 1 до 10 г на 1 л воды аквариума.

О том, что уголь потерял свои свойства по очистке воды от органики, говорит ее желтоватый оттенок.

Использованный уголь не восстанавливается.


                           Биологическое равновесие в аквариуме

Нормально функционирующим аквариумом может быть только тот, в котором установлено
биологическое равновесие: вода кристально чиста, растения нормально развиваются, регулярно
выпуская новые листочки, рыбы энергичны, здоровы, проявляют отменный аппетит. Причем все эти
процессы идут естественным путем, с самой малой толикой вмешательства человека.

Добиться такого положения вещей можно только в средних и больших аквариумах. Причем, чем
аквариум больше, тем легче добиться поставленной цели.

Если все условия для биологического равновесия в аквариуме созданы, то состояние его наступает
через 2-3 недели после устройства водоема. Такое же состояние может наблюдаться и в аквариумах,
существующих от 5 месяцев до 5 лет и даже более без переустройства и обновления, если, разумеется,
аквариумисты выполняют все правила ухода за ними. Но сколько бы не длился период биологического
равновесия, все равно когда-нибудь аквариум неизбежно приходит в упадок,, и в этом же комнатном
водоеме все предстоит начать и устроить заново.

Непонимание того, что происходит в аквариуме, проявляют порой даже опытные любители. Многие
недоумевают, почему раньше у них растения хорошо росли, были пышные апоногетоны, рыбы легко
размножались, а потом остались только криптокорины, а рыбы перестали метать икру.

Причина этого в возрасте водной среды: она переживает становление и молодость (такую стадию
водной среды любят апоногетоны и другие растения, многие рыбы, которые живут и размножаются на
протоке), затем зрелость и деградацию (начало этого процесса выдерживают немногие растения,
дольше сохраняются криптокорины, рыбы перестают размножаться).

Когда среда обитания вступает в аквариуме в стадию молодости, она, подобно экологической системе в
природе, приобретает определенное гомеостатическое (равновесное) состояние, то есть способность
восстанавливать свою устойчивость и жизнеспособность при внешних нарушениях равновесия. И чем
больше объем этой нормально существующей среды (чем больше объем водоема), тем большая у нее
устойчивость против неумелых вмешательств.

Имейте в виду: смена на пятую часть устоявшейся аквариумной воды "неживой" водопроводной водой
может поколебать равновесие на краткий период, через сутки-двое оно восстановится; смена половины
воды нарушает равновесие более чем на одну-две недели, в это время часть рыб и растений могут
погибнуть; замена всей воды на водопроводную может полностью погубить среду, и все придется
устраивать сначала.
Из выше сказанного следует, что начинать аквариумное дело надо с водоема объемом не менее 100 л.

Грамотный аквариумист, отметив, что в его водоеме сформировалась экосистема, минимальным
вмешательством поддерживает ее равновесие. С опытом приходит и знание, что надо предпринять,
чтобы поддержать равновесное развитие этой среды, а чего делать ни в коем случае нельзя.

Какие же процессы происходят в аквариуме?

Экологическая система аквариума состоит из четырех основных частей:

1) небиологические факторы среды температура и освещенность воды, ее движение, химические и
физические свойства и другие компоненты;

2) продуценты (производители): из различных неорганических соединений они создают массу
органического биологического вещества (это растения);

3) консументы (потребители): животные, потребляющие органические вещества - растения и других
животных (это рыбы и земноводные);

4) разлагатели и восстановители; в основном это бактерии и грибы, которые разлагают сложные части
мертвых органических веществ и освобождают простые вещества, а те вновь используются
продуцентами.

Экологическую систему аквариума составляют биотоп и биоценоз.

Биотопом в аквариуме служит четко очерченное пространство неорганической природы - грунт, вода,
их свойства, объем пространства водной среды, ее температура, освещенность, подвижность и т. д.
Последние три свойства водной среды создаются и поддерживаются человеком, и внесение кормов, и
чистка биотопа обеспечиваются им же. Поэтому в аквариуме образуется не полная экосистема, как в
природе - замкнутая и независимая, а ее модель.

Биоценоз объединяет растения, животных и микроорганизмы, взаимосвязанные между собой и
занимающие определенный биотоп. В природе эта совокупность значительно полнее, имеет более
глубокие взаимосвязи и взаимозависимости. Однако и все живое население домашнего водоема тоже
можно именовать аквариумным биоценозом. Некоторые характерные черты биоценоза присутствуют и
в аквариуме. Например, мозаика экологических ниш и гармония местообитаний.

В естественных экосистемах каждый вид и соответственно каждый организм этого вида занимают
определенную ячейку сотов, если за всю массу сотов признать экосистему.

Подбирая население аквариума, не следует забывать о "профессии" вселяемых в водоем представителей
видов. Так, рыбы-альгофаги (гуппи, меченосцы, гиринохейлы, дискогнаты) пожирают водоросли, но в
аквариуме они не будут мешать водным растениям, наоборот, будут очищать их листья и стебли от
обрастания водорослями. Экологические ниши указанных рыб и растений сопрягаются, но не
накладываются одна на другую. Иначе складываются отношения между этими рыбами. Гиринохейлы
питаются практически только водорослями, дискогнаты - преимущественно растениями. Оба вида в
аквариуме будут мешать один другому из-за общности "профессии". А вот гуппи и меченосцы из-за
широкого спектра питания (всеядность) мешать гиринохейлам будут меньше. Борясь за жизнь,
водорослеядные нехищные гиринохейлы вынуждены будут убивать дискогнатов (последние слабее). По
этой же причине гиринохейлы не потерпят присутствия в аквариуме водорослеедов (альгофагов)
анциструса и отоцинклуса.

Из приведенного примера видно, что аквариумист должен подбирать жильцов в своем аквариуме так,
чтобы жизненные потребности и "профессия" одних не были бы в ущерб другим.

Нельзя совмещать редкие водные растения и рыб, которые их поедают (тиляпии, этроплюсы,
метиннисы, дистиходы и др.) или рвут и ломают (взрослые пирайи, змееголовы).
Нельзя помещать к хищникам рыб, которых эти хищники воспринимают как жертву (маленьких,
равных по размеру или больших малоподвижных рыб). Нельзя также совмещать рыб с разным
отношением к абиотическим факторам (условиям) водной среды, например, взрослых золотых рыбок и
харацинид, харацинид и малавийских цихлид.

Экологическая совместимость может быть разной у одного и того же вида на разных этапах его
развития: молодые пирайи не портят водные растения, а молодых золотых рыбок можно держать и с
неонами. Уравновешенный, сбалансированный подбор обитателей аквариума по их
"профессиональному" назначению в модели экосистемы - важное условие ее длительного здоровья.

Не меньшее значение имеет и зона обитания жителей аквариума. Каждый из них должен найти
подходящее местообитание в водоеме, которое не было бы в ущерб другим.

Плавающие растения очень красивы, но, разрастаясь, они затемняют все растущее ниже. Крупные
экземпляры с широкими листьями и мощной корневой системой вызовут деградацию окружающих их
мелких растений.

Нельзя перенасыщать аквариум донными видами рыб, так как им не будет хватать мест обитания и
укрытий на дне, что может привести к деградации и гибели слабых особей.

Рыб следует поселять в разумном количестве и подбирать по совместимости местообитаний. Идеальна
следующая структура: донные рыбы + рыбы открытой воды + рыбы зарослей растений +
приповерхностные виды.

Из-за напряженного положения с местами обитания могут возникнуть и трагические исходы. Десятки
разных цихлид живут нормально в просторных водоемах со множеством укрытий. Но стоит этих же
цихлид поместить в более тесный водоем с недостаточным количеством укрытий, как гармония
сосуществования нарушается. Между рыбами начинаются столкновения из-за территории. В крупном
аквариуме можно содержать несколько экземпляров гиринохейла, но в аквариуме на 100-150 л каждая
из этих рыб будет воспринимать весь водоем как "свою" плантацию водорослей, начнутся стычки, и
вскоре останется одна рыбка, наиболее сильная.

Следовательно, для длительного равновесного состояния аквариумов нельзя допускать между их
обитателями борьбу за сферу обитания, каких бы экологических отношений она не касалась.
Правильное и умелое сочетание "профессиональных" особенностей и "адресных" потребностей жителей
аквариума имеет важное значение для обеспечения их нормальной жизни.

Всякий биоценоз зависит от своего биотопа, но и биотоп подвергается влиянию жизнедеятельности
организмов биоценоза. Все животные и растения обладают одним общим свойством: они не могут
оставаться в первоначальном состоянии, а непрерывно изменяются, но, изменяясь сами, непрерывно
изменяют свое окружение.

К абиотическим факторам, как уже говорилось, относятся температура, освещение и движение воды.

Температурный режим аквариума определяется в самом начале его существования: аквариумист
должен решить, достаточна ли для будущих обитателей аквариума температура жилой комнаты или
требуются дополнительные средства подогрева воды. Если в современном доме батареи центрального
отопления обеспечивают среднюю температуру зимой около 20°С, в крупных аквариумах от 200 л для
большинства аквариумных растений и рыб можно обойтись без дополнительного подогрева.

Современный аквариум устанавливается на достаточном удалении от окон и потому обязательно
освещается плафоном с электролампами. Как лампы накаливания, так и люминесцентные во время
горения в течение дня подогревают верхние слои воды, поэтому практически днем вода в аквариуме
имеет несколько большую температуру, чем в комнате. Ночью, при выключенных лампах, температура
воды снижается на 2-4°С. Удельная теплоемкость воды такова, что в крупных водоемах эти изменения
температуры происходят плавно и постепенно, что соответствует колебаниям температуры в течение
суток в тропиках.
В мелких аквариумах и нагрев воды, и ее охлаждение происходят более резко, и необходимо проверять,
чтобы эти суточные колебания не превышали 5°С.

Подогрев воды с помощью терморегуляторов противоречит природным колебаниям ее температуры.
Поэтому важно, чтобы грелка работала круглые сутки, в этом случае выключение на ночь освещения
обеспечит оптимальные суточные колебания температур.

Наиболее сложными периодами обеспечения температурного режима аквариума в течение года
являются осень, когда похолодает, а центральное отопление еще не включено, и весна, когда оно уже
выключено, а тепло наружного воздуха еще не установилось. В эти периоды обычно неподогреваемые
аквариумы можно обогревать электрогрелками, подобранными по объему воды. Обзавестись такими
грелками про запас имеет смысл и на случай внезапного отключения отопления в доме зимой.

В домах, где суточные колебания комнатной температуры могут быть зимой довольно существенными,
приходится обогревать воду в аквариуме с помощью грелок, включенных через термореле.

Избранный режим температур должен соблюдаться в течение всего периода существования аквариума.
Любое добавление свежей воды необходимо делать после уравнивания ее температуры с температурой
воды в аквариуме. Особенно важно соблюдать этот режим в маленьких аквариумах, где подлив свежей
воды легко вводит всю среду обитания в стрессовое состояние.

Самым распространенным обогревателем является электролампа с металлическими отражателями-
рефлекторами. Мощность лампочки выбирается в зависимости от объема аквариума и необходимой
температуры. В больших аквариумах рефлекторы можно расположить с двух сторон. В аквариуме без
продувания воды воздухом лампочку лучше располагать ближе ко дну: нагреваемая вода поднимается
вверх, создавая циркуляцию.

Еще лучше обогревает электролампа, помещенная в стеклянный цилиндр. Здесь лучше пользоваться
свечеобразными лампами с патроном "миньон". Обычно употребляют мерные цилиндры подходящего
диаметра. Для того, чтобы цилиндр не всплывал, на дно его хорошо насыпать дроби. Внутрь цилиндра,
со смотровой стороны, надо поместить полоску фольги или станиоля, чтобы прямые лучи света не
попадали в глаза.

Оба эти обогревателя одновременно служат источниками света. Однако лучше пользоваться
специальными обогревателями.

Обогреватель со спиралью накаливания делают из стеклянной трубки или пробирки, внутри которой
помещают одну-две тонкие стеклянные трубочки с намотанной на них спиралью проволокой с большим
сопротивлением. Материалом для изготовления спирали могут служить константан, никелин, реотон,
нихром.

Необходимая мощность обогревателей определяется следующим образом. Для поддержания
температуры на 1° выше, чем в помещении, на каждый литр воды в 10-литровом аквариуме требуется
приблизительно 0,3 вт, в 25-литровом - 0,2 вт, в 50-литровом - 0,13 вт, в 100-литровом - 0,1 вт, в 200-
литровом - 0,07 вт.

Мощность обогревателя рассчитывается по формуле:

W = L(t1 - t2) w,

где W - необходимая мощность в ваттах; L - количество воды в аквариуме; t1 - необходимая
температура воды; t2 - температура воды в аквариуме; w - расход мощности на 1 л воды для повышения
на 1°С.

Исходя из требуемой мощности определяется длина проволоки. Толщина проволоки должна быть
такой, чтобы при включении в сеть она не накаливалась.

Стеклянные палочки с намотанной спиралью помещают в пробирку, засыпают сухим песком и либо
затыкают ее резиновой пробкой, либо заливают отверстие кабельной массой. Проводники можно
подключить к штепсельной розетке либо к системе терморегулятора. Такого рода обогреватели
долговечны и безопасны. По этому же принципу изготавливаются и заводские обогреватели.

Аквариумисты используют также подогреватель, основанный на сопротивлении току соленой воды,
заключенной в U-образную стеклянную трубку. Электродами здесь служат угольные прессованные
палочки. Концентрация солевого раствора определяет мощность подогревателя.

Поддержание температуры в аквариуме осуществляется с помощью терморегулятора. Лучшие из них -
контактные. Они имеются в продаже в любом зоомагазине. Эти типы терморегуляторов основаны на
различном тепловом расширении твердых и жидких тел.

Главной частью терморегулятора является контактный термометр, ртутный столб которого при
достижении определенной температуры доходит до контакта и замыкает электрическую цепь реле.
Реле, срабатывая, разрывает цепь прибора подогрева, выключая его.

Режим освещения также выбирают при устройстве аквариума. Наилучшая продолжительность
освещения - 12 часов (тропический день). Для нормального функционирования всех компонентов
аквариумной среды источники света располагаются над поверхностью воды. Многие водные растения
на ночь сдвигают листья к центру розетки (криптокорины) или закрывают ими точку роста (гигрофилы,
кабомбы). Вечером эти движения легко наблюдать около 21 часа в ярко освещенном аквариуме. Таким
образом растения показывают, что световой период фотосинтеза для них закончился, начался темновой.
Суточная периодичность света и темноты относится к первичным экологическим признакам. В
темновой период в клетках растений происходит сложный процесс усвоения и переработки
накопленного за световой период фотосинтеза углерода, поэтому чередование света и темноты для
растений обязательно.

Необходимы суточные смены дня и ночи и для рыб: они служат сигналами определенных
поведенческих реакций. Дневные рыбы в темноте отдыхают, медленно плавая или замирая на час-два в
самых непривычных позах, ночные - активизируются.

Следует учитывать, что если лампы накаливания весь срок своей работы имеют одинаковую
светоотдачу, то люминесцентные трубки со временем уменьшают ее. По этой причине аквариумная
среда, в первую очередь растения, получают все меньшую освещенность, что ускоряет процесс
старения среды. Люминесцентные лампы следует обновлять своевременно.

Для определения светоотдачи можно пользоваться специальными фотоэкспонометрами, которые
продаются для садоводов.

Интенсивность освещения конкретного аквариума подбирается эмпирическим путем и зависит от его
объема. Недостаток света понятен сразу: растения выделяют мало кислорода, чахнут они, чахнут и
задыхаются рыбы, на стенках аквариума развиваются бурые водоросли, мелколистные растения гибнут.
Когда освещение чрезмерное, начинается "цветение" воды и стенки аквариума чрезмерно обрастают
водорослями, появляется нитчатка.

Лучшее расположение света: сверху у передней или боковых стенок аквариума.

В качестве искусственных источников света используют лампы накаливания и люминесцентные лампы.
Для усиления света используют отражатели-рефлекторы.

Лампы накаливания с молочной или белой колбой дают более равномерное освещение.

Всегда следует помнить, что лампа, касающаяся стекла (когда ее используют и для обогрева воды),
должна находиться ниже уровня воды, иначе стекло аквариума может лопнуть.

Люминесцентные лампы более экономичны, чем электрические. Благодаря своей длине, они освещают
большую площадь. Недостаток их - громоздкость арматуры.
Люминесцентные лампы обычно располагают над аквариумом в передней его части. Лучше
пользоваться лампами теплого белого света ТБС или белого света БС.

Движение воды. Многие аквариумисты, как показывает практика, не придают должного значения
третьему абиотическому фактору - движению воды. Между тем в стоячей воде аквариума происходит
быстрое завершение цикла жизни среды. Самая стоячая вода в природе более подвижна (из-за ветра,
дождя, волнения), чем аквариумная, поэтому для продления жизнеспособности среды обитания
постоянная циркуляция воды в аквариуме обязательна. Достигается она в основном двумя путями:
аэрацией или прогонкой воды через фильтр. О технической стороне данного вопроса подробнее
рассказывается в специальной главе данной книги "О воде".

Главное назначение аэрации - обеспечение вертикального вращения воды в аквариуме. При этом
происходит насыщение донных слоев газами, выравнивается показатель кислотности (из-за
жизнедеятельности растений в верхних слоях он выше, чем в нижних), предотвращается быстрое
снижение в придонных слоях редокс-потенциала.

Аэрация необходима для быстрого смешивания свежей воды с аквариумной при подмене части воды,
способствует коагулированию (слипанию в комочки) органической мути.

Принудительное вертикальное вращение необходимо листьям растений (в полностью стоячей воде
многие из них долго не живут), способствует оздоровлению рыб (многие из них проявляют реотаксис -
становятся головой к потоку воды, и он смывает с их тела излишнюю слизь и прилипшие частицы).
Наконец, аэрация обеспечивает постоянную смену воды между частицами грунта, где поселяются
аэробные (дышащие кислородом) микроорганизмы - необходимый компонент экосистемы. Для
продления стабильного периода жизни среды обитания в аквариуме вращение воды с помощью аэрации
должно быть круглосуточным и круглогодичным.

Все, что сказано о движении воды при аэрации, происходит и при прогоне ее через фильтр. Однако
значение фильтров в поддержании здоровья среды обитания в аквариуме значительно сложнее.

Аквариум, в котором активность бактерий и тех процессов, о которых сказано выше, уравновешена
количеством органических веществ, поступающих в воду, называется сбалансированным. Иначе говоря,
в этом аквариуме начинает устанавливаться стабильно уравновешенная среда обитания.

Это означает, что в данном аквариуме одновременно, последовательно и равномерно на основе
деятельности бактерий, перерабатывающих биомассу, идут процессы минерализации, нитрификации и
денитрификации. Все поступающие энергетические вещества быстро усваиваются.

К продуцентам (производителям) биомассы относятся два главных типа растений: высшие споровые и
высшие цветковые, являющиеся предметом коллекционирования среди аквариумистов, и низшие,
которые в большинстве тоже представлены водорослями, но занесенными в аквариум случайно.

В природных водоемах огромную роль в создании биомассы органических веществ играет
фитопланктон (взвешенные в воде водоросли), роль высших растений значительно меньшая.

В уравновешенной среде обитания в аквариуме значение высших водных растений гораздо важнее, чем
фитопланктона, присутствие которого в прозрачной воде совершенно незаметно. Но в одном случае
этот фитопланктон становится заметен и вызывает катастрофу в аквариуме. Это происходит, когда под
влиянием излишней освещенности прямыми солнечными лучами вода "зацветает": сначала разрастание
фитопланктона придает ей белесый цвет, затем зеленоватый, потом мутно-зеленый и, наконец, темно-
зеленый с чернотой в слабо освещенных углах.

Сидящие на песке, камнях, стекле, высших растениях, улитках водоросли-паразиты более заметны и
относятся к четырем группам:

1) сине-зеленые (развиваются обычно в начальной фазе жизни аквариумной среды);
2) бурые (появляются при недостаточной освещенности);

3) зеленые (их присутствие нормально в уравновешенном аквариуме, а разрастание говорит об
избыточной освещенности);

4) красные (так называемая "черная борода" разрастается в деградирующих, сильно загрязненных
аквариумах).

Все вместе эти водоросли - целая химическая фабрика, влияющая на остальные компоненты модели
экосистемы.

К потребителям вырабатываемых бактериями и растениями продуктов относятся все животные
обитатели аквариумов. Их же выделения (газы при дыхании, экскременты, метаболита, феромоны и т.
п.) существенно влияют на состояние аквариумной среды обитания.

Для уравновешенного длительного и стабильного состояния аквариумной среды следует выполнять
четыре правила, о которых уже шла речь выше:

1) избегать перенаселенности аквариума;

2) не допускать столкновения "профессиональных" потребностей его обитателей;

3) соблюдать возможность свободного определения "адресов" населяющих аквариум видов;

4) умеренно кормить рыб. Надо помнить, что многие глубоководные обитатели океанов вообще
питаются порой раз в год или полтора, а нашим аквариумным рыбам недельный голод только полезен.

Где обитают бактерии, играющие столь большую роль в жизни и благополучии аквариума?

В природе они живут в грунте. В аквариуме - тоже в грунте, среди крупинок не очень мелкого песка.
Аквариумный грунт - это своеобразная "кухня" всей аквариумной системы.

Состояние грунта определяет величину редокс-потенциала (окислительно-восстановительного
показателя среды), влияет на показатель рН среды, препятствует или, наоборот, способствует
скоплению токсичных веществ и т. д.

Качество грунта определяется и организмами, которые в нем живут. Известно, что плодородие почвы
зависит от ее обитателей, например дождевых червей. Роль дождевых червей в грунте аквариума,
способствуя циркуляции в нем воды и органических веществ, выполняют трубочник и живущие в
грунте моллюски (чаще в аквариумах встречаются тропические улитки мелании). Первые при активных
рыбах недолго выполняют свою роль, вторые годами живут и размножаются в аквариумах. Кстати,
мелании - прекрасные индикаторы "здоровья" среды обитания в аквариуме: если это "здоровье"
нарушено, они в массе покидают грунт и гроздьями повисают на растениях и стеклах аквариума.

Все сказанное о грунте справедливо только в том случае, если мы не будем его периодически
промывать с целью продления зрелой фазы среды обитания. При регулярной промывке, обновлении
грунта мы, естественно, нарушаем весь этот микромир песка и его важную роль в "здоровье" модели
экосистемы.

Здесь мы подходим к роли аквариумных фильтров. Именно на их субстрате (фильтрующем материале -
вате, гравии) поселяются важные для сбалансированного существования аквариума различные
бактерии. Именно в фильтрах происходит утилизация органики, переработка химических веществ,
устранение токсичных соединений, о которых подробно говорилось выше. Именно в них происходит
при надобности увеличение или сокращение массы редуцентов, которая и обеспечивает
сбалансированность и долголетнее существование аквариума. Фильтрующую массу, как известно, тоже
периодически перемывают, но на быстром протоке воды она вновь наполняется массой бактерий
именно в том количестве, в каком требуется для сохранения сбалансированности среды.
Следовательно, даже в аквариуме с кристально чистой водой необходима постоянная работа фильтра,
постоянный принудительный прогон через него воды.

Процесс, происходящий в фильтрах, называется биологической очисткой и оздоровлением воды. И
грамотный аквариумист под аквариумом понимает не только водоем, но и всю систему.

Что же угрожает нарушению биобаланса в аквариуме?

1. Нельзя в течение двух месяцев с момента заселения аквариума менять воду. В большом аквариуме
это затормозит формирование среды обитания, а в малом вмешательство вызовет катастрофу, все
придется начинать сначала.

2. Нельзя вносить в аквариум удобрения для растений. Для большинства аквариумных растений песок -
вполне достаточный грунт, со временем он немного заилится за счет испражнений рыб, остатков
отмерших листьев и превратится в высокопитательный.

3. Очень опасно для среды обитания в аквариуме бездумное внесение кормов (особенно сухих) в таком
количестве, которое рыбки не могут съесть сразу (в течение 30-40 минут). К сожалению, это самая
распространенная причина нарушения благополучия в аквариуме и гибели его обитателей.

Через 2-3 месяца формирующаяся водная среда обитания в аквариуме войдет в стадию молодости. С
этого момента и до полного переустройства аквариума заново надо начать менять пятую часть воды раз
в 10-15 дней, можно ежемесячно. Обитатели аквариума как будто и не требуют такого обновления
воды, но среде обитания оно необходимо для продления молодости и зрелости. Во время смены воды
можно произвести и уборку - собрать шлангом мусор с грунта, почистить стекла. В аквариумы
вместимостью более 200 л воду доливают тонкой струей из-под крана. Для мелких водоемов воду
нужно отстоять в комнате или подогреть до 40-50°С.

Через полгода наступает зрелость среды обитания, теперь уже только грубым вмешательством
возможно ее испортить.

Через год пора помочь среде обитания не стареть. Ее старение вызывается скоплением органики в
грунте, снижением редокс-потенциала. В молодом аквариуме он высок, потом снижается. При старении
среды листья растений с каждым новым побегом мельчают, рыбы растут медленнее, неохотно
размножаются. Значит, надо процесс замедлить, грунт очистить.

Есть несколько методик проведения этой работы.

1. Биологический метод. Для этого содержат роющих грунт рыб типа сомов - каллихтов,
хоплостернумов и др. В поисках корма они глубоко перерывают песок, а органические частицы
всасываются в фильтр.

2. Механический метод. Для слива из аквариума воды при ее подмене обычно применяют шланг,
шлангом собирают грязь с поверхности грунта. Для перемывания песка на конец шланга, опускаемого в
аквариум, надевают воронку (используют пустые пластмассовые бутылки из-под шампуней с
отрезанным дном, лучше прозрачные). Запустив воду через шланг и регулируя скорость ее
прохождения нажатием пальца в трубку, другой рукой погружают воронку в песок до стеклянного дна
аквариума. Песок в струе воды как бы вскипает, но тяжелые песчинки снова падают вниз, а более
легкие органические частицы уносятся в трубку. Промыв один участок грунта, воронку приподнимают
и погружают ее в песок рядом. И так, пока не промоется весь грунт. Немного трудоемкая операция, за
один раз всю работу не сделать - надо следить, чтобы общая масса удаленной с мусором воды не
превысила пятую часть ее объема в аквариуме. Продолжать промывку можно при следующей подмене
воды. За два месяца вполне возможно даже в самом крупном домашнем водоеме промыть весь песок,
зато среда обитания омолаживается на целый год, а через год операцию следует повторить.

Таким путем предотвращается деградация среды обитания, и аквариум доставляет своему владельцу
радость без капитального переустройства в течение нескольких лет (конечно, при выполнении всех
других указанных выше правил).
                                   О моллюсках и мшанках

Моллюски (Mollusca) составляют обособленную группу животных и, несмотря на разнообразие видов и
форм, большинство из них имеет характерные признаки. В основном это симметричные по строению
животные с вторичной полостью тела, которое не сегментировано, а составляет одно компактное целое.

Тело моллюсков заключено в твердую роговую оболочку. Раковина составляет, хотя не живую, но
органически связанную с телом часть.

Она образуется уже в период эмбрионального развития моллюска в яйце и в течение жизни животного
увеличивается за счет нарастания известковых слоев. У наших моллюсков нарастание таких слоев
происходит только летом и не постоянно, а с перерывами. У двустворчатых моллюсков число таких
перерывов можно узнать по количеству продольных полос, а у улиток - по числу кольцеобразных линий
на завитке. Не менее характерно образование на брюшной стороне тела моллюсков органа
передвижения, который представляет собой вырост брюшной стенки.

В зависимости от образа жизни моллюсков органы передвижения их различны по форме и назначению.
У одних они больше приспособлены для ползания, у других к частичному или полному закапыванию в
грунт. Ротовой аппарат у моллюсков имеет орган, который с помощью мускулатуры может
перемещаться вперед или назад внутри ротовой полости. При помощи этого органа моллюски могут
соскабливать пищу с поверхности различных предметов. У некоторых видов моллюсков есть железы,
выделяющие яд, который способствует скорейшему умерщвлению добычи.

                                  Двустворчатые моллюски.

Тело этих моллюсков покрыто твердой двустворчатой раковиной. Она раскрывается при помощи
упругой связки, которая соединяет створки на спинной стороне. Закрываются створки с помощью двух
замыкательных мышц, идущих поперек тела на переднем и заднем концах. Разновидностей
двустворчатых моллюсков много, но в аквариуме можно содержать ограниченное количество видов, в
основном тропических. Что же касается наших двустворчатых моллюсков, то им требуется более низкая
температура, чем аквариумным рыбам и растениям, поэтому они не пригодны для содержания в
аквариуме.

Крупные виды двустворчатых моллюсков - живые биофильтры: за сутки они пропускают через себя
около 40 л воды, уничтожая мельчайшую биологическую муть в аквариуме, которую не удается
устранить никакими фильтрами.

Большинство двустворчатых моллюсков малоподвижны и предпочитают вести донный образ жизни.
Обнаружить наличие их в водоеме можно по следам, которые они оставляют на песчаных отмелях,
иногда у самой границы воды. Каждый, кому приходилось наблюдать жизнь в реке, озере у такой
отмели, не раз, наверное, обращал внимание на отчетливые бороздки, идущие в разных направлениях.
Если следовать по направлению бороздки в сторону течения реки, можно вскоре натолкнуться и на
моллюска. Обычно моллюски погружены в грунт передней половиной тела, а задний конец раковины
торчит наружу.

Глубина закапывания меняется в зависимости от условий грунта. Если грунт рыхлый, моллюск иногда
закапывается так глубоко, что снаружи виден лишь задний край раковины и мантии.

В реках моллюски концентрируются преимущественно у намывных берегов, образуя густые скопления
позади песчаных кос, а у размываемых участков берегов встречаются реже. Распределение их по
разным участкам реки зависит от ряда условий: направления и скорости течения, характера грунта,
степени заболоченности берегов. Грунт предпочитают песчано-илистый, каменистый, иногда невязкий
ил. В вязком иле и другой среде, где замечается недостаток растворенного в воде кислорода, моллюски
обычно не встречаются.

Беззубка рыбья (Anodonta cygnea Linne) раковину имеет двустворчатую, удлиненно-овальную. Створки
замка не имеют.
Окраска раковины желто-серая, более светлая в передней части, более темная - в задней. Длина
раковины до 12см, редко больше. Высота до 6см и выпуклость до 3,5см.

Встречается в постоянных водоемах Европы, кроме крайнего северо-востока. В нашей стране, а также в
Китае живут наиболее крупные представители подсемейства беззубок, например гребенчатка (Cristaria
plicata Linne). Она распространена в бассейнах Амура и Уссури, встречается в озере Ханка. Живет на
мягких заиленных грунтах на небольшой глубине (не более 1,5-2 м), в хорошо прогреваемых и
защищенных от волнения участках озер или в реках со слабым течением.

Беззубка Седакова (Anodonta sedakovi Siemaschko). Довольно широкая, относительно вздутая,
тонкостенная, тонко исчерченная раковина с несколько вытянутым спинным краем.

Обитает в озерах и пойменных водоемах. Распространена в Забайкалье (бассейны рек Селенги и Чикой,
в озере Гусиное).

Содержание в аквариуме возможно только при очень хорошей аэрации воды и температуре не более
20°С.

Беззубка Беринга (Anodonta Beringiana Middendorff). Средней величины, вздутая и толстостенная
раковина с гладкой поверхностью. Длина раковины 10,5см, высота 5,4см и выпуклость 5,2см.

Распространена на Камчатке, Сахалине, Аляске. Содержание в аквариуме затруднено.

Беззубка сводчатая (Anodonta arceeformis). Эллиптическая сильно вздутая раковина. Длина раковины до
9см, высота 3,3-5см и выпуклость 2,9-4,5см.

Распространена в реке Шилке, бассейне реки Раздольной, в озере Ханка, в бассейне Амура; в Китае.

В аквариуме можно держать при температуре не более 22°С и хорошей аэрации воды.

Беззубка китайская (Anodonta eucaphys Heude). Неправильно-эллиптическая раковина зеленовато-
оливково-коричневого цвета, вздутая, довольно прочная, с ясными линиями прироста. Длина раковины
8-9,6см, высота 4,3-5,1см и выпуклость до 4см.

Распространена в озере Ханка, в бассейне рек Уссури и Раздольная; есть в водах Китая.

Содержать в аквариуме можно только при хорошей аэрации и температуре воды не более 20°С.

Иногда вы можете обнаружить на этом моллюске комковатые сгустки бледно-коричневого цвета. Эта
масса, которая невооруженному глазу кажется мелкозернистой, сплошь состоит из живых личинок
беззубок-глохидий, рассмотреть которые можно только в микроскоп. Созревая, глохидии выходят из
жаберной полости самки, выбрасываются со струей воды из выводного сифона и вскоре прицепляются
к коже различных рыб. Постепенно обрастая эпителием, они оказываются внутри особых опухолей на
теле хозяина, где несколько недель развиваются подобно паразитам. Затем оставляют хозяина и падают
на дно в виде крошечных, уже сформировавшихся беззубок, способных к самостоятельной жизни.

Перловица клиновидная (Unio tumidus Pfill et Retz) Очень похожа на беззубку. Отличается более
удлиненной и толстостенной раковиной и присутствием зубцов близ замочной связки.

Длина раковины до 10,5см, высота 5см и выпуклость до 3,5см. Цвет моллюска желтовато-белый.

Обитает в постоянных водоемах на грунте. Распространена в Европе. В европейской части России
живет в реках, озерах с чистой водой, обычно на песчаном дне.

Перловица обыкновенная (Unio pictorum Linne) Обитает в европейской части России. Обычно живет на
грунте в реках и озерах. Раковина широкоовальная с двояковыпуклыми створками. Цвет ее зеленовато-
бурый с темными полосками, которые идут параллельно внешнему краю.
Если положить моллюска на дно водоема, через некоторое время раковина приоткроется, и из нее
вылезет нога, которая станет ощупывать песок, как бы выискивая опору. Затем раковина
приподнимается, принимая почти вертикальное положение, несколько углубляется в грунт и приходит в
движение. Животное перемещается крайне медленно, оставляя позади себя след в виде бороздки.

Дальневосточная перловица (Unio douglasiae Griffith et Pidgeon).

Вытянутая в длину, прочная, вздутая, желтовато-зеленая или черно-коричневая раковина.

Длина раковины 5-7,7см, высота 2-3,5см, выпуклость 1,7-1,8см.

Обитает в реках и озерах на песчаном дне, на глубине до 1,4 м. Распространена в бассейне Амура, в
Приморье, а также в Китае, на Тайване, в Японии.

Содержание в аквариуме возможно только при очень хорошей аэрации воды и температуре не более
20°С.

Восточноазиатская перловица (Unio continentalis Haas).

Округло-овальная, толстостенная, довольно вздутая раковина, черная, с концентрическими тонкими и
узкими бороздами. Поверхность раковины покрыта густо расположенными морщинами, вытянутыми к
заднему краю. Длина раковины 6,2см, высота 3,5см, выпуклость 2,2см.

Обитает в небольших речках. Распространена в Приморье, Китае. В аквариуме можно содержать при
температуре не более 20°С и хорошей аэрации воды.

Шаровка речная (Sphaeriastrum viviola Lamark). Раковина двустворчатая, округло-овальная, довольно
выпуклая. Длина до 2,5см, высота 1,5-1,8см, выпуклость 1,3-1,5см. Цвет раковины у молодых особей
желтоватый, у взрослых желтовато- или серовато-коричневый, по брюшному краю идет желтая
полоска.

Распространена в бассейнах рек Атлантического океана. Северного, Балтийского, Черного, Азовского,
Каспийского морей.

Шаровка роговая (Sphaeriastrum corneum).

Раковина чечевицеобразная, коричневая с желтоватой оторочкой и правильными желтыми полосками.
Сам моллюск желтовато-серый.

Дыхательное и заднепроходное отверстия шаровки представляют собой две сросшиеся красноватые
трубочки, которые высовываются из раковины. Копаясь обычно в грунте, шаровка при недостатке
кислорода в воде может подниматься в верхние слои.

Яйца развиваются внутри животного в особых сумках на внутренней стороне жаберных пластин.

Все шаровки гермафродиты. У шаровок мы сталкиваемся с редким для двустворчатых моллюсков
явлением живорождения. Икра у них развивается в особых сумках, которые образуются во внутренних
жабрах, и из материнской раковины выходят уже молодые ракушки.

Чечевичница речная (Pisidium amnicum Linne). Раковина двустворчатая, овальная, вздутая, покрытая
концентрическими бороздками (ребрышками) желтоватого или коричневатого цвета. Передний конец
вытянутый, короткий и широкий, задний округлый. Спинной край переходит в задний слабым тупым
уголком, а брюшной край переходит в передний и задний без заметных уголков. Верхушка широкая,
слабовыступающая. Высота раковины до 0,8см и длина до 1,1см.

Распространена в Европе, Западной и Восточной Сибири в бассейнах рек Лены и Енисея, в озере Ара-
куль.
Улитка очень напоминает шаровку. Основное отличие ее от шаровки в том, что трубки, выступающие
из раковины, белые и срастаются друг с другом только при основании.

В природе чечевичница чаще живет в небольших ручейках, проточных прудах, где много мотыля.

При ловле мотыля в таких водоемах часто с ним попадается и этот вид улитки, так как она ведет в
основном донный образ жизни.

Даурская жемчужница (Margaritana dahurica Middendorff).

Крупная, вытянутая в длину раковина сжата от верхушки наискось к нижнему краю, умеренно
выпуклая, прочная, толстостенная, темно-коричневого или черного цвета; верхушка почти не
выступает. Длина раковины 10,5-17,7см, высота 3,2-6,9см, выпуклость 2,5-4см.

Живет в прозрачных реках и ручьях на грунте. Обитает в Амуре и в реках Приморья.

Может содержаться в большом аквариуме с хорошей аэрацией и частой сменой воды, при температуре
воды не более 19°С.

Камчатская жемчужница (Margaritana middendorffi Rosen).

Раковина овальная, вздутая, с косым перехватом от вершины к середине брюшного края, толстостенная,
прочная. Большая часть поверхности раковины часто изъедена. Верхушка круглая и тоже изъеденная.
Длина раковины 8- 9см, высота 4,3-4,5см, выпуклость 2,9см.

Живет в небольших речках на дне. Распространена на Камчатке.

Содержание в аквариуме возможно только при условии хорошей аэрации воды; температура воды не
должна превышать 15-17°С.

Дрейссена речная (Dreissena polymorpha Pallas).

Двустворчатая, мидеобразная треугольная раковина средних размеров с выпуклой верхней и почти
плоской нижней сторонами, толстостенная, желтовато-зеленая или темно-серая с коричневыми
линиями прироста.

Длина раковины 2,5-5см, высота до 2,5см, выпуклость до 2см.

Обитает в реках и водохранилищах, поселяется на твердых субстратах, часто на гидротехнических
сооружениях, проникает в водопровод, иногда, размножаясь, забивает его, чем наносит большой вред.
Вид очень широко распространен в Евразии

                                     Брюхоногие моллюски.

В отличие от двустворчатых, эти моллюски более подвижны, раковины их спирально закручены,
башневидной или дисковидной формы.

Перемещение происходит благодаря пробегающим по подошве сзади наперед волнообразным
сокращениям, обусловленным взаимодействием продольной и поперечной мускулатуры. Передвигаясь,
улитка вытягивает свои щупальца, пользуясь ими как органами осязания.

У пресноводных форм глаза расположены у основания второй пары щупалец. Дышат эти моллюски
атмосферным воздухом, у некоторых видов даже имеются органы, напоминающие жабры. Если им
преградить доступ к поверхности воды, они погибают.

Брюхоногие моллюски - животные однополые. При благоприятных условиях самки откладывают икру,
заключенную в слизистую массу.
Раковины по направлению оборотов различаются, есть завитые вправо и завитые влево. Для
определения направления спирали раковину берут в руки вершиной вверх так, чтобы ось завитка
совпадала с вертикальной линией и чтобы отверстие было обращено к наблюдателю. Если отверстие
лежит вправо от вертикальной линии, проходящей через вершину, значит раковина завита вправо, если
оно находится с левой стороны от этой линии, - влево.

Речная живородка (Viviparus viviparus Linne). Довольно толстостенная конусовидная раковина; имеет 5-
6 оборотов, первый из них не острый. Цвет раковины серо-зеленый или коричневый, поверхность с
тремя темными полосами (иногда они отсутствуют). Мелкие подвиды, обитающие на глубине рек,
полос не имеют. Высота раковины до 4,5см, ширина до 3см.

Обитает в реках и пойменных озерах рек, в зарослях растений и на заиленном дне. Распространена
речная живородка в Европе.

Болотная живородка (Viviparus conteptus Millet). Округлая конусовидная раковина коричневого цвета с
тремя темными полосами или без них. Имеет 6-7 выпуклых, почти круглых, ступенькообразных
оборотов, разделенных ясным швом. Верхушка колющая, острая. Молодые особи покрыты
правильными рядами волосков. Высота раковины до 4см, ширина до 2,8см.

Распространена по всей Европе и на Кавказе. Встречается в водоемах со слабым течением.

Щупальцевая битиния (Bithynia tentacutata Linne). Небольшая, коническая раковина коричневого цвета.
На поверхности часто имеются темно-коричневые пятна. Сильно выпуклых оборотов 5-6, последний
сильно вздут; шов между оборотами неглубокий, слабый. Высота раковины 0,9-1,1см, ширина 0,5-
0,7см.

Обитает в постоянных водоемах самого различного типа, в зарослях водной растительности, реже на
грунте. Распространена в Европе, в Западной Сибири.

Обыкновенный прудовик (Lymnaea stagnalis Linne).

Раковина с возвышающимся над устьем завитком вправо. Оборотов 6-8, первые (верхушечные)
слабовыпуклые, медленно возрастающие. Цвет раковины от коричневого до темно-коричневого.
Высота раковины до 5,5см, ширина до 3см, высота завитка до 3см.

Обитает в прудах, озерах или в затонах рек, где оживленно ползает по дну или по прибрежной
растительности. Распространен по всем континентам.

В середине лета огромное количество прудовиков появляется среди зарослей кувшинок и роголистника
на неглубоких местах. Одни из них "пасутся" в зарослях этой растительности и объедают листья,
откусывают черешки или соскабливают с поверхности листьев водоросли. Попутно захватывают и
различных мелких животных. Другие, поднявшись к поверхности водоема и подвесившись к ней снизу
широкой подошвой ноги, медленно скользят в таком положении, оставляя за собой незаметную полоску
слизи.

Они приносят значительный вред нимфейным растениям; для борьбы с ними в водоемах вечером
раскладывают приманки: капустные кочерыжки, салат, латук, сырой картофель, морковь. Утром
пойманных улиток собирают и уничтожают.

Болотный прудовик (Lymnaea palustris Muller). Стройная, веретенообразная, завитая вправо раковина
средних размеров. Слабо выступающих оборотов 6-8, последний (устьевой) несколько вздут. Раковина
темно-коричневого, реже черного цвета, покрыта тонкими штрихами в поперечном и продольном
направлениях. Высота ее до 2-2,5см, ширина до 1см, высота завитка до 0,8-1см.

Обитает в прибрежной части озер, в ручьях с быстрым течением, болотцах. Распространен в Европе,
Азии, Северной Африке, Северной Америке.
Малый прудовик (Lynmaea truncatula Muller). Маленькая, тонкостенная, овально-коническая раковина
рогового цвета. Оборотов 5-6; они сильно выпуклы, расположены ступенькообразно, между ними
глубокий шов. Высота раковины 0,5-1см, ширина 0,3-0,5см.

Обитает в постоянных и временных водоемах различных типов. Часто выходит на увлажненные луга.
Распространен в Европе, Азии, Северной Африке, Северной Америке.

Ушковый прудовик (Lymnaea auricularia Linne). Крупная, похожая на ухо, довольно толстостенная
раковина. Оборотов 4, первые плоские, слабо выступающие, образуют слабо возвышающийся завиток,
последний сильно вздут. Высота раковины 2-3,5см, ширина 2-3см. Молодые особи имеют обычно
другую форму.

Обитает в постоянных водоемах, реже во временных, на грунте или в зарослях растений. Распространен
в Европе, Передней Азии, у нас встречается на Алтае и в бассейне Оби.

Угнетенный прудовик (Lynmaea lagotis Schrank). Раковина небольшая, удлиненно-овальная, довольно
прочная. Завиток короткий, конусовидный. Оборотов 5-6, возрастают медленно, последний под швом
угловат. Раковина имеет пупочную щель. Высота раковины 0,7-2,1см, ширина 0,5-1,3см.

Обитает в постоянных и временных стоячих и проточных водоемах. Распространен в Европе, Азии,
Северной Африке.

Овальный прудовик (Lynmaea ovata Drap). Раковина овальная, тонкостенная с конусовидным коротким
завитком и выпуклыми ступенькообразными оборотами; оборотов 4-5, последний расширенный. Цвет
раковины коричневый. Высота ее 1,5-2,5см, ширина 1-1,5см.

Обитает в стоячих и проточных временных и постоянных водоемах. Распространен в Европе, Азии,
Северной Африке.

Вытянутый прудовик (Lynmaea peregra Muller). Раковина небольшая, удлиненно-овальная, довольно
прочная, завиток короткий, конусовидный. Медленно возрастающих оборотов 4-5, последний под швом
угловат. Раковина имеет пупочную щель. Высота раковины 0,7-2,1см, ширина 0,5-1,3см.

Обитает в водоемах разного типа. Распространен в Европе, Передней и Северной Азии, Северной
Америке, Северной Африке.

Пузырчатая физа (Physa fontinalis).

Раковина завита влево, желто-коричневого цвета, довольно хрупкая и нежная, яйцевидная, гладкая и
блестящая. Оборотов 3-4, последний значительно вздут; устье удлиненно-овальное. Высота раковины
0,7-1см, ширина 0,4-0,6см.

Распространена в Европе, Передней и Северной Азии. Обитает в водоемах различного типа, особо
предпочитает медленно текущие ручьи, озера, пруды. Широко представлена в России.

Заостренная физа (Physa acuta Drap).

Раковина завита влево, довольно твердостенная, розового или кирпичного цвета. Оборотов 5. Высота
раковины 1-1,7см, ширина 0,6-0,9см.

Обитает в проточных постоянных водоемах. Распространена на юге Европы, в Передней и Средней
Азии, Северной Африке. Типичные места обитания в нашей стране - бассейны рек Дон и Днепр.

Роговая катушка (Planorbis corneus Linne). Раковина дисковидная, крупная, толстостенная, коричневая,
завита в одной плоскости. Оборотов 4-5, возрастают быстро, последний почти вдвое шире
предпоследнего. Шов глубокий, ясный с обеих сторон. Диаметр раковины до 3,5см, высота до 1см. Тело
моллюска красновато-серое с сильно выраженными щупальцами.
Обитает в постоянных стоячих водоемах, реже можно встретить во временных водоемах. Селится в
зарослях растительности. Распространена в Европе и Передней Азии, а у нас - в Западной Сибири.
Типичные места обитания - пруды и болота.

Килеватая катушка (Planorbis planorbis Linne). Раковина твердостенная, серовато-коричневатого цвета.
Оборотов 6-7, ширина их больше высоты, нарастают медленно, сверху выпуклые с ясным швом между
ними, снизу со слабо выраженным швом; на нижнем крае последнего оборота имеется киль. Диаметр
раковины до 2см, высота до 0,4см.

Обитает в стоячих и слабопроточных постоянных и временных водоемах. Распространена в Европе, а
также в Сибири и Средней Азии.

Завернутая катушка (Anisus vortex Linne). Очень плоская, маленькая, тонкостенная, завитая в одной
плоскости раковина грязно-желтого цвета. Снизу почти плоская, сверху выпуклая с хорошо
выраженным швом. Оборотов 6-7, последний вдвое шире предпоследнего и снизу несет нитевидный
киль, сверху сильно выпуклый, снаружи покатый и снизу плоский. Диаметр раковины 0,9-1см, высота
0,08-0,15см.

Обитает в стоячих и малопроточных водоемах. Распространена в европейской части России, в Сибири
(бассейн реки Оби, Алтай).

Скрученная катушка (Anisus contortus Linne). Небольшая, относительно высокая и почти плоская
раковина, сверху и снизу имеет глубокий пупок, шов ясный. Оборотов 7-8, они плотно завернутые,
слабо возрастающие, высота больше ширины. Диаметр раковины 0,5-0,6см, высота 0,15-0,2см.

Обитает в постоянных водоемах на растениях. Распространена в Европе, Передней Азии, Северной
Африке, в Закавказье и в Сибири.

Белая катушка (Anisus albus Muller).

Тонкостенная, беловатая, тонкоисчерченная раковина с ясно выраженными спиральными линиями.
Оборотов 3,5 или 4, реже 5, они быстро возрастающие, выпуклые, последний чуть сплюснут. Диаметр
раковины 0,5-0,6см, высота 0,1-0,15см.

Обитает в прибрежной зоне постоянных водоемов с медленным течением и в стоячих водах.
Распространена в европейской части России и Сибири, в Средней Азии.

Аплекса (Aplexa hypnorum Lime).

Раковина овально вытянутой формы, спирально закрученная, коричневая с блестящей поверхностью.
Высота до 1,5см, ширина 0,5см.

Этот вид моллюска заканчивает свой жизненный цикл за один год. Обитает в болотах и сильно
заросших ручьях.

Дальневосточная катушка (Polypylus largillierti Dunker-Marfens).

Красно-коричневая, тонко и косо исчерченная раковина, сверху в середине несколько вдавленная, снизу
вогнутая, с открытым пупком, дисковидная. Оборотов 5-6, возрастают они медленно, последний
высокий, с закругленным уголком на нижней стороне. Диаметр раковины 0,7-1см, высота 0,4см.

Обитает в луговых болотах, канавах. Распространена в Восточной Азии. На территории России
встречается в бассейне реки Уссури.

Может содержаться в аквариуме при обычных условиях. Хорошо очищает стенки аквариума от
обрастаний водорослями.
Амурская живородка (Viviparus praerosus Gerst-feldt). Крупная, конусовидная, толстостенная,
желтовато-оливково-зеленая, сильно и неправильно исчерченная раковина с ясными линиями прироста.
Слабо выпуклых оборотов 5, первый очень часто изъеденный, последний составляет почти половину
всей раковины. Шов очень мелкий, пупочная щель отсутствует. Высота раковины 2,5-3см, ширина 1,9-
2,6см.

Обитает в реках и пойменных водоемах. Распространена в бассейне Амура и в Приморье.

Можно содержать в большом аквариуме при хорошей аэрации воды.

Чеканенная живородка (Viviparus malleatus Reeve). Раковина крупная, округло-коническая, оливково-
коричневая, продольно исчерченная. Скульптура в виде вмятин и двух отчетливых спиральных линий,
одна из которых идет близ верхнего края последнего оборота, другая ниже середины его. Сильно
выпуклых оборотов 5-6, между ними глубокий шов; первые обороты разъедены, последний преобладает
над другими. Верхушка раковины тупая. Высота раковины 5см, ширина 4см.

Обитает в озерах. Распространена на Курилах и в Японии. Можно содержать в большом аквариуме при
хорошей аэрации воды.

Уссурийская живородка (Viviparus ussuriensis Gerstfeldt).

Раковина крупная с острой верхушкой, состоит из продольных ребер и поперечных линий,
тонкостенная, просвечивающаяся, коричневато-зеленая. Оборотов 5-6, они выпуклые, равномерно
возрастают в диаметре (от первого к последнему). Высота раковины 4,5-6см, ширина 3,2-4см.

Обитает в различных водоемах речных пойм. Распространена в бассейне Амура, в Приморье.

Можно содержать в больших аквариумах при хорошей аэрации воды.

Уссурийская битиния (Bithynia ussuriensis Buff et Ehrmann).

Раковина ширококоническая, без пупка или с узкой пупочной щелью, матовая, коричнево-желтая.
Выпуклых, почти круглых оборотов 5, верхушечный обычно изъеден, последний очень сильно вздут,
высота его больше чем вдвое превышает высоту предпоследнего. Высота раковины 0,7см, ширина
0,6см.

Обитает в пойменных водоемах, заросших водной растительностью. Распространена в бассейне Амура,
Уссури, в озере Ханка, в реке Раздольной, на Сахалине, в Японии. Можно с успехом содержать в
аквариумах любого типа.

Полосатая битиния (Bithynia striatula Benson).

Раковина коническая, покрытая тонкими продольными ребрами, желто-коричневая. Слегка выпуклых
оборотов 6; шов плоский. Высота раковины 1см, ширина 0,6см.

Распространена в бассейне Амура, в Приморье, Китае, Японии.

С успехом можно содержать в аквариуме.

Дальневосточная мелания (Semisulcospira cancellata Benson).

Раковина в виде башенки или коническая, часто с поврежденной верхушкой, прочная, желтая или
оливковая. На поверхности множество продольных ребер, состоящих из ряда бугорков. Оборотов 7, они
медленно возрастающие, слабо выпуклые, на нижней стороне последнего 3-4 складки. Высота
раковины до 4,5см, ширина 1,5см.

Обитает в реках и прибрежных частях озер. Распространена в Восточной Азии, а в России - в бассейне
Амура и в Приморье. Можно содержать в аквариуме с хорошей аэрацией воды.
Гладкая, она же амурская мелания (Semisulcospira laevigata Gerstfeldt).

Раковина толстостенная, овально-коническая, оливковая или черная, с изъеденной вершиной и
выпуклыми линиями прироста. Выпуклых оборотов 4-4,5. Высота раковины 3,7см, ширина 1,6см.

Обитает в горных частях рек, заходит в заиленные заводи; в нижнем течении рек с мутной водой не
встречается. Распространена в бассейнах рек Уссури и Раздольная, а также в Китае, Корее и Японии.
Можно содержать в аквариуме с хорошей аэрацией воды.

Другие виды моллюсков, содержащихся в аквариумах.

Катушка роговая красная (Planorbis corneus var, rubra).

Этот вид моллюска напоминает роговую катушку, только он меньшего размера и с другой окраской
раковины и тела. Раковина дисковвдной формы с приплюснутыми спиралями, пурпурно-красная, в
диаметре до 2см. Тело улитки от кирпичного до темно-красного цвета.

Обитает в водоемах с тропическим климатом.

Среди аквариумистов распространена широко. Подходит для содержания в тропическом аквариуме.
Декоративна и в небольших количествах вреда растениям не приносит.

Мелания песчаная (Melanoides tliberculata). Раковина конусовидная, твердостенная, темно-серая с
продольными штрихами, спирально закрученная; оборотов 4-5, последний значительно вздут. Высота
раковины 2,5-3,5см, ширина 0,5-0,8см.

Широко распространена на территории от Египта до Индонезии.

Обитает в водоемах со слабым течением в районах с тропическим климатом. Большую часть времени
находится на грунте или частично закапывается в него. Копаясь в грунте аквариума, рыхлит его и тем
самым предохраняет от закисания.

Крупная ампулярия (Ampullaria gigas). Раковина овальная, темно-коричневая с концентрическими
поперечными желтыми полосами (полос 6-8), к вершине спирально закручена, в поперечнике до 5см.
Тело темно-серого цвета, глаза золотистые, щупальца длинные, мантия покрыта темными штрихами.
Дыхательная трубка темно-серого цвета, до 7см длиной.

Для кладки яиц моллюск выползает из воды и откладывает яйца гроздьями на прибрежные камни и
растения. Развитие зародышей продолжается 2-4 недели, а молоди 10-20 дней и заканчивается к
наступлению периода дождей, которые и смывают их в воду.

Распространена в тропиках Южной Америки. Очень декоративна и более подходит для содержания в
больших тропических аквариумах, заселенных крупными растениями (корневую систему растения
рекомендуется содержать в горшочках).

Ампулярия очень подвижна, быстро перемещается по аквариуму, не против полакомиться молодыми
побегами нежных растений, которым может принести вред.

Мариза круглоротая (Marisa roiula Mous). Раковина диаметром 5см, светло-желтая с идущими вдоль
оборотов коричневыми полосами. Тело моллюска по внешнему виду похоже на тело ампулярии, но
гораздо нежнее, окрашено в светло-желтый, иногда в белый цвет; мантия светло-серая, покрытая
темными пятнами; дыхательная трубка короткая.

Распространена в тропиках Южной Америки. Обитает в водоемах со слабым течением в районах с
тропическим климатом.

Мариза очень чувствительна к понижению температуры воды и воздуха.
Все вышеописанные виды моллюсков, встречающиеся в нашей стране, можно содержать в
холодноводном аквариуме (с температурой воды 10-20°С) с периодически подменяемой обычной
питьевой водой. Такой аквариум должен быть оборудован устройством для частичной или полной
смены воды. В качестве грунта следует использовать речной песок, нижний слой которого надо
смешать с речным илом.

В обычном тропическом аквариуме, заселенном экзотическими рыбами и водными растениями,
содержание двустворчатых моллюсков из местных водоемов нежелательно, так как они, особенно
крупные виды, в неволе живут недолго и, погибая, портят воду.

Этих моллюсков можно держать в аквариуме, где водные растения растут в горшочках. Питаются
моллюски разными микроскопическими организмами, находящимися в грунте или в толще воды,
увлекая их током воды, проходящим через их тело. Вследствие этого они очень быстро поглощают из
грунта и воды питательный материал и, кроме того, часто страдают от кислородного голодания,
поэтому аквариум должен иметь хорошую аэрацию воды, а моллюсков необходимо периодически
подкармливать.

Большинству аквариумистов хорошо известны такие аквариумные виды моллюсков, как красная
физелла, ампулярия крупная, мелания и др. Все эти виды можно содержать в обычном тропическом
аквариуме.

В отличие от двустворчатых моллюсков они более подвижны, и их чаще можно видеть на камнях,
растениях, стеклах аквариума, реже - на поверхности воды.

Роль моллюсков как "санитаров" аквариума обычно преувеличивается. Однако некоторые из них могут
принести определенную пользу. Они уничтожают вредные водоросли, особенно сине-зеленые в
начальной фазе развития, поедают остатки корма и экскременты рыб, а иногда погибшую рыбу,
фильтруют воду.

Малайская песчаная живородка, например, ведущая донный образ жизни, поедает остатки корма и
экскременты рыб в толще грунта. Частично или полностью зарываясь в грунт, рыхлит его, предохраняя
тем самым от закисания. Аквариумные растения от этого вида моллюска не страдают. Однако
перенаселять аквариум песчаной живородкой нельзя. От недостатка корма в грунте и кислорода в воде
они начинают подниматься на стекла, закрывая обзор аквариума.

Ампулярии обладают большой подвижностью, хорошо чистят стекла аквариума, листья растений.
Аквариум, где их содержат, не следует заполнять водой до верхней кромки, а необходимо оставлять
свободное пространство между верхним стеклом и поверхностью воды не менее 7см, так как эти
моллюски откладывают яйца на свободную от воды часть стекла.

Моллюсков обязательно надо подкармливать циклопом, дафнией, гаммарусом (в сушеном виде).

Кормить их свежей капустой, салатом, морковью и другими овощами не рекомендуется, так как от
этого может испортиться вода в аквариуме.

Из отечественных видов пресноводных моллюсков в аквариуме можно содержать пузырчатую и
заостренную физ. Оба эти вида внешне похожи на красную физеллу, но окрашены в коричневатый цвет.

Содержание отечественных видов из семейства катушковых (окаймленная катушка, закрученная
катушка и др.) в аквариуме нежелательно, так как они недекоративны и пользы не приносят.

В наших водоемах широко представлены различные прудовики: обыкновенный, ушковый, овальный,
малый и другие. Все они являются злейшими вредителями водной растительности. Для содержания в
аквариуме они непригодны, прежде всего потому, что выделяют в воду слизь, тем самым загрязняя ее.
Кроме того, прудовики, особенно большой (обыкновенный), обычно пасутся на зарослях
растительности: объедают листья, откусывают черешки, соскабливают с поверхности листьев
водоросли, повреждая пластинку листа.
Брюхоногие моллюски, за исключением некоторых видов, любят полакомиться водными растениями.

Даже такой вид, как ампулярия, может принести большой вред, особенно растениям с нежной листвой,
если ее содержать не в просторном, а в небольшом аквариуме. Взрослые особи ампулярии
передвигаются с большой скоростью и на своем пути сметают все слабоукоренившиеся растеньица.
Допускать большие скопления ампулярий в аквариуме, засаженном нежными растениями,
нежелательно.

Не следует брать моллюсков непосредственно из водоемов, так как многие из них служат
промежуточными хозяевами для различных паразитических животных, могущих вызвать те или иные
заболевания рыб. Моллюски, завезенные к нам из тропических водоемов, адаптировались к жизни в
аквариуме, поэтому вероятность заражения от них рыб какими-либо болезнями очень мала.

Чтобы не допустить большого скопления моллюсков в аквариуме, часть их необходимо своевременно
уничтожать. Предварительно, не сливая воду из аквариума, надо выловить рыб и других животных, а
затем собрать видимых моллюсков и уничтожить (растения из аквариума можно не высаживать). После
этого необходимо приготовить раствор медного купороса (из расчета 0,25-0,3 г на 10 л воды), включить
помпу для аэрации воды и вылить раствор в аквариум. Через три часа после заливки раствором
аквариум следует вычистить, а затем наполнить отстоянной питьевой водой.

Иногда в аквариум вместе с живым кормом попадают своеобразные животные - мшанки (Bryozoa). Они
ведут сидячий образ жизни и образуют колонии различной формы.

Присутствие мшанок является показателем благоприятных условий содержания рыб. Пищи мшанки
потребляют мало, едят преимущественно инфузорий. Кислорода расходуют еще меньше.

Если они поселятся в вашем аквариуме, это следует только приветствовать.

Академик Н.Ф.Золотницкий в знаменитой книге "Аквариум любителя", получившей в начале XX века
Золотую медаль на Парижской выставке, так описал мшанок.

"Если вы возьмете в середине лета плавающий в реке или пруду листок кубышки или кувшинки, то
нередко на обращенной к воде стороне его найдете какие-то точно из рога сделанные вышивки.
Вышивки эти не что иное, как жилище мшанки - Plumatella repens. Чтобы убедиться в этом, вам стоит
только бросить этот листок в аквариум или даже просто в стакан с водой и посмотреть на него снизу. Не
пройдет и нескольких минут, как из рогулек этих начнут появляться маленькие, беленькие, пушистые
звездочки, и вскоре все разветвления рогулек будут усеяны множеством таких хохолков. Пушистые
звездочки эти и есть сама мшанка. Качните стакан, троньте листок, и мшанки, почувствовав толчок,
моментально все скроются. А успокоится все, пройдет опасность, и они опять все выглянут.

Любопытные эти животные составляют одну из последних ступеней животного царства, и долгое время
их относили, вследствие некоторого сходства образуемых ими колоний, к коралловым полипам, но в
настоящее время зоологи признали, что они обладают гораздо более высокой организацией, и потому
рассматривают их как отдельный, самостоятельный класс.

Самой характерной особенностью мшанок является их колониальность и прикрепленный образ жизни.
Они выделяют из себя вещество, похожее на пергамент, и делают из него нечто вроде связанных между
собой трубочек. Вещество это так плотно, что сохраняется и после их смерти, так что в этом отношении
мшанки действительно образуют плотный скелет, похожий на известковый скелет кораллов.

Что касается самих строителей этих трубочек, то, благодаря многочисленным окружающим их рот
щупальцам, которые только одни выглядывают из трубочки, они похожи на какие-то мелкие цветочки.

Размножение мшанок происходит несколькими способами. Во-первых, половым размножением, причем
живчики и яйца развиваются в одном и том же животном. Из оплодотворенного яичка выходит личинка
с ресничками, которая покидает материнское животное и, вращаясь вокруг своей продольной оси,
весело носится по аквариуму до тех пор, пока не найдет себе подходящего местечка: камешка, веточки
или плавающего листа нимфеи; тогда реснички ее опадают, она превращается в сидячее животное и
разрастается постепенно в целую колонию. Таких личинок особенно много можно встретить в воде в
начале июля, и если посадить в это время в аквариум взрослую колонию мшанок, иначе сказать,
бросить в него листок нимфеи с колонией мшанок, то в этом аквариуме не замедлят появиться целые
сотни овальных свободно плавающих личинок, которых при первом взгляде можно принять за
инфузорий.

Второй способ размножения-это почкование, при помощи которого происходит, главным образом,
образование самой колонии. Наконец, третий - при помощи зимующих почек, так называемых
статобластов.

Статобласты эти имеют вид чечевичек и у различных видов бывают настолько различны, что даже
служат главным признаком для определения этих видов. Они отлично защищены от холода, засухи и
прекрасно переносят зиму, а весной под влиянием живительных лучей весеннего солнца составляющие
их половинки раскрываются, как часы, и выходит зародыш, который, не превращаясь в личинку, прямо
прикрепляется к какому-нибудь подводному предмету и начинает разрастаться в колонию. Такие
статобласты в обилии встречаются осенью на поверхности воды или на берегу в песке. Набрав, их
можно сохранять всю зиму в баночке с водой, которую надо держать только ближе к окну, а весной из
каждого из них разовьется колония.

Кроме этой ползучей мшанки (Plumatella repens) в реках, на плавающих, обломанных стеблях
тростников и сучьях, встречается в виде похожего на губку нароста другой вид мшанки губчатой
(Plumatella fungosa), и, наконец, еще чаще встречается мшанка Plumatella fruticosa, ветвящаяся вверх,
как кораллы.

Последний вид мшанок жил у меня в аквариуме по целым годам, то исчезая, то появляясь снова, и
временами покрывал своими красивыми колониями целые растения и даже грот. При малейшем
колебании воды, при малейшем ударе об аквариум все животные моментально исчезали, но
успокаивалась вода, и белые пушистые хохолки появлялись снова. Главным условием сохранения этих
мшанок служит возможно редкая и осторожная перемена воды. Лучше даже в аквариуме, где они
живут, вовсе ее не менять, так как небольшое даже добавление свежей воды обычно их губит.
Аквариум, где они помещаются, должен быть, конечно, засажен водяными растениями и стоять на
светлом месте.

Достать этих любопытных животных можно всюду, но чаще всего они заносятся сами собой вместе с
водяными растениями, взятыми в реках

                                    О растениях и водорослях

Растения в аквариуме необходимы. Они играют необычайно важную роль в создании оптимальных
условий для жизни рыб, поглощают углекислый газ, выдыхаемый рыбками, частично всасывают
корнями разложившийся помет, остатки пищи и отмерших растений. При ассимиляции на свету
растения выделяют кислород, необходимый для дыхания рыб. Однако в ночное время происходит
обратный процесс - растения поглощают кислород и выделяют углекислый газ, но не в столь большом
количестве, как кислород.

Растения приближают среду аквариума к естественной среде его обитателей. Без растений рыбки,
которых содержат в домашних условиях, становятся раздражительными и пугливыми.

Растения в аквариуме служат укрытием для мальков живородящих рыб, самок от самцов. Некоторые
икромечущие рыбы приклеивают икру к растениям, другие мечут их среди зарослей.

Высокорастущие и плавающие растения могут служить естественной ширмой для аквариумов,
установленных в светлых помещениях.

Художественно правильно оформленный аквариум является украшением помещения. В школах при
прохождении курса биологии аквариумные растения дают возможность преподавателю иллюстрировать
материал и проводить наблюдения в условиях, приближающихся к естественным, а в научно-
исследовательских учреждениях - ставить эксперименты в области гидробиологии.
Необходимо иметь в виду, что биологическое равновесие может быть установлено только при условии
правильного количественного соотношения растений и рыб. Избыток растений столь же вреден, как и
перенаселение рыб.

Многие аквариумисты неправильно называют все водные растения водорослями. В аквариуме
культивируются только немногие водоросли, такие, как топняк, блестянка и некоторые другие.
Наоборот, присутствие большинства водорослей в аквариуме вредно. В основном аквариумные
растения относятся к высшим цветковым растениям, есть среди них мхи и папоротники.

Покупать растения следует молодые, совершенно зеленые, имеющие неповрежденные стебли, корни и
листья. Выбирать их надо с учетом условий, в которых будут развиваться растения. Надо учитывать при
этом размер и тип аквариума.

В связи с этим засаживать аквариум и лучше, и увлекательнее по заранее разработанному плану.

План аквариума представляет собой выполненный в масштабе 1:1 чертеж дна с нанесенными на него
линиями, ограничивающими области, занимаемые видами растений, линиями прохождения террас,
условными обозначениями положения камней, коряг и всего прочего, что вы намерены сюда поместить.

Сначала составьте таблицу, где укажите, какие виды рыб и растений вы хотите держать в своем
аквариуме, какие параметры воды им необходимы. Исходя из этой таблицы решают, какие виды рыб и
растений могут жить в одном водоеме.

Чтобы не перегружать аквариум растениями, их число рекомендуется выбирать из расчета не более 1
вида на 2-3 дм2 площади дна аквариума.

Небольшие растения и растения с удлиненным стеблем располагают более или менее тесной группой из
нескольких экземпляров. Крупным растениям обеспечивают достаточное место для их роста в ширину.
При этом учитывают, что каждый вид должен быть виден наблюдателю.

При размещении растений необходимо учитывать контраст их форм, размеров и окраски листьев. Не
рекомендуется перегружать аквариум растениями красного цвета, поскольку в большом количестве они
вызывают отрицательные эмоции.

Каждая коряга или каждый камень должны быть видны со смотровой стороны хотя бы частично.
Пещеры лучше делать из камней и коряг. Иногда рекомендуют класть на бок цветочные горшки или
крупные их осколки.

Технические средства маскируют и решают вопрос о конструкции задней стенки.

Оценку планировки с декоративной точки зрения облегчит окраска областей, занимаемых растениями в
цвет листьев, а также изображение их формы.

Для аквариума, в котором будут содержать рыб, поедающих растения (цихлиды), подбирают особые
виды. Для них лучше всего подходят: анубиас Афцели, анубиас карликовый, апоногетон волнистый,
барклайя длиннолистная, болбитис Геделоти, кабомба водная, криптокорина апоногетонолистная,
криптокорина Велкера, криптокорина Вендта, криптокорина понтедериеволистая, лобелия, нимфея
тигровая, тысячелистник, эхинодорус Ашерсона, эхинодорус большой, эхинодорус горизонтальный,
эхинодорус мелкоцветный, эхинодорус озирис, эхинодорус сердцелистный, эхинодорус травянистый и
эхинодорус узколистный.

Приобретенные растения тщательно осматривают, удаляют больные и загнивающие части, очищают
корни от грязи и прополаскивают в воде. У растений с укороченным стеблем и мощной корневой
системой корни разрежают, а оставшиеся обрезают до длины 2-3см.

У растений с небольшим количеством тонких корней их не трогают или обрезают очень умеренно (у
анубиасов корни не трогают).
У черенков растений с удлиненным стеблем удаляют нижнюю часть с корнями и листьями, но нельзя
оставлять менее 3-4 узлов. Каждое растение после посадки теряет старые корни и образует новые,
поэтому возникают трудности роста растений, которые испытали частую пересадку, чего следует
избегать.

Сажать растения можно двумя способами:

- после заливки аквариума водой;

- перед заливкой аквариума водой.

В литературе рекомендуются следующие методики посадки растений. В.Жданов в книге "Аквариумные
растения" советует, в частности, следующее.

Методика посадки растений после заливки аквариума водой.

"Концами пинцета зажимают корни растения или конец стебля черенка и вставляют в грунт, затем
концы раскрывают и осторожно вынимают пинцет под углом к растению. Растения с укороченным
стеблем сажают так, чтобы корневая шейка была бы только прикрыта грунтом, а черенки растений с
удлиненным стеблем сажают на глубину 3-5см, причем каждый черенок сажают отдельно на
расстоянии не менее длины листа один от другого. У растений с корневищем, клубнем или луковицей
можно почти полностью обрезать корни, так как растение будет жить за счет резервных питательных
веществ. Длинное горизонтально расположенное корневище дополнительно слегка вдавливают в грунт
пальцами. Если же растение обладает большой подъемной силой и всплывает, то корневище
предварительно привязывают капроновой нитью к камню, и ее можно удалить после того как растение
укорениться. Так же прикрепляют к камню или коряге папоротник таиландский и мох ключевой, а
болбитис и мох яванский просто положить на предназначенное для них место и они прикрепятся сами.
Клубень растения нельзя полностью погружать в грунт, он должен быть открыт сверху. Луковицу перед
посадкой обертывают фильтровальной ватой или волокнами торфа, оставляя свободным место роста
корней.

Плавающие растения пускают на воду после заполнения аквариума водой. Если необходимо, чтобы они
занимали определенный участок, то его ограничивают капроновой нитью, привязанной к присоскам,
прикрепленным к стенкам аквариума.

Растения можно сажать в горшочки, наполненные специально подобранным для данного вида составом
грунта. Лучше горшочки из необожженной глины, но можно и из пластмассы. В дне горшочка делают
отверстия для вентиляции. Горшочки утапливают в грунт или маскируют.

Посадка растений до заливки водой.

Палочкой или пальцем в грунте делают ямку и опускают в нее растение, после чего вокруг него
обжимают грунт, при этом корни должны свисать вниз, а не загибаться вверх и выходить на
поверхность".

В голландском аквариуме особо следует использовать контрасты в размерах, внешней форме и окраске
растений.

Основные принципы создания голландского аквариума сводятся к следующему.

1. Почти вся площадь дна аквариума должна быть засажена растениями.

2. Число видов растений выбирается из расчета 1-1,3 вида на 10см длины аквариума.

3. Отношение длины аквариума к его высоте должно быть 3:1 и более. Ширина равна или больше
высоты. Оптимальная длина 120-250см, ширина 40-70см, высота 40-55см.
4. В одной-двух отдельных точках сажают солитеров или заменяющие их небольшие группы растений,
выделяющихся своей формой или окраской.

5. Рекомендуется распланировать посадку растений так, чтобы в аквариуме пересекались две вертикали
и две горизонтали, которые разделяли бы дно аквариума на три равные части по длине и ширине.

6. Прочие виды растений располагаются отдельными, обязательно не проникающими друг в друга,
группами. Лучше, если это растения с удлиненным стеблем.

7. Растения с укороченным стеблем используют в таком аквариуме очень осторожно.

8. В группе растения сажают уступом: те, что пониже, должны быть ближе к зрителю, далее идут все
более и более высокие.

9. У растений с прямостоячим стеблем в обязательном порядке и постоянно удаляют боковые побеги.

10. Любимый способ посадки растений в голландском аквариуме -"улицей". Такой способ создает
иллюзию большей ширины аквариума. "Улица" делается так. От передней стенки аквариума к задней
высаживается идущая уступом полоса не очень крупных растений (заурурус, бутерлак или лобелия). У
переднего стекла она широкая, но к задней стенке она постепенно сужается. По бокам эта полоса
обрамляется группами более высоких растений.

11. В обязательном порядке изнутри аквариума делаются декоративные задняя и боковые стенки.

12. Рыбы в голландском аквариуме должны быть разнообразные по форме и окраске и небольшой
длины (до 8-10см). Они должны равномерно заселять все слои воды. Рекомендуется такое соотношение:
25% в верхнем слое, 50% в среднем и 25% в нижнем. Количество рыб определяется иным, чем в
обыкновенном аквариуме, соотношением: из расчета 1 г массы рыбы на 3 л воды (примерно 1 рыба на
7-10 л воды).

Принципы посадки растений в голландском аквариуме во многом могут быть использованы и в других
типах аквариумов.

Уход за аквариумными растениями несложен и сводится к следующим процедурам:

- если у растения с укороченным стеблем сильно разрослись в стороны многочисленные листья, то
наружные, крупные листья лучше удалить;

- у растений с укороченным стеблем (если они склонны к образованию плавающих листьев на длинных
черешках) листья обрезают до тех пор, пока не станут расти подводные листья с коротким черешком;
это не относится к видам, меняющим форму листьев в зависимости от продолжительности светового
дня (в аквариуме, открытом сверху, необходимость этой операции решает аквариумист);

- старые растения с укороченным стеблем могут со временем вынести корневище из грунта. Это
ухудшит питание растения, поскольку корни перестанут доставать до питательной среды; такое
растение надо вынуть из аквариума и обрезать старые корни, а также удалить часть нижних внешних
листьев: при новой посадке растение следует погрузить в грунт глубже. Иногда рекомендуют делать
вокруг растения вал из камней и заполнять его внутри грунтом;

- при сильном разрастании молодых растений лучше удалить отдельные старые экземпляры;

- если побеги молодых растений проникают на территорию, отведенную для других видов, их следует
обрезать или вернуть на отведенную им территорию;

- когда растение с удлиненным прямостоячим стеблем достигает поверхности воды, надо отрезать
около половины стебля; обрезанную часть можно посадить как черенок; если аквариум открыт сверху,
то это можно и не делать;
- есть растения с удлиненным прямостоячим и гибким стеблем, который не вырастает над
поверхностью воды, а изгибается и продолжает рост, стелясь по воде; такое растение следует
обязательно обрезать;

- некоторые растения не любят находиться на одном месте; если их состояние ухудшается (такое
происходит раз в 1,5-2 года), их надо пересадить на другое место;

- если растения (при соблюдении правильных условий содержания) начали хуже расти, внесите
удобрения.

Аквариумные растения обычно объединяют в три биологические группы:

1) растения, плавающие на поверхности;

2) растения, плавающие в толще воды;

3) растения, укореняющиеся в грунте.

Основное различие их связано со способами получения питательных органических и минеральных
веществ непосредственно из воды или из грунта.

Четкого разделения между группами нет. Их различают по строению корневой системы и листьев.

Растения, плавающие на поверхности. Они получают питание в виде растворенных в воде веществ. Это
происходит почти исключительно через листья, хотя у некоторых из них есть корни.

Листья таких растений очень нежные, часто мелко-рассеченные, с очень большой поверхностью.
Большинство из них быстро размножаются. Все плавающие на поверхности листья нуждаются в ярком
верхнем свете.

Многие из этих растений служат материалом для некоторых рыб при постройке гнезд. Среди их корней
рыбы мечут икру и прячутся мальки живородящих рыб, за которыми охотятся как другие рыбы, так и
сами родители.

Растения, плавающие в толще воды.

Это самые важные для аквариума растения. Именно они проводят основную работу по поглощению
растворенных в аквариуме органических и неорганических веществ. Поглощают они вещества всей
поверхностью листьев. Они у таких растений тонкие, нежные, часто мелкоперистые.

У таких растений бывают тоненькие нежные корни, но они нужны не для питания, а для закрепления на
месте. Однако развиваются они лучше, если грунт в аквариуме богат гумусом.

Размножаются такие растения из маленьких кусочков, взятых из любого места растения.

Заросли плавающих в толще воды растений служат местом икрометания рыб. Некоторые из них
используются для застилания дна нерестилища, чтобы родители не могли пожирать икру.

При ярком верхнем солнечном свете они служат естественным светофильтром, снижающим
возможность зацветания воды.

Но самое главное - только в присутствии таких растений можно добиться биологического равновесия в
аквариуме.

Растения, укореняющиеся в грунте.

Ряд таких растений питаются только с помощью корней. Им требуется мощный грунтовой слой, иногда
с добавлением глины или вываренного торфа.
Есть растения, которые питаются при помощи и корней, и листьев. У них нежные, иногда прозрачные
листья. Такие растения хорошо растут в песке.

Целый ряд укореняющихся в грунте растений являются солитерами - отдельно стоящими крупными
растениями с укороченным стеблем. Они особо красивы и привлекают внимание зрителя. Многие
аквариумисты считают солитеры самыми ценными растениями аквариума. Часто, чтобы подчеркнуть
красоту солитера, его располагают в окружении растений с удлиненным стеблем или среди группы
мелких растений.

Описание отдельных культивируемых аквариумных растений дается в главах, посвященных
аквариумам-биотопам. Однако начинающим аквариумистам следует помнить, что приобрести можно
многие растения, но далеко не все из них можно сохранить, не имея достаточного опыта. Поэтому
начинать следует с наиболее легко культивируемых.

Прежде всего, это быстрорастущие и малотребовательные растения. Обычно они размножаются
вегетативно. Это папоротник таиландский, перистолистник бразильский, людвигия ползучая, гибрид
людвигии ползучей и болотной, щитолистник белоголовый, валлиснерия спиральная, амбулия,
номафила прямая, гигрофила многосеменная.

Из крупных растений с укороченным стеблем можно посоветовать апоногетон криспус, эхинодорус
амазонский, Бертера, озирис, парвифлорус.

Особое место в содержании аквариума занимает размножение растений. Обычно это происходит
естественным путем и означает, что водная среда в емкости благоприятна для данного вида.

Размножаются растения несколькими способами. При некоторых из них необходимо вмешательство
человека.

1. Вегетативный способ.

Растение формируется из одного из вегетативных органов материнского растения.

2. Размножение дочерними растениями. Дочернее растение возникает из придаточной почки на каком-
либо органе материнского растения.

У некоторых растений (папоротник таиландский) придаточные почки появляются на краях листьев. Там
же образуются дочерние растения. После формирования листьев и корней они отрываются и всплывают
к поверхности. Дочерние растения укрепляют на субстрате.

Растения семейства акантовые (гигрофила, синема) размножают следующим образом. Отрезают лист
или даже его часть и пускают плавать по поверхности воды. Вскоре на краю листа появляется
придаточная почка, а из нее - дочернее растение. После формирования корней и листьев его сажают в
грунт.

Ряд растений с укороченным стеблем развивают цветочную стрелку. На ее верхушке образуется
соцветие. У некоторых видов ахинодоруса в области соцветия образуются дочерние растения. После
формирования корней и 5-7 листьев их отделяют и сажают в грунт. Можно наклонить цветочную
стрелку к грунту и прижать камнем. Тогда дочернее растение укореняется самостоятельно. Таким же
способом размножаются и некоторые виды апоногетона.

У луковичных растений (кринум таиландский) из пазушных почек луковицы образуются дочерние
луковички, которые отчленяются и развиваются в дочерние растения. После образования нескольких
листьев растение выкапывают и сажают на новое место.

Некоторые корневищные растения (акорус, анубиас, кубышка, виды эхинодоруса) дочерние растения
образуют из придаточных почек на корневище. Молодое растение отделяют после того, как оно даст
несколько листьев и корней. Отрезают его острым ножом с куском материнского корневища и сажают в
грунт. При пересадке старого растения с длинным корневищем можно от него отрезать кусок и прижать
к грунту. Со временем из спящих почек образуется дочернее растение.

Апоногетоны можно размножать делением корневища или клубня. Острой бритвой делят на две-четыре
части клубень или корневище сильно развитого куста. Разрезы должны быть вертикальными и
проходить через точку роста. В плоскости среза втирают порошок из древесного угля. Эти части
сажают в хорошо освещенном месте. Переболев, апоногетон дает из почек молодые растения.

3. Размножение отводками.

Отводком называется молодое растение, образующееся на ползучем побеге.

Ряд растений (укореняющаяся валлиснерия, плавающие на поверхности воды водокрас, лимнобиум,
пистия) дают ползучие побеги, образующиеся в пазухе листа. Такой побег состоит из длинного
междоузлия с почкой на конце. Он называется усом. Сначала междоузлие растет в горизонтальном
направлении, на конце его образуется почка, которая образует корни и листья молодого растения -
отводка. Он в свою очередь образует усы. Возникновение новых отводков идет последовательно один
за другим. Так получается цепочка растений. Отводок с листьями и корнями питается самостоятельно;
его можно отделить от материнского растения, но это замедлит образование следующего отводка. Если
усы не разрезать, то можно получить оптимальное размножение растения. По мере роста усы между
взрослыми растениями отмирают.

У криптокорин ползучий побег состоит из нескольких междоузлиев и называется плетью. В узле сидит
отдельный прикорневой лист, у которого формируются придаточные корни. Плеть некоторое время
развивается под грунтом, затем верхушка пробивает поверхность, и возникает сжатое междоузлие, о
котором можно говорить как о корневище. С его возникновением начинается интенсивное
корнеобразование, а прикорневые листья сменяются нормальными. Так появляется молодое растение-
отводок. После формирования 2-3 листьев отводок можно отделить. Новые плети идут от корневища, но
могут возникнуть и из почек в пазухах прикорневых листьев.

В литературе указывается, что нельзя отделять отводки слишком рано. Молодое растение должно
вырасти до трети, лучше до половины материнского (криптокорина должна стать почти одинаковой
величины с материнским растением). Отводок у плавающего растения не отделяют, соединение
распадается само.

4. Размножение черенками.

Черенком называется часть побега растения с удлиненным стеблем, пригодная для вегетативного
размножения.

Головной черенок (верхушка, состоящая не менее чем из 3 узлов) отделяют от стебля. Далее удаляют
листья с нижних 2 узлов и сажают в грунт так, чтобы безлистные узлы были им покрыты (именно от
них пойдут корни).

Если у растения образовался боковой побег, то черенок отделяют непосредственно над узлом, от
которого отходит боковой побег.

Можно отделить в качестве черенка боковой побег, если он образовал не менее 3 узлов.

От достаточно большого растения кроме головного черенка можно отделить следующий участок стебля
(побеговый черенок) с минимум 4 узлами. Сажают его так же, как и описанные выше.

Головной черенок идет в рост быстро. Материнское растение немного болеет, но вскоре начинает
давать в узлах боковые побеги. Последним оживает побеговый черенок.

Плавающие в толще воды растения тоже размножаются черенками (элодея). Материнское растение при
этом выкидывают, поскольку оно начинает гнить.
5. Половое размножение.

При половом размножении происходит оплодотворение и образование нового растения. У цветковых
растений оплодотворение происходит в цветке, размножается же оно семенами. Поэтому половое
размножение еще называется семенным.

Перенос пыльцы с тычинок на пестики цветка называется опылением. При самоопылении пестики
опыляются пыльцой своего цветка. При перекрестном опылении на пестики попадает пыльца с других
растений.

Кроме опыления пыльцой своего вида растений бывает опыление пыльцой близкородственного вида -
гибридизация. Потомство-гибриды обладают признаками двух видов.

У многих видов возможно как перекрестное, так и самоопыление. При этом у некоторых видов
растений (барклайя длиннолистная) цветки не раскрываются, но дают семена.

Семенное разведение растений в аквариумистике производится редко.

Обычно производится искусственное опыление. Пыльцу с тычинок на пестики переносят мягкой
кисточкой, а у самоопыляемых растений можно проводить по тычинкам и пестикам чистым пальцем.
Молодые растения после опыления сильно истощаются и плохо растут, поэтому у них первую стрелку
лучше обрезать и дать растению набраться сил.

У апоногетонов можно начинать опыление, когда раскроются первые цветки. Делают это во второй
половине дня или вечером в течение 10-14 дней. Созревшие плоды выпадают и плавают на поверхности
воды. Чтобы не потерять семена, колос надо обернуть легкой материей (мелким газом). Если не нужно
сейчас же производить посев, то семена можно хранить в воде при температуре 15-16°С. Но не долго.

Проращивают семена в сосуде без грунта с уровнем воды 10-15см. После образования тонких корней и
2-3 листьев семена сажают в грунт. Их углубляют на 2-5мм в зависимости от размера семян. Слой
грунта должен быть 2-3см, он состоит из смеси песка, глины и вываренной торфяной крошки в
пропорции 3:1:1. Уровень воды 20- 25см. По мере роста растений слой воды увеличивают. Можно сосуд
с семенами подвесить в аквариуме и опускать по мере роста растений. Температура воды 26-28°С.

Семена можно сразу высевать в сосуд с грунтом. В нем делают небольшие углубления, в которые
опускают семена, затем по каплям наливают воду на уровень около 1см. Уровень воды по мере
прорастания семян постепенно повышают.

Как и все живые организмы, растения болеют. Точный диагноз этих болезней могут дать только
специалисты. Аквариумисту следует знать, что, прежде чем считать растение больным, надо проверить,
не вызвано ли повреждение растения улитками или рыбами,

Чаще всего причинами заболевания растений являются условия их содержания или появление в
аквариуме вредных организмов.

Признаки заболевания растения можно свести к следующим.

1. Остановка роста растения. Причина: недостаток углерода; слишком высокое значение рН.

2. Больные и черные корни. Причина: мелкий, сильно уплотненный грунт.

3. Растение быстро теряет листья, на которых отмирают маленькие участки. Причина: недостаток
фосфора.

4. Образуются длинные междоузлия, быстро вырастают тонкие стебли, растение сбрасывает листья в
нижней части, бледная окраска листовой пластинки. Причина: слабая освещенность.
5. У растения сверх меры длинные междоузлия и мелкие листья. Причина: неправильное соотношение
между температурой и освещенностью (чем выше температура, тем растению требуется более сильное
освещение).

6. Чрезвычайно вытянутые в длину верхние части растений. Причина: слишком сильная красная часть
спектра ламп.

7. Растения чахнут и вянут, листовые пластинки частично повреждены, на них видны дырки,
обтрепанные края. Причина: изменение химического состава воды или нехватка какого-либо
питательного вещества.

8. У растений повреждены листья (особенно у молодых растений с укороченным стеблем и хорошо
развитой корневой системой). Причина: застой воды в грунте из-за его высокой плотности.

9. Листья покрыты известью. Причина: недостаток углекислого газа.

10. У растения появляются слишком мелкие листья. Причина: нехватка питания или слишком сильное
освещение.

11. Листья желтеют, иногда становятся красноватыми. Причина: недостаток азота.

12. Пожелтение или покраснение листьев являются также признаком недостатка серы.

13. Новые листья растения появляются с желтыми краями. Причина: недостаток кальция.

14. На листьях появляются желтые пятна, они вянут по краям. Причина: недостаток калия.

15. Между жилками листа появляются желтые пятна, затем эти места отмирают, оставляя после себя
дырки. Причина: недостаток магния.

16. Растение становится стекловидным, листья у него желтеют. Причина: недостаток железа.

17. Ткани листьев желтеют, жилки остаются зелеными. Причина: недостаток марганца (часто
вызывается излишком железа).

18. У криптокорин листья постепенно становятся стекловидными, образуются дырки. Под конец
растение разлагается вместе с черешком. Это "криптокориновая болезнь", причина которой до сих пор
не установлена.

Разлагающиеся листья следует обрезать, отсосать шлангом остатки растений и сменить воду в
аквариуме на свежую. Этим можно спасти корневую систему. Восстанавливаются растения очень
долго.

Болезнь редко наступает в аквариуме, в котором производят регулярную смену воды и содержат
нормальное количество рыб и растений, причем не только криптокорин.

                                      Вредные водоросли

В аквариум вредные водоросли и их споры попадают вместе с кормом, растениями и рыбами. Если они
находят здесь благоприятные условия, то быстро размножаются, покрывают стекла, грунт, а также
высшие растения, которым перекрывают доступ к питательным веществам.

Особо вредно развитие таких водорослей в первые недели после устройства аквариума. В это время
обмен веществ в высших растениях еще слаб, они могут легко погибнуть.

Значительно уменьшит шансы роста вредных водорослей в этот период густая посадка растений и
прежде всего таких, которые быстро растут (гигрофила, пери-столистник, кабомба), позже их можно
заменить более медленно растущими видами.
Основными методами борьбы с вредными водорослями являются следующие:

- водоросли не любят, когда их тревожат; нужно регулярно (лучше несколько раз в день) удалять их из
аквариума пальцами или наматывая на шероховатую деревянную палочку; этот метод пригоден не для
всех водорослей, которые крепко прикрепляются к камням, листьям и другим предметам;

- перекрыть доступ питательных веществ для водорослей можно затемнив аквариум, отключив аэрацию
и фильтрацию; не надо менять воду, пока водоросли полностью не исчезнут. Высшие растения
являются более стойкими и обычно выживают, однако наиболее ценные экземпляры следует удалить из
аквариума. Этот метод требует определенного терпения, ведь процесс может длиться несколько недель.
Конечно, рыб в это время продолжают кормить, но так, чтобы в аквариуме не оставались остатки корма;

- необходимо стимулировать рост высших растений, которые подавят развитие вредных водорослей;
для этого увеличивают количество растений, уменьшают количество рыб, повышают освещенность до
12 часов в сутки, ежедневно проводят очистку грунта и смену одной десятой объема воды;

- многие виды водорослей можно уничтожить сульфатом меди. Из химически чистого или чистого для
анализа сульфата меди готовят раствор, содержащий 1 г меди в 1 л воды. Удалив из аквариума рыб, его
вносят в воду из расчета 1-10 мл на 1 л воды, начинают со слабой концентрации, и, если она не дает
результата, дозу увеличивают. После гибели водорослей воду в аквариуме полностью сменяют не менее
3 раз и лишь затем пускают рыб;

- в продаже имеются зарубежные препараты для борьбы с водорослями; их следует применять строго по
инструкции;

- водоросли являются полезным кормом для молоди некоторых видов рыб (лабео, гиринохейлус,
анциструс, фарловелла, отоцинклус, стуризома, лабеотрофеус, трофеус, хелостома, пецилия, меченосец
и гуппи).

Чаще всего в аквариуме встречаются следующие водоросли.

1. Зеленые водоросли (Chlerephycecie):

- водоросли рода протококус (Protococus). Образуют светло-зеленый, немного слизистый покров на
стеклах аквариума. Размером они до 0,005мм, шаровидной формы. Удаляются стеклоочистителем;

- сифоновые водоросли (Siphonales). В сильно освещенном, особенно стоящем на солнце аквариуме
образуют на стенках плотный, темно-зеленый покров из разветвленных нитей. Удаляются
стеклоочистителем;

- водоросли улотрикс (Ulothrix) состоят из светло-зеленых, слизистых и тонких нитей. Они образуют
клубки, которые соединяются и покрывают настилом грунт и освещенные солнцем стенки аквариума.
Эти водоросли удаляют наматывая на шероховатую палочку. Иногда они исчезают сами;

- многочисленные виды микроскопических водорослей плавают во взвешенном состоянии и
окрашивают воду в зеленый, желтовато-зеленый или кирпично-зеленый цвет. Чтобы их вывести, надо
полностью затемнить аквариум или запустить в воду много дафний. Есть еще один вариант: в
пластмассовой коробке без крышки опустить в аквариум несколько двустворчатых моллюсков, они
съедят незваных гостей;

- зеленый шар (Aegagropila sauteri) состоит из колонии тонких разветвленных нитей. В диаметре
достигает 12см. Эта водоросль при температуре более 22°С вначале бурно растет, но через 2-3 месяца
распадается и образует новые шары. В ограниченном количестве может выполнять в аквариуме роль
фильтра;

- кладофора (Cladophora); эта водоросль прикрепляется к камням, корягам, листьям растений и образует
там серо-зеленые или нежно-зеленые ветвящиеся кусты высотой до 2-3см. Удаляют пинцетом.
2. Сцеплянки или коньюгаты (Conjugateae):

- нитчатая водоросль или спирогира (Spirogura). Она представляет собой тонкие длинные нити светло-
зеленого цвета. Появляется обычно при очень сильном освещении аквариума. Основной вред
спирогиры в том, что она опутывает растения. Удаляют водоросль, наматывая на шероховатую
деревянную палочку. Помогает также бициллин-5. Очень редко спирогира исчезает сама.

3. Сине-зеленые водоросли (Cyanophyceae) У них много видов. В кратчайший срок, едва появившись в
аквариуме, эти водоросли могут покрыть дурно пахнущим слизистым слоем камни, грунт и растения.
Процесс происходит в сильно освещенном аквариуме, при избытке соединений азота. Едва водоросли
появятся в аквариуме, их надо попытаться отсосать шлангом, а затем основательно вычистить грунт и
сменить треть воды.

Если избавиться от водорослей не удалось, надо опробовать следующие способы борьбы против них:

- в аквариум залить раствор пенициллина концентрацией 10 000 ед/л и через 48 часов концентрацией 2
500 ед/л;

- залить раствор 3%-ой борной кислоты концентрацией 30 мл на 100 л воды;

- удалить рыб и несколько раз полностью сменить воду;

- влить в аквариум раствор стрептомицина концентрацией 3 мг на 1 л воды;

- удалить рыб, довести рН менее чем до 6 и несколько раз полностью сменить воду;

- три вечера подряд в неосвещенный аквариум вносить раствор бициллина-5 концентрацией 10 000 ед/л
в чистый аквариум и 20 000 ед/л в сильно загрязненный (при этой концентрации могут пострадать
растения); в течение следующей недели 2-3 раза сменить треть объема воды.

4. Диатомовые водоросли (Liatomeae). При плохом освещении они образуют коричневый покров на
стенках, грунте и листьях. При усилении освещения погибают.

5. Красные водоросли или багрянка (Rhodophyceae):

- вьетнамка (Audocinella); представляет собой крепко прикрепленные в одной точке листа
культивируемого растения кисточки из черно-зеленых нитей высотой 5-20мм. Начинается развитие
водоросли по краю, и затем они покрывают весь лист.

В литературе описываются два способа борьбы с красной водорослью:

а) увеличивают концентрацию углекислого газа. Только через 2-3 месяца водоросли начинают
отделяться от листьев. Их отсасывают шлангом;

б) увеличивают в аквариуме dH до уровня свыше 8° и рН выше 7. Грунт чистить ежедневно, каждый
день менять четверть объема воды;

- бородатая водоросль (Compsopogon). Это длинные, крепко сидящие на листе нити темно-зеленого или
черно-зеленого цвета. Они слабо разветвлены. Длина водорослей до 15см.

Избавиться от них можно понижением рН до 3,6. В фильтр по каплям надо добавлять
концентрированную соляную кислоту, а через 12 часов полностью сменить воду в аквариуме. Рыб на
время этих процедур из аквариума удаляют.

Красные водоросли можно отличить от зеленых, положив в спирт или ацетон. У красных водорослей
окраска сохраняется, а зеленые становятся бесцветными.

                                             О корме
Правильное кормление - важнейший фактор в жизни аквариумных рыб. Здесь главным законом
является следующее: рыб лучше недокормитъ, чем перекормить!

Недельное голодание раз в три месяца действует на обитателей аквариума очень благотворно.

В целом же жизнедеятельность рыб зависит от количества и качества корма. В естественных водоемах
каждый вид рыб приспособлен к питанию определенным кормом, добываемым в определенных
условиях.

По характеру питания рыбы делятся на следующие группы:

1) рыбы, питающиеся мелкими беспозвоночными животными; таковыми являются большинство
аквариумных рыб;

2) рыбы, питающиеся другими рыбами; это хищники;

3) рыбы, питающиеся растительной пищей;

4) рыбы, питающиеся смешанной пищей.

Процесс кормления рыб делится на три типа:

1) выкармливание мальков;

2) кормление растущих рыб;

3) кормление взрослых рыб.

В природных водоемах рыбы добывают себе пищу в разных условиях и в разных слоях воды. Согласно
этому, рыбы делятся на:

1) берущих корм у поверхности воды;

2) ловящих корм в средних слоях воды;

3) разыскивающих корм на дне. Эти особенности каждого вида необходимо учитывать при кормлении
рыб в аквариуме.

Взрослых рыб большинства видов достаточно кормить один-два раза в день. Период нахождения корма
в аквариуме в литературе определяется по-разному. Большинство авторов пишут, что корма следует
давать столько, сколько рыбы могут съесть за 3-5 минут, а затем остатки корма следует удалить как
можно быстрее. Нельзя оставлять корм гнить в воде.

Если вы собираетесь в отпуск, не старайтесь найти кого-нибудь для присмотра за аквариумом. Рыбы
спокойно перенесут месячное голодание.

Кормить рыб следует в определенное время и в одном месте. Лучше всего у центра передней стенки.
Перед дачей корма рекомендуется легко постукивать по стеклу, чтобы у рыб выработался рефлекс
подплывать к кормушке по сигналу.

Кормят рыб из кормушек: это плавающие на поверхности чашечки с дном, испещренным небольшими
дырочками (для живого корма, который постепенно выбирается в воду через дырочки, а не сразу падает
на грунт), и полые плавающие формы (в них засыпается сухой корм, который благодаря барьерам не
расплывается по всей поверхности воды).

Кормить рыб надо как можно разнообразней, но предпочтение следует отдавать живым кормам.
В кормлении мальков есть свои особенности. В возрасте до 1 месяца их кормят через каждые 2,5-3,5
часа, через 2 часа после начала кормления производят чистку аквариума. Некоторые аквариумисты
дают корм и ночью при слабом освещении аквариума. В возрасте 1-2 месяцев мальков кормят 4 раза в
сутки, чистят аквариум через 1 час после кормления.

Желательно при чистке аквариума заменять треть объема воды свежей. Величина даваемого корма, как
правило, должна равняться размеру глаза малька.

О степени насыщения и необходимости кормления можно судить по конфигурации тела малька.

Начинать кормить личинок необходимо еще до начала полного рассасывания желчного мешка.
Стартовым кормом является распресненная до 2-3 г/л солоноводная коловратка. Распылитель в
аквариуме у личинок должен способствовать равномерному распределению корма по всему
пространству. Кормить нужно по мере поедаемости и осаждаемости 4-8 раз в сутки. Одновременно с
коловраткой вносят к личинкам инфузорию туфельку.

По мере роста личинок в промежутках между кормлениями коловраткой и инфузориями молодь
подкармливают уксусной нематодой и постепенно переводят на кормление ею полностью. При
кормлении нематодой аквариум с молодью нужно поставить наклонно и в нижний угол поместить
распылитель. Одновременно молодь переводят в более просторный сосуд.

Далее молодь выкармливают науплиями артемии, постепенно снижая подачу им уксусной нематоды.

Затем рыб выкармливают молодью энхитрей и молодью дафнии. В этот период нет необходимости
менять воду чаще, чем раз в 3-5 дней. Необходимо избегать резкого перехода на новый, более крупный
корм.

Корма бывают: живой, растительные и консервированные, последние подразделяются на корм сухой,
корм мороженый и смеси. Есть корма-заменители.

Наиболее ценны живой и растительные корма, за ними идут кормовые смеси, менее полезен сухой
корм, который следует давать лишь непродолжительное время.

                                           Живой корм

При кормлении рыб живым кормом необходимо решить три проблемы; как его добывать (если нет
возможности купить в зоомагазине или на рынке), как сохранять и как разводить. Каждый вид живого
корма по всем трем проблемам имеет свою специфику.

Артемия (Artemia salina) - это жаброногий рачок размером до 1,5см.

Распространена артемия в водоемах с соленой водой в южных районах России (Ставрополье, Алтай,
Калмыкия и др.). Здесь можно встретить целые валики яиц артемий вместе с частями отмерших
растений. Яйца собирают в сачок с двойной сеткой.

Сачок конструируется так. Внутренний конус делают из сетки № 12 (эта часть сачка должна
задерживать сор), а наружный - из сетки № 60 или № 61 (в этой части сачка собираются яйца).

Добытый корм тщательно промывают в воде, сушат и несколько дней выдерживают при температуре 2-
5°С (но не в домашнем холодильнике, поскольку в яйцах могут быть бактерии сальмонеллы).

Яйца артемий часто бывают в продаже и могут долго храниться в сухом и прохладном месте. Молодь
артемий является прекрасным кормом для мальков и мелких видов рыб. При этом следует учесть, что
науплии артемий держатся на освещенных местах, и если мальки прячутся в темноте, то они останутся
без корма. В пресной воде науплии артемий живут не более 6-8 часов.

Науплии - это личинки ракообразных (циклопа, артемий и других).
В литературе рекомендуется следующий способ разведения артемии.

В бутылку объемом 0,75 л наливают 0,5 л соляного раствора (20 г поваренной соли на 0,5 л воды),
вносят чайную ложку (без горки) яиц артемий и закрывают пробкой, в которой сделаны два отверстия с
пропущенными через них пластмассовыми трубками. На погруженный до дна конец одной из трубок
надевают распылитель, а другой конец подключают к компрессору. Другая трубка короткая, она не
должна доставать до поверхности воды и служит для отвода воздуха. Сильный ток воздуха
обеспечивает перемешивание яиц, а для того, чтобы они не скапливались у горлышка бутылки,
последнюю время от времени взбалтывают.

Созревание первой партии рачков при температуре раствора 24-25°С происходит через 36-40 часов. Для
их сбора выключают подачу воздуха и ставят бутылку с небольшим наклоном на 4-5 минут, чтобы
рачки успели осесть на дно. Затем вставляют в бутылку другую пробку с двумя трубками, одна из
которых подключена к компрессору и не достает до поверхности воды. Один конец второй трубки
подходит ко дну бутылки, а другой подведен к стеклянной банке, закрытой мелкой сеткой (№№ 73, 76).
Включают компрессор, и вода сливается в банку, а рачки остаются на сетке. Промыв водой, их можно
скармливать рыбам. Раствор из банки сливают обратно в бутылку, и операция может быть повторена
еще 1-2 раза. Для каждой новой партии яиц приготавливают новый раствор.

Недостатками способа является не очень высокий процент выхода рачков из яиц и невозможность
полностью освободиться от скорлупок яиц, которые, оставшись в сачке и попав в кишечник малька,
могут вызвать неприятные последствия.

Для повышения процента выхода рачков яйца можно предварительно в течение 15 минут перед
инкубацией обработать 1,5-3%-ым раствором перекиси водорода с последующим высушиванием.

Повысить выход рачков можно также с помощью декапсуляции, то есть разложения оболочки яиц. Для
этого сухие яйца вымачивают в течение часа в пресной воде, а затем помещают в следующий раствор:
50 г гипохлорида, 35 г карбоната натрия в 1 л воды. Соотношение яиц и раствора 1:10. Компоненты
тщательно перемешивают в течение 1-1,5 минут. По мере растворения оболочки яйца приобретают
оранжевый цвет. Их хранят в сухом месте в закрытой упаковке. Декапсулированными яйцами можно
кормить мальков. Яйца перед скармливанием промывают в течение 8-10 минут проточной теплой
водой.

Яйца артемии в сухом прохладном месте в стеклянных банках могут храниться не менее 10 лет, а то и
дольше.

Аулофорус (Aulophorus furcatus) - червь-гермофродит розоватого цвета. Длина 10-20мм, толщина 0,2мм.

Аулофорус живет в илистом грунте загрязненных природных водоемов, где питается гниющими
водорослями, отмершими частями растения и другой органикой. Размножается делением и очень редко
половым путем.

Это хороший корм для мальков и некрупных рыб.

Червей можно ловить, установив на дно мелких водоемов стеклянную банку с приманкой (кусочки
рыбы, моркови, банановых или дынных корок). Сверху банку надо закрыть капроновой тканью.

Червей разводят в сосуде 10х10х10см. Температура воды должна быть в пределах 22-28°С. Необходима
постоянная аэрация.

Аулофоруса кладут на капроновую сетку № 64, которую натягивают на пенопластовую рамку,
плавающую на поверхности. В качестве корма для червей можно взять морковь, крапиву, клевер,
мякоть тыквы. В литературе рекомендуется кормовая смесь: мука травяная - 500см3, клевер луговой -
300см3, морковь - 100см3, дрожжи пивные - 100см3, дафния - 5см3, минеральные удобрения - 2 г,
глюкоза - 5 таблеток. Все высушить, перемолоть и тщательно замешать на крутом кипятке до
консистенции очень густого теста. Полученную смесь или высушить, или хранить в холодильнике.
Количество корма должно быть не больше массы червей. Его дают один раз в 2-3 дня, по мере
поедания.

Банку с червями закрывают сверху стеклом и ставят в неосвещенное место. Четыре пятые объема воды
заменяют каждый день свежей. Черви очень чувствительны к недостатку кислорода, поэтому при
прекращении аэрации клубок червей поднимается к поверхности воды, где их легко выловить. Следует
отбирать ежедневно около одной пятой количества всех червей, что стимулирует их размножение.
Поскольку масса червей удваивается в течение 10 суток, то вначале можно внести несколько
экземпляров, общая же масса в таком сосуде не должна превышать 100г.

Рыбам, берущим корм в толще воды, клубок червей разбивают, помещая его в закрытый сосуд с водой,
который старательно взбалтывают. Малькам дают резаных червей.

Гаммарус (Gammarus pulex) - небольшой рачок бокоплав с согнутым дугой телом и 6 парами ног. Длина
0,5-2,5см.

Рачки живут в водоемах с чистой, проточной водой, держатся под большими камнями, кусками дерева и
настилом растений. Питаются преимущественно растительной пищей, обгладывая гниющие опавшие
листья.

Ловить рачков можно в течение всего года. Их охотно берут крупные рыбы. Чаще гаммаруса
используют как сухой корм. Сушат рачков так же, как и дафний.

Гаммарус может переносить рыбьих паразитов.

Дафния - представители семейства ветвистоусых рачков (Cladocera). Рачков таких много видов, но
аквариумисты объединяют их под общим названием "дафния".

Сильно сжатое с боков тело у большинства видов покрыто двухстворчатой хитиновой оболочкой. На
голове находятся два глаза, которые у полностью развитых экземпляров сливаются в один сложный
глаз. У многих видов рядом с ним находится еще один простой глазок. От головы отходят раздвоенные
антенны, ударяя которыми рачок продвигается толчком вверх, а затем медленно опускается.

Летом, в теплую погоду, в выводковой камере самки формируются неоплодотворенные яйца (по 50-100
штук у каждой особи), из которых выходят только самки, очень быстро покидающие тело матери. Затем
самка линяет, и в ней вновь формируются новые яйца. Буквально через несколько дней эта молодь
также дает приплод. Начинается бурное массовое размножение рачков, во время которого вода кажется
окрашенной в ржавый цвет.

С наступлением холодов (в конце лета и осенью) из некоторых яиц рождаются самцы, а у самок
начинают образовываться яйца, которые могут развиваться лишь после оплодотворения самцом. Эти
оплодотворенные, заключенные в плотную оболочку яйца-эфиппии плавают или опускаются на дно,
могут переносить сушь и морозы, сохраняясь в самых суровых условиях. Тепло и влага пробуждают их
к жизни, и из яиц появляются самки. Цикл начинается снова.

Рачки живут в различных водоемах - прудах, озерах, канавах, ямах с водой и прочих водоемах.
Питаются дафнии растительным планктоном, бактериями и инфузориями, которых затягивают в рот
током воды, создаваемым движением ног.

Наиболее часто встречаются следующие дафнии:

- крупная дафния магна (Dafhnia magna); размер до 6мм;

- дафния пулекс (Daphnia pulex), рачки средней величины, размер их до 4мм;

- дафния лонгиспина (Daphnia longispina); характеристики те же;

- рачки из рода симоцефалус (Simoctphalus), рачки средней величины;
- цериодафниии (Ceriodaphnia), рачки средней величины;

- дафнии рода моина (Moina), мелкие рачки размером до 1,5мм;

- босмина (Bosmina), мелкие рачки;

- хидорус (Chydorus), мелкие рачки.

Ловят дафний сачком из ткани №№7-70, в зависимости от нужного размера корма для рыб. Можно
ловить сачком из ткани №70, а затем калибровать. Сачок погружают в воду и перемещают по форме
лежащей восьмерки, причем кривые проводят без нажима, плавно, а пересекающиеся прямые с
нажимом. При таком движении создается водоворот, который засасывает рачков в сачок. Ловят с апреля
по конец октября (иногда позже) у защищенного от ветра берега или с наветренной стороны. Лучше
ловить рано утром или в тихие теплые вечера перед заходом солнца, а также в пасмурную погоду.

Перевозить рачков лучше на деревянных рамках с натянутой на них тканью. Положив рачков на ткань,
рамку быстро опускают в воду и тут же вынимают, что обеспечивает относительно равномерный слой
рачков, который не должен превышать 3мм. Рамку обертывают влажной материей и перевозят домой.
Можно перевозить в сосудах с водой (эмалированных, стеклянных).

Дома рачков калибруют и, удалив погибших, хранят в прохладном и темном месте (можно в
холодильнике) в сосуде с возможно большей поверхностью и небольшим слоем воды (лучше 3-5см).
Если хранят в стеклянной банке с высоким слоем воды, то нужна аэрация. Погибших рачков следует
ежедневно отсасывать со дна шлангом.

Рачков можно замораживать, сушить или засаливать.

Для засаливания дно стеклянной банки покрывают солью слоем 25мм, на него кладут рачков слоем
50мм, затем опять слой 25мм соли и т.д. Банку закрывают и хранят в холодном месте. Перед
скармливанием рыбам рачков тщательно промывают в сачке.

Желудок дафний постоянно наполнен растительной пищей, поэтому они особенно полезны для рыб,
нуждающихся в растительной подкормке. Хитиновая оболочка рачков не переваривается и служит
ценным веществом, стимулирующим работу кишечника рыб.

Дафнии разводятся несколькими способами.

1. Берется сосуд из стекла или оргстекла. Наполняется водой с температурой 20-24°С (для моин 26-
27°С, dH 6-18°, рН 7,2-8). Необходимы: слабая аэрация, не поднимающая грязь со дна, слабый свет не
менее 14-16 часов в сутки. Кормят их пекарскими дрожжами, вымороженными до коричневого цвета и
разведенными в теплой воде с температурой не выше 35°С из расчета 1-3 г на 1 л воды. Давать 2-3 раза
в неделю. Оптимальная плотность рачков 100-150 шт/л. Ежедневно вылавливать треть молоди. Раз в 10-
15 суток культуру делать заново.

2. Дафнии магна и пулекс разводятся так. Берется сосуд из стекла или оргстекла не менее 3 л. Вода
должна быть аквариумная, 18-25°С. Сильное освещение для развития водорослей. Высушенные элодею,
салат или листья крапивы растирают в порошок, процеживают через марлю и погружают в воду. Когда
вода станет зеленой, вносят рачков. Один раз в 10-15 дней все начинают заново.

3. Еще один способ. Берется сосуд из стекла или оргстекла. Вода может быть из водоема, откуда взяты
рачки, или аквариумная. Температура воды 20-24°С. Желательна слабая аэрация. Освещение
продолжительностью не менее 14 часов. Кормят несвежей кровью (0,5-2см3 на 1 л воды), кровяной
мукой, мясо-костной мукой (0,5-2,5см3 на 10 л воды).

Дрозофила (Drosophylla melanogaster) - это плодовая мушка, служащая для кормления небольших
насекомоядных рыб.
Размножают мушку в стеклянной банке, закрытой марлей. На дно банки кладут корм: кусочки яблок,
груш, бананов, вареные сухофрукты, тертую морковь, сладкие, сваренные на воде, каши (перловая,
пшенная, рисовая). Яйца мушек можно собрать и хранить в холодильнике. Положенные затем в банку,
поставленную в теплое место, они дадут новое поколение мух.

Интересен следующий способ разведения мух и кормления ими рыб.

Банку закрывают полиэтиленовой крышкой с осью в центре. На оси устанавливают вращающийся диск.
Крышка и диск имеют прорези, дающие возможность при одном положении диска совместить их и
открыть часть верхнего отверстия банки, а при другом - держать банку закрытой, оставив лишь щели
для доступа воздуха.

Для кормления рыб на банку сверху надевают марлевый мешок длиной 15-20см, стянутый на горловине
банки резиновым кольцом. Диск поворачивают, совмещая прорези, банку встряхивают несколько раз, и
мухи попадают в мешок. После этого диск поворачивают, закрывая банку. У мешка скручивают
нижнюю часть и, сняв, обильно смачивают его холодной водой. Мухи, намокнув, впадают в
оцепенение. Их достают пинцетом и бросают на поверхность воды аквариума. При снижении
продуктивности размножения в банку с мушками добавляют корм. Культуру мушек заменяют через
каждые 2-3 месяца.

Инфузории - это одноклеточные организмы, передвигающиеся с помощью колебательных движений
ресничек, покрывающих их тело. Размеры инфузорий 0,1-0,35мм. Инфузориями кормят мальков в
первые дни их жизни.

Самая популярная у аквариумистов инфузория - парамеция (Paramecium caudatum), она же инфузория
туфелька. По своей форме это животное очень похоже на подошву. Преимущество инфузории туфельки
в том, что она совершенно безвредна в отличие от некоторых других видов инфузорий, повреждающих
икру. Следует учесть, что туфелька довольно быстро перемещается (до 0,2см/с), поэтому
малоподвижные мальки некоторых видов рыб даже при высокой концентрации инфузорий могут
остаться голодными. Так что при кормлении мальков за этим нужно следить и при необходимости
отказаться от кормления туфельками.

Туфельки встречаются почти в каждом водоеме со стоячей водой, особенно с опавшей листвой и
гниющими органическими веществами, где она питается размножающимися там бактериями. Ее можно
обнаружить в аквариуме, взяв пипеткой пробы воды из грунта и рассматривая капли под микроскопом
или лупой.

Туфельку отделяют от других инфузорий следующим образом. Взяв пипеткой воду, в которой
содержатся инфузории, переносят каплю на чистое стекло, рядом на более освещенное место капают
каплю свежей воды и соединяют обе капли водной перемычкой с помощью острого конца заточенной
спички. Туфельки быстрее других инфузорий переберутся в свежую воду, которую пипеткой переносят
в сосуд, где их будут разводить.

Способов разведения туфелек много. Вот некоторые из них.

1. Сено кипятят в течение 20 минут из расчета 20 г сена на 1 л воды, получившийся отвар охлаждают до
22-26°С. Жидкость фильтруют и разбавляют свежей водой из расчета 1 часть настоя на 20 частей воды.

После помутнения воды, вызванного развитием бактерий, внести туфелек. Через 3-4 дня образуется
достаточное количество инфузорий и можно кормить мальков. Для поддержания культуры туфелек в
воду нужно не чаще двух раз в месяц добавлять кипяченое молоко из расчета 5 капель на 100 мл настоя.
Настой хранят в теплом (20-25°С) и светлом месте (но не под лучами солнца), накрыв стеклом.

2. В наполненную свежей водой трехлитровую стеклянную банку надо накапать 1-2 капли молока.
Когда вода помутнеет, сюда вносят туфелек. Через 10 дней можно кормить мальков.

3. Кубики брюквы размером 1х1х1см высушивают и кладут в стеклянную банку со свежей водой (1
кубик на 1 л воды). Кубики, разлагаясь, образуют на дне банки настил. Когда он образуется, сюда
вносят туфелек. Вскоре в верхнем слое обильно размножаются только туфельки. Сверху сосуд
закрывают стеклом.

Культуру инфузорий-туфелек следует использовать не долее 20 суток. Перед кормлением мальков,
туфелек очищают, чтобы не испортить воду в аквариуме.

Некоторые способы фильтрации:

1. Вставить в воронку фильтровальную бумагу и пролить через нее настой с туфельками, после чего
бумагу опустить в аквариум.

2. Настоем с туфельками наполняют бутылку до края горла, в которое вставляют ватный тампон таким
образом, чтобы он слегка погрузился в настой. Нижнюю часть бутылки затемняют, а тампон осторожно
поливают свежей водой. Через некоторое время, за которое туфельки переберутся в свежую воду,
тампон вынимают и прополаскивают в аквариуме.

3. Закрыв пробкой конец длинной и тонкой стеклянной трубки, ее наполняют из пипетки жидкостью из
верхнего слоя настоя и оставляют стоять в вертикальном положении 10-15 часов. Собравшихся в
верхнем слое туфелек пипеткой переносят в аквариум.

Коловратки (Rotatoria) - это очень мелкие многоклеточные разнообразной формы организмы,
являющиеся наиболее ценным стартовым кормом для мальков. Размеры их колеблются от 0,1 до 0,5мм.

На передней части тела коловраток находится ловчий аппарат, состоящий из многочисленных ресничек.
Он создает круговорот воды, затягивающий ко рту животных различные микроорганизмы. Многие
виды коловраток живородящие, их яйца проходят полный цикл развития в теле самки и покидают ее
сформировавшимися. Другие виды откладывают яйца, которые часто прикреплены к телу самки.

Коловратки встречаются в различных водоемах, особенно в богатых кислородом и растениями, с
небольшим количеством водорослей, а также в небольших, образовавшихся после дождей лужах.
Живут они и в водоемах с солоноватой водой.

Ловят их сачком с сеткой из ткани № 76, погружая его в толщу воды. Вместе с коловратками в сачок
могут попасть другие, более крупные организмы. Поэтому дома добычу нужно калибровать через
систему сит.

Хранить коловраток следует в емкости с большой поверхностью, лучше в тазу, в той же воде, из
которой коловратки были выловлены, не более суток. Если нет такой возможности, то необходима
аэрация воды. Температура ее не выше 15°С.

Мальки рыб берут не все виды коловраток. Животных с тонкими отростками, крючками, твердой
оболочкой они, пожевав, могут выплюнуть. К таким коловраткам относятся некоторые виды коловраток
керателла (Keratella).

Ряд видов коловраток можно разводить в домашних условиях.

Чтобы развести коловраток филодине (Philodinae spec.) следует в дистиллированной воде прокипятить
сено (10г сена на 1 л воды), затем охладить его, отстоять 2-3 дня, отфильтровать и полученный настой
разбавить дистиллированной водой (2 л на 1 л настоя). Затем влить воду с культурой коловраток (1 л
культуры на 3 л настоя) и поддерживать культуру добавлением 1-2 капель кипяченого молока 2-3 раза в
месяц. При слабой аэрации филодине создает скопления на стенках сосуда у поверхности воды.

Таким же способом можно разводить и другие виды коловраток. Для этого заготавливают несколько
небольших банок, наполненных настоем, и в каждую из них наливают одну из культур, взятых из
отдельного водоема. Содержимое банки, в которой отмечено размножение коловраток, переливают в
крупный сосуд и занимаются разведением.
Пресноводных коловраток брахионус калицифлорус (Brachionus caliciflorus) разводят, добавляя в сосуд
с культурой немного воды из аквариума, в котором "зацвела" вода. Это происходит от большого
количества микроскопических водорослей, плавающих во взвешенном состоянии. Можно
подкармливать этих коловраток гидролизными дрожжами (0,2 г на 10 л), а также содержать на настое
протертых и ошпаренных листьев крапивы (настой светло-зеленого цвета) при температуре 25-30°С.

Очень питательная солоноводная коловратка брахионус пликатилис (Brachionus pliacatilis). Ее разводят
в сосуде с водопроводной свежей водой, в которую добавлена аптечная морская соль. Для восточно-
каспийской коловратки соленость 20-35 г/л; для дальневосточной - 25-33 г/л; для черноморской - 10-18
г/л. Температура 26-30°С и рН 7,1-7,6. Слабая аэрация (не более 0,1 л воздуха на 1 л воды в минуту).
Кормят этих коловраток пекарскими или гидролизными дрожжами из расчета 2,5 г на 10 л воды. При
внесении корма вода слегка мутнеет. Ее просветление - сигнал к новой порции корма. Раз в месяц
половину раствора заменяют новым.

Когда культура угасает, ее можно сделать заново с помощью покоящихся яиц, которые находятся в
осадке на дне сосуда. Для этого осадок фильтруют через бумажный фильтр, высушивают в темноте на
воздухе и хранят в холодильнике. При необходимости его вносят в новый соляной раствор.
Рекомендуется яйца перед инкубацией держать 1-2 месяца при температуре от -5°С до -10°С.

Солоноводная коловратка при резком снижении солености воды опускается на дно и гибнет за 30-60
минут. Такой коловраткой можно кормить мальков, питающихся у дна. Мальки большинства видов рыб
берут корм в толще воды, поэтому коловраток нужно "распреснить", то есть постепенным добавлением
аквариумной воды в течение суток снизить соленость до 2-3 г/л. В такой воде коловратка может жить
около 3 суток. Воду слабо аэрируют.

Для кормления мальков коловратку процеживают, не вынимая из раствора, через сачок с газом № 76 и,
не давая стечь воде, переносят в аквариум. Без воды коловратки слипаются и гибнут.

Коретра (Corethra) - это прозрачная личинка комара из рода коретра. В длину достигает 16мм.

Держится в толще воды благодаря двум парам пузырьков воздуха, которые хорошо видны в теле
личинки: одна - вблизи головы, вторая - в задней части тела. Питается планктоном и мелкими рачками,
которых схватывает клювообразным ротовым аппаратом. Личинка опасна для мальков; ею кормят уже
подросших рыб.

Коретра в аквариуме в песок не зарывается и может жить здесь довольно долго.

Ловят коретру сачком в течение всего года, в мелких местах водоемов, в маленьких лесных лужах,
лесных озерах и мелких болотах, окруженных березняком.

Хранить коретру следует в холодном месте (можно в холодильнике), в сосуде с большой площадью
поверхности воды (в противном случае нужна аэрация или частая смена воды), а также замороженной.

Мотыль - общее название червевидных красного цвета личинок комаров из семейства звонцов
Chironomidae sin Tendipedidae. Чаще всего в аквариуме используют личинки широко распространенного
комара-дергуна Chironomus plumosus. В длину он достигает 25мм.

Эти комары откладывают в воду яйца, заключенные в студенистое прозрачное вещество. Из яиц
выводятся бесцветные или сероватые личинки. После первой линьки они становятся красными.
Выделением слюнных желез личинки склеивают частички ила в илистые трубочки, в которых они
живут, высовывая только головной конец. Этим концом мотыль роется в иле, добывая различные
растительные и животные остатки. Дышит мотыль с помощью нитевидных жаберных придатков,
расположенных на заднем конце, а также всей поверхностью тела. Находясь в спокойном состоянии, он
совершает волнообразные движения телом, способствуя смене воды вокруг себя. Яркая красная окраска
червячков зависит от цвета крови, богатой гемоглобином, который обеспечивает поглощение
организмом кислорода.
Зрелые личинки окукливаются. Когда приходит время вылупления, куколки поднимаются к
поверхности воды, их покровы лопаются, при этом вылетают взрослые насекомые - комары.

Мотыль ловят следующим образом. Зачерпнув верхний слой ила ведром из водоема, где водится
мотыль, его перекладывают в сито из ткани №№ 38-64, которое опускают в воду и, делая вращательные
движения, освобождаются от мелких частичек грязи. Затем вынимают из воды, дают немного
подсохнуть и снова погружают в воду. Мотыль и часть мусора всплывают, крупный мусор
отбрасывают, остальное собирают сачком, завертывают во влажный холст и перевозят домой. Там
кладут в сито с крупной, больше толщины мотыля ячеей (ткань № 7) и ставят на таз с водой так, чтобы
дно сита касалось поверхности воды. Через небольшой промежуток времени весь мотыль переберется в
воду.

Хранят мотыля при низкой температуре (можно в холодильнике), но выше 0°С.

Способов хранения несколько.

- В тканевом мешке, помещенном в сливной бачок.

- В специальной мотыльнице, которая бывает в продаже в зоомагазинах. Ее можно сделать
самостоятельно. В ванночку наливают воду так, чтобы она касалась положенной сверху сетки. На сетку
накладывают мотыль, который перебирается в воду. Вялый и мертвый мотыль остается сверху, и его
выбрасывают. Операцию проводят ежедневно.

- Сачок с ячеей 0,5мм держат над тазом. В него насыпают мелкий песок и промывают водой.
Прошедший в таз песок кладут в низкий сосуд слоем 1-2см и наливают воду, чтобы она слоем в 1-2мм
покрывала песок. Сверху кладут мотыль, живой закапывается в песок, вялый и погибший остается
наверху, и его удаляют. Перед кормлением рыб песок промывают в сачке, в котором останется только
мотыль, поскольку песок пройдет через сетку.

- Во влажной тряпке раскладывают мотыль слоем не более 1см и держат его завернутым в холодном
месте.

- Мотыль можно хранить замороженным при температуре от +3°С до +5°С.

Взрослым рыбам мотыль лучше давать, насыпая его в плавучую кормушку. Мелкую рыбу и молодь
длиной от 6-7мм можно кормить резаным мотылем. Для этого несколько личинок кладут на стекло и
режут ножницами, превращая в кашицевидную массу. Затем, наклонив стекло, дают стечь крови и
небольшими порциями бросают рыбам, следя, чтобы все было съедено. Не съеденные куски портят
воду.

Нематоды (микрочерви) - мелкие черви, которые служат для кормления мальков рыб. Наиболее
известны уксусные угрицы (Turbatrix), обычно появляющиеся в не пастеризованном уксусе при
длительном хранении, и панагрелл (Panagrellus redivvus), встречающийся во влажных местах,
содержащих органические отходы - на свалках, в гниющих растениях и т.п. Длина нематод до 2мм.

Этих червячков разводят в мисках, тарелках, кюветах, сделанных из стекла и пластмасс. На дно посуды
кладут слоем 15-20мм кашу из геркулеса, толокна или ячменной муки с небольшой добавкой молока и
на нее помещают немного нематод или порцию старого корма с нематодами. Накрывают стеклом.
Посуду держат в теплом месте (23-27°С). Через 2-4 дня нематоды начинают бурно размножаться.

Культуру нематод держат в одной посуде не более 25-35 дней, потом питательная среда разжижается и
прокисает.

Чтобы червей собрать, на кашу кладут какой-нибудь предмет с гладкой поверхностью (деревянный
брусок, пластмассовый кубик и т.п.), на котором они соберутся для размножения. Червей собирают
кисточкой, которую затем прополаскивают в сосуде с чистой водой. После того как черви осядут на
дно, мутную воду сливают и повторяют операцию несколько раз, пока вода не станет прозрачной.
Нематоды при скармливании рыбам довольно быстро опускаются на дно и если не будут съедены, то
через сутки погибнут. Поэтому их следует давать небольшими порциями.

Не все виды рыб берут нематод. Уксусную угрицу, разведенную на моркови, поедают мальки всех
видов рыб. Для этого морковь ошпаривают кипятком, натирают на мелкой терке, отжимают от сока и
кладут в посуду, а на нее микрочервей. На внутреннюю поверхность крышки рекомендуется приклеить
кусок поролона, смоченного водой, чтобы создать влажную среду.

Пыль живая. Под этим понятием аквариумисты подразумевают мелкие живые организмы, пригодные
для первичного (стартового) корма малькам: инфузории, коловратки, мелкие науплии циклопа, босмина
и пр.

При калибровке живого корма их задерживает ткань №№ 73, 76.

Описание составных частей живой пыли дано при описании отдельных видов живого корма.

Трубочник (семейство Tubificidae) - это тонкий красноватого цвета кольчатый червь. Длина его 3-8см.

Живет трубочник в илистом грунте водоемов, чаще всего в местах впадения в них сточных вод.
Передний конец тела трубочника обычно погружен в ил, а задний находится в воде. Размножается
половым путем. Питается растительными и животными отбросами.

Добыть трубочника из мест скопления можно с помощью сита. Для удобства целесообразно прикрепить
длинную ручку. Сито опускают в илистый или песчаный грунт и, зачерпнув ил вместе с трубочником,
промывают его, потряхивая сито. При этом половина сита должна находиться над водой. Можно
накладывать ил в сито лопаткой. Промывают до тех пор, пока от сита не перестанет отделяться муть.
Все, что осталось на сите (трубочник, листья, мелкие камушки и прочее), летом перевозят во влажном
состоянии, а зимой в утепленном сосуде со слоем воды 5см. Дома все выкладывают на кусок марли,
завязывают и опускают в таз с уровнем воды 2-3см. Вскоре трубочник из-за недостатка кислорода
начнет вылезать и собираться в кучки. Если трубочник инертен, то на сверток ставят банку с теплой, а
затем с горячей водой.

При покупке трубочника нужно обратить внимание на его состояние. Здоровый трубочник светло-
розового цвета, в воде оживленно извивается, при ударе собирается в клубок. Давно выловленный,
старый трубочник темно-коричневого цвета, клубок червей частично белый - это тела погибших особей.

Добытый трубочник нужно в течение 3-4 дней промывать под каплями проточной воды, поскольку он
живет в сильно загрязненной органическими отходами воде и за это время его кишечник выделит
вредные для рыб вещества. В период промывки трубочник держат в прохладном месте в кювете со
слоем воды 1-3см. Промывать не реже 4 раз в день в стеклянной банке под струей воды из-под крана,
оканчивая промывку, когда вода посветлеет. Хранить трубочник можно в той же кювете, промывая 2
раза в день. Можно хранить его и в стеклянной банке в проточной воде. Можно закрыть эту банку
марлей и поставить ее в туалетный бачок.

Хранить трубочника лучше мелкими клубками.

Трубочник можно замораживать.

Перед кормлением рыб червей промывают в сачке и дают в мотыльнице или мелкими порциями
пинцетом. Малькам можно давать резаного трубочника, которого после измельчения промывают в
сачке из плотной ткани.

Циклоп и диаптомус из веслоногих рачков (Сорероda). Обычно из-за внешнего сходства их объединяют
под общим названием циклоп. Длина циклопа до 5,5мм.

Тело рачка расчленено на сегменты и имеет на конце вильчатые, покрытые волосками отростки,
которые вместе с двумя парами антенн, отходящих от головной части тела, облегчают парение в воде. У
циклопов передняя пара антенн короткая, и они скачками передвигаются в воде. У диаптомусов
передние антенны длиннее, и рачки после скачка медленно парят в воде.

Рачки раздельнополы. У оплодотворенных самок циклопа в микроскоп можно увидеть в задней части
тела два мешка, заполненных яйцами с развивающимися в них личинками. У самок диаптомуса только
один такой мешок.

Выклюнувшиеся из яиц личинки-науплии совершенно не похожи на взрослых рачков.

Диаптомусы серого или серо-зеленого цвета, тело их покрыто твердым панцирем, они менее охотно,
чем циклопы, поедаются рыбами. Окраска циклопов зависит от вида пищи, которую они едят в
конкретный период (серая, зеленая, желтая, красная, коричневая).

Циклопы населяют прибрежную полосу водоемов, диаптомусы держатся в открытой воде. Рачки
питаются мельчайшими водными организмами: водорослями-взвесями, инфузориями и т.п.

Ловят рачков сачком из капроновой ткани от № 28 до № 32, а науплий - от № 64 до № 76. Сезон ловли
начинается весной, когда вода прогревается до 8°С, и продолжается до февраля месяца. Сачок
погружают в воду и перемещают по форме лежащей восьмерки, причем кривые проводят без нажима и
плавно, а пересекающиеся прямые с нажимом. При таком движении сачка создается водоворот,
который засасывает рачков в сачок.

Перевозить рачков лучше на деревянных рамках с натянутой на них тканью. Наложив рачков на ткань,
рамку быстро опускают в воду и тут же вынимают, что обеспечивает относительно равномерный слой
рачков, который не должен превышать 3мм. Рамки обертывают влажной материей и перевозят домой.

Можно перевозить и в сосудах (эмалированных, стеклянных) с водой. Дома рачков калибруют по
размеру и, удалив погибших, хранят в прохладном и темном месте (можно в холодильнике) в сосуде с
возможно большей площадью поверхности и небольшим слоем воды (лучше 3-5см). Если хранят в
стеклянной банке с высоким слоем воды, то нужна аэрация. Погибших рачков нужно ежедневно
отсасывать со дна шлангом. Рачков можно замораживать или сушить.

При кормлении науплиями циклопов мальков рыб их нужно давать столько, сколько сразу могут съесть
рыбки, поскольку науплий растут быстро и, оставаясь несъеденными, могут сами напасть на мальков.

Разводят циклопов следующим образом.

На таз воды надо класть голубиного помета не больше чайной ложки, а коровьего - не более столовой.
Иначе от излишка смесь может прийти в брожение и препятствовать размножению циклопов. Кроме
того, коровий помет должен быть непременно свежим, поскольку в лежалом помете развивается масса
личинок разных насекомых, которые будут истреблять циклопов. Таз с такой водой и циклопами
должен быть помещен на солнечное место, и температура воды должна быть не ниже 13°С; в противном
случае циклопы будут зарываться в ил и не давать приплода.

Червь гриндальский (Enchytraeus buchhobzi) - это мелкий червь, который служит дополнительным
кормом для мальков и мелких видов рыб. Длина 0,5-1см. При постоянном кормлении им у рыб
наблюдается ожирение, потеря окраски и бесплодие.

Разводят в непрозрачных коробках с хорошо пригнанной крышкой. В коробку кладут в качестве
субстрата влажные пластинки из мелкопористого пенопласта толщиной 1-2см или хорошо вываренные,
влажные кубики верхового торфа. Для поддержания влажности субстрата на дно коробки наливают
воду слоем не более 2мм. Культуру червей хранят защищенной от света, но при температуре 20-24°С.

Корм вносят на поверхность субстрата. Это густая каша из овсяных хлопьев с добавлением щепотки
сахара или маленького кусочка маргарина, подсушенный, не жирный и не острый натертый сыр,
смешанный с измельченной в порошок сушеной крапивой в пропорции 15:1, или картофельное пюре.
Сначала корм дают понемногу 3 раза в день, затем переходят на кормление 1 раз в день, причем новую
порцию корма нельзя давать, пока не съедена предыдущая. Закисание корма может привести к гибели
культуры.

Для извлечения червей субстрат кладут в сачок, который затем погружают в сосуд с водой. Черви через
сачок попадают в воду, где их можно собрать пинцетом. В воде они живут более суток.

Семейство дождевых червей (Lumbricidae) состоит почти из 170 видов. Они живут во влажных местах, в
холод и засуху глубоко уходят в землю, при сильных дождях из-за недостатка воздуха вынуждены
подниматься на поверхность. Питаются органикой, в особенности отмершими частями растений. Черви
- гермафродиты. Яйца, по отдельности или несколько штук, откладывают в слизистом коконе.

Черви служат хорошим питательным кормом для рыб, но постоянное кормление ими приводит рыб к
ожирению и бесплодию.

Для кормления рыб хороши как крупные черви из земли садов, лесов и пашен, так и мелкие, красного
цвета черви, живущие в сырой листве и во мху. Непригодны для рыб темно-красные навозные черви.

Содержать и размножать червей можно в крупных деревянных ящиках без щелей, закрытых крышкой
так, чтобы был доступ воздуха. На дно ящика кладут слой осенней опавшей листвы (можно и без нее) и
покрывают толстым слоем земли. Эту почву необходимо постоянно смачивать. Ящик держат в
тенистом, прохладном месте. Сверху на землю кладут тертую морковь, гниющую листву, кухонные
отбросы фруктов, овощей, картофеля. Внесение кофейной гущи предотвращает образование плесени.

Перед скармливанием рыбам червей кладут на марлю, немного поднятую над дном стеклянной банки,
чтобы кишечник червей освободился от содержимого. Через 2-3 дня червей тщательно промывают,
чтобы удалить слизь, и дают рыбам. При необходимости их можно размельчить.

Нельзя брать червей в местах, где применяют минеральные удобрения и различные опылители.

Эвглены (Euglena) - мелкие одноклеточные организмы, относящиеся к группе зеленых жгутиконосцев
типа простейших животных. У эвглен есть особые органоиды-хроматофоры, содержащие хлорофилл, с
помощью которого они, подобно растениям, синтезируют на свету углеводы из неорганических
веществ. Эта особенность сближает эвглен с растениями и в то же время выделяет их в особый вид
корма для мальков.

Многочисленные виды рода эвглен часто встречаются в озерах, прудах и канавах. Многие из них
населяют водоемы, богатые органическими веществами. Для корма аквариумным рыбам лучше всего
подходят эвглены из луж, поскольку их можно засушивать, да и культивируются они легче.

Из многочисленных видов эвглен самой распространенной является эвглена зеленая (Euglena viridis).

В качестве питательной среды используют настой на почве, взятой со дна водоема с эвгленами. Лучше
добавить бульон, приготовленный из мелко нарезанных кусочков мяса без жира и профильтрованных
через вату. Добавляют несколько капель в среду. Подходит для эвглен и сенный настой (приготовление
его описано при рассказе об инфузориях).

В таких средах эвглены развиваются очень бурно, и через 5-7 дней жидкость, где их содержат, зеленеет.
В культуру следует раз в месяц наливать четверть свежего раствора. Держать эвглен надо на свету.
Показателями угасания культуры является посветление жидкости и образование порошкообразного
осадка на дне сосуда.

При кормлении рыб эвглен необходимо отделить от жидкости, процедив ее через мельчайшее сито.
Эвгленой можно выкармливать самых сложных мальков, даже мальков стеклянного окуня и лялиуса.

Энхитреус (Enchytraeus albidus) - червь беловатого цвета. Длина до 45мм. Живет во влажной земле,
богатой органическими отбросами. Гермафродит, половозрелым становится в возрасте 3 недель.
Откладывает яйца, которые находятся в коконе (до 10 шт.). Развитие потомства длится при температуре
18-20°С 12 дней.
Червей разводят в деревянном ящике (оптимальная площадь дна 0,2-0,3 м2) высотой 10-15см, с
отверстиями в дне для лучшей вентиляции. Отверстия закрывают пористым материалом (можно
торфом). Ящик наполняют субстратом, которым могут быть:

- мягкая и рыхлая земля, взятая в саду или в лесу под деревьями;

- смесь с конским навозом в соотношении 7:1;

- смесь равных долей песка, цветочной земли и торфяной крошки.

В землю на глубину 3-4см вносят культуру червей, причем лучше вместе с землей, в которой они жили
(там находится большое количество коконов, и черви быстрее приживаются). В земле делают канавки
глубиной 3-4см и вносят корм: размоченные овсяные хлопья, смоченный в молоке хлеб с добавкой
овощей, муку, отруби, вареный картофель. Чем мельче корм, тем лучше его усваивают черви. Корм
присыпают землей. Сверху ящик закрывают крышкой из частой сетки, чтобы не проникли паразиты.
Ящик должен стоять в прохладном (16-20°С), темном и влажном месте. Субстрат постоянно должен
быть рыхлым и влажным. Корм дают раз в неделю, а несъеденные остатки убирают. Черви собираются
клубком вблизи корма.

Скармливать рыбам их начинают через 1-1,5 месяца. Примерно через полгода субстрат приходит в
негодность и культуру нужно устраивать заново.

Энхитреусом нельзя кормить рыб длительное время: он богат белком, но содержит мало витаминов, и
это может привести к ослаблению сопротивляемости организма рыб, к различным заболеваниям, а
также к бесплодию.

Для ловли различных мелких рачков и других видов корма, входящих в состав планктона, необходим
сачок. Переносят обычно рачков в специальном сосуде - канне.

Сачок должен быть легким, нержавеющим, пригодным для ловли рачков различной величины.

Наиболее удобен сачок диаметром 25-30см, изготовленный из нержавеющей проволоки толщиной 3-
5мм и снабженный винтовой нарезкой для соединения с ручкой. Лучше, когда рукоятка сачка будет
составлена из 4-6 свинчивающихся колен по 40-50см длиной каждое. Изготавливаются колена из
дюралюминиевых трубок диаметром 25-30мм. Соединяя то или иное количество колен, можно
употреблять сачок для ловли рачков на большей или меньшей глубине и на различном расстоянии от
берега.

К кольцу пришивается мешок длиной 50-60см, закругленный на конце. Ткань мешка должна легко
пропускать воду и в то же время не поддаваться порче от сырости. Таким условиям лучше всего
удовлетворяют мельничный газ или капроновая ткань, в крайнем случае используют батист или
маркизет.

Лучше иметь два съемных кольца с различной тканью или два сачка.

При ловле рачков надо водить сачком спокойно, не применяя силы и вынимая его содержимое, не
дожидаясь когда в нем будет слишком много корма. Пойманные таким образом дафнии и циклопы
лучше сохраняются.

Необходимо учитывать, что в зависимости от освещенности, температуры, направления ветра, а также
времени суток и года рачки перемещаются то к одному берегу, то к другому, иногда они держатся в
верхних слоях воды, иногда в средних, а зачастую у самого дна водоема. Находить их быстро учит
только практический опыт. Для начала надо делать пробные отловы.

Чтобы не занести в аквариум инфекции, лучше ловить живой корм в водоемах, где нет рыб. Чтобы не
набрать гидр, следует ловить корм подальше от растений и предметов, погруженных в воду.
Не следует кормить рыб только что наловленными рачками. Вначале корм надо процедить и посадить в
широкий таз. Здесь легко можно обнаружить нежелательных животных, наловленных вместе с кормом:
жуков-плавунцов и их личинок, нимф и личинок стрекоз, гладышей. Наиболее опасные враги рыб -
рачки-карпоеды и гидры - быстро садятся на дно и стенки таза. Комнатной температуры принесенная
вода достигает через 1-2 часа. После этого можно приступать к кормлению рыб.

Нельзя вливать в аквариум воду, в которой содержатся рачки. Ее следует процеживать через сачок.

                                      Корма растительные

Наиболее распространены следующие корма.

1. Мягкие водные растения: элодея, лемна, валлиснерия, наяда, вольфия, ряска и др.

2. Некоторые виды зеленых водорослей, растущих на стеклах аквариума, камнях, корягах и других
твердых предметах.

Зеленые водоросли можно выращивать следующим способом: в стеклянную банку, наполненную
свежей водой, опускают торцом вниз неплотно свернутую в рулон синтетическую ткань с размером
ячеи около 1см. Банку ставят на освещенное солнцем место. Через несколько дней на ткани поселяется
водоросль.

3. Нарезанные и ошпаренные кипятком листья салата (качанных сортов), шпината, одуванчика,
капусты, молодой крапивы, подорожника.

                                        Корма-заменители

Их довольно много. Предлагаем вашему вниманию только несколько наиболее распространенных.

1. Сырая или мороженая рыба, натертая на терке. Некоторые виды рыб (минтай) содержат вредные
вещества. Чтобы обезвредить их, перед подачей в аквариум корм следует варить в кипятке в течение 40
минут.

2. Сырое мясо (говядина, конина, телятина) без жира отделяют от костей и сухожилий, скоблят ножом и
разрезают на куски нужной величины.

3. Молоко наливают в тарелку, ставят на кастрюлю с кипящей водой и выпаривают. Полученным
порошком кормят рыб.

4. Из крупы (манной, пшенной, гречневой) варят крутую кашу, которую затем промывают в холодной
воде, пока не отделится вся слизь, а затем процеживают через сито. Хранят в холодильнике.

Крутую кашу лучше варить по принципу "666". Сводится он к следующему. Зерно и вода берутся в
соотношении 1:2 - на 1 стакан крупы 2 стакана воды. Вода доводится до кипения. Затем в нее
засыпается крупа. Когда вода закипает вновь, кастрюлю закрывают крышкой и 6 минут варят кашу на
среднем огне, 6 минут - на очень маленьком огне, затем выключают огонь и еще 6 минут держат кашу
при закрытой крышке кастрюли. Крутая каша готова. Помните: ни в коем случае ее нельзя помешивать
или поднимать крышку во время процесса приготовления.

5. Растертые листья салата или шпината смешивают с геркулесом, смачивают водой и намазывают на
камень. После образования твердой корки камень ставят на грунт аквариума. Первый раз следует
намазывать небольшое количество, поскольку рыбы должны привыкнуть к такому корму.

6. В раскрошенном виде дают нежирное печенье, хлеб.

7. Сваренный вкрутую яичный желток растирают в стакане с водой, затем промывают с многократным
отстаиванием, пока вода после оседания желтка не станет прозрачной. Желток с помощью пипетки
вносят в воду аквариума с мальками. Для некоторых видов рыб он заменяет стартовый живой корм.
Замена эта неполноценная.

8. Обезжиренную простоквашу или кефир промывают в сачке, слегка разминают пальцами и нижнюю
часть сачка опускают в воду аквариума с мальками. Сачок при этом слегка покачивают.

Имейте в виду - такие корма-заменители портят воду, ее приходится часто менять.

                                           Сухой корм

Рачков веслоногих и ветвистоусых, мотыль, гамма-рус сушат в теплый солнечный день в тени на
слабом ветру. На рамку из дерева натягивают марлю, смачивают и затем тонким слоем на нее насыпают
живой корм. Рамку устанавливают наклонно, чтобы она продувалась теплым воздухом. Чтобы корм не
слипался, по нижней стороне марли периодически постукивают пальцем. Хорошо просушенный корм
при этом легко отделяется. Его хранят в стеклянных или пластмассовых банках.

В такой сухой корм желательно добавить рыбий жир или витамин D на масле (1-3 капли на спичечный
коробок с кормом). Его хранят в холодильнике не более 3 суток.

Следует учесть, что у некоторых людей сухой корм вызывает аллергию.

Кормовые смеси

Кормовые смеси промышленного изготовления выпускают в виде гранул, хлопьев, соломки и таблеток.
В их состав входят:

- мясо трески и моллюсков;

- телячья и рыбья печень;

- яичный желток;

- личинки поденки и комаров;

- выжимки проросшей пшеницы;

- овсяная и картофельная мука;

- витамины.

Используются эти продукты в различных комбинациях.

В зоомагазинах нашей страны более прочих продаются кормовые смеси фирмы Tetra Kraft Werke.
Некоторые из них характеризуются следующим образом.

1. "Bio Min" выпускается в тюбиках в виде пасты и предназначен для крупных рыб.

2. "Micro Min" - стартовый корм.

3. "Tabi Min" выпускается в виде таблеток и предназначен для рыб, берущих корм с грунта.

4. "Tetra Dero Min" предназначен для рыб, берущих корм с поверхности.

5. "Tetra Min" представляет собой хлопья, в состав которых входит около 40 компонентов. Этот корм
берет большинство рыб.

6. "Tetra Oyin" - корм для подросших мальков.
7. "Tetra Phyll" предназначен для рыб, которым необходимы растительные добавки.

Кормовые смеси можно приготовить самостоятельно.

Выбранные составные части тщательно перемешивают, стремясь получить максимально однородную
смесь. Затем в нее добавляют жидкие препараты витаминов, а для увеличения водостойкости - желатин
(около 2%) или агар-агар (8-9%). Желатин растворяют в воде при 60°С; агар-агар разваривают. Перед
внесением их охлаждают до 40-50°С. Такой пастообразный корм можно хранить в холодильнике (но не
в морозильнике).

Из густой пастообразной смеси можно сделать гранулированный корм. Для этого смесь пропускают
через мясорубку. Выходящие колбаски слегка обсыпают мукой, делят на куски длиной 0,5-1см и
подсушивают (нельзя на огне или солнце) при температуре не выше 50°С. Затем размалывают в
кофемолке или просеивают через сита, получая гранулы нужного размера.

В литературе приводятся различные рецепты кормовых смесей. Вот некоторые из них.

1. 125 г простокваши, 30 г сушеного гаммаруса, 10 г сухой дафнии, 3 г размельченной сухой глины. Все
тщательно размешать, добавляя мелко нарезанную пузырчатку и пропущенный через мясорубку
геркулес. Когда смесь достигнет пастообразного состояния, ее следует сварить, добавив во время варки
яичный белок.

2. 200 г сырой говяжьей печени, 100 г отварной говядины, 0,5 стакана геркулеса, 0,5 стакана сухой
дафнии, 50 г салата, 0,5 стакана сухого мотыля, 200 г пасты "Океан". Все это измельчить в мясорубке и
тщательно перемешать. Выложить тонким слоем на лист пищевой фольги, высушить при комнатной
температуре и затем измельчить в миксере. Хранить в холодильнике.

3. Сваренный и высушенный желток яйца, 150- 200 г отварной (варить в течение 20 минут с
трехразовым сливанием воды) и высушенной рыбы (хек серебристый, треска, навага), 1 стакан сухой
дафнии, 1 стакан сухой риччии, 50 г икры окуня или щуки. Все перемешать в миксере, затем добавить
столовую ложку ряженки. Хранить в холодильнике.

4. В сырое яйцо внести сахар и соль на кончике ножа и взбить венчиком. Влить 1 стакан свежего молока
и подогревать на чистой от жира сковороде пока не испарится влага. Остатки влаги выжимают под
грузом. Хранить в холодильнике.

5. 1 яйцо, 1 чайная ложка высушенных и размолотых в порошок листьев крапивы, салата или шпината,
0,25 стакана молока. Все смешать и варить на слабом огне, энергично помешивая. Когда смесь
превратится в хлопья, дать стечь жидкости и охладить. Хранить в холодильнике не более 2 недель.

6. В 0,5 л кипящей воды тонкой струей всыпают 3 столовых ложки маннойкрупы, тщательно
перемешивают и варят 3 мин. Промыв под струей холодной воды, отцеживают через сачок и снова
кладут в кастрюлю. Добавляют по 1 столовой ложке просеянные через сито (ячея 0,3см) дафнию,
циклопа, гаммаруса и 3 столовых ложки крапивы (собирают в июне-августе, сушат в помещении без
солнца, листья протирают через сито с ячеей 0,1см). Смесь варят 3 минуты, затем добавляют взбитое
яйцо и варят еще 3 минуты. Смесь сливают в низкую посуду, охлаждают и хранят в холодильнике.

                                        Мороженый корм

Его изготавливают из живого корма. Преимущественно это мотыль, коретра, дафния, циклоп и
трубочник.

Перед замораживанием корм желательно дезинфицировать, затем положить в пластмассовую кювету
слоем 5-10мм, залить водой в объемном соотношении либо 1:1, либо 2:1 и заморозить в морозильнике.

Каждый вид корма замораживают отдельно и хранят в морозильнике в закрытой посуде.
Перед кормлением рыб от плитки отламывают нужный по размеру кусок, промывают в сачке водой
температуры, равной аквариумной, пока он не распадется на отдельные организмы. После этого корм
дают рыбам.

Оттаявший корм повторному замораживанию не подлежит.

Рыбам, как и любому животному организму, необходимы витамины. В противном случае они бывают
подвержены очень опасным заболеваниям.

Чтобы избежать авитаминоза, необходимо давать им разнообразный корм, содержащий весь
необходимый витаминный комплекс.

Содержание витаминов в различных кормах следующее.

1. Витамин А - рачки ветвистоусые и веслоногие, зеленые водоросли, печень рыб, яичный желток.

2. Витамин D - дождевые черви, трубочник, яичный желток, моллюски, рачки ветвистоусые, печень
рыб.

3. Витамин Е - зеленые водоросли, салат, яичный желток.

4. Витамин К - говяжья печень, салат, шпинат, рачки ветвистоусые, зеленые листовые овощи.

5. Витамин B1 - водоросли (особенно диатомовые), салат, дрожжи, яичный желток, моллюски, горох,
свежее сырое мясо.

6. Витамин В2 - рачки ветвистоусые и веслоногие, говяжья печень, говяжье сердце, рыба, моллюски,
яичный желток, салат, дрожжи, горох.

7. Витамин В3 - говяжья печень и почки, яичный желток, икра рыб, горох, дрожжи.

8. Витамин В6 - рачки ветвистоусые и веслоногие, говяжья печень, говяжье сердце, рыба, моллюски,
яичный желток, салат, дрожжи, молоко, отруби.

9. Витамин B12 - мясо, рыба, рыбная мука, моллюски, яичный желток.

10. Витамин Н -дрожжи, говяжья печень и почки, яичный желток, молочные продукты, рыба.

11. Витамин Р - дрожжи, овощи, говяжья печень.

12. Витамин С - зеленые водоросли, водные растения, салат, говяжья печень, икра рыб.

                       О вредных животных, попадающих в аквариум

Как правило, вредные животные попадают в аквариум либо с живым кормом, либо с новыми
растениями и рыбами. Виноват в этом хозяин аквариума. Нельзя давать корм с водой, в которой он
содержится. Нельзя давать не проверенный и не очищенный от чужеродных элементов корм. Тем более
нельзя сажать растения или запускать в аквариум рыб, не прошедших несколько дней карантина.

К наиболее распространенным вредным животным, случайно попадающим в аквариум, относится
гидра.

Гидра (Hydra fuska) - кишечнополостное животное. Обычно ведет неподвижный образ жизни, но может
и медленно передвигаться.

При ловле циклопов и других ракообразных в прибрежной зоне водоема часто захватывают и гидр.
Попав в аквариум, гидры обосновываются в самых светлых местах и хорошо видны. При обильном
питании быстро размножаются почкованием, в результате чего растения, грунт и стекла аквариума
покрываются сплошной бахромой их тел.

Гидра - опаснейший враг молоди икромечущих рыб, а также циклопов, дафний и др. Ее длинные
подвижные щупальца усеяны множеством стрекательных клеток, при помощи которых она парализует
свою добычу. По мере того как поглощается пища, объем тела гидры увеличивается в несколько раз.
Вредна гидра и для крупных взрослых рыб: стрекательные клетки ее сильно раздражают их кожный
покров.

Расселяясь в больших количествах, гидра воздействует на листовые пластинки водных растений таким
образом, что способность листьев к ассимиляции утрачивается.

Чтобы предупредить попадание гидр в аквариум, не следует высаживать в него растения, только что
приобретенные или взятые из природных водоемов. Несколько дней их необходимо выдержать в
карантинном аквариуме. Нельзя собирать живой корм для обитателей аквариума в тех местах
природного водоема, где сачок задевает за листья подводных растений.

Бороться с гидрой очень тяжело. Лучше всего для этого запустить в аквариум молодых пятнистых
гурами или макроподов и в течение семи дней не кормить их. Голодные рыбы могут съесть гидр
подчистую.

Другой способ - выманивание гидр на свет. Для этого аквариум затеняют, оставив лишь небольшой
сильно освещенный участок, и подставляют в освещенное место обычное оконное стекло. Гидры
довольно быстро перебираются на него. Стекло, облепленное гидрами, вынимают и гидр уничтожают.

Рекомендованные способы очень просты, но не всегда дают стопроцентный результат.

Есть и химические методы борьбы с гидрой. Так, ее сильно раздражает присутствие в воде нитратов и
сульфатов.

Положительные результаты были получены при использовании азотнокислого аммония (0,08-0,1 г на 1
л воды). В отдельном сосуде готовят раствор азотнокислого аммония нужной концентрации (в
зависимости от емкости аквариума). Рыб из аквариума вылавливают, а растения оставляют на месте.
Затем рекомендуется осветить аквариум, поднять температуру воды до 27°С и включить компрессор
для аэрации воды. Далее в аквариум выливают приготовленный раствор. Через несколько часов
щупальца и тела гидр сильно съеживаются, а на второй день гидры начинают отваливаться от стекол,
листьев растений и погибать. Однако некоторые особи, особенно обитающие на грунте, все же
выживают. Для полного их уничтожения на третий день необходимо добавить в аквариум раствор
азотнокислого аммония из расчета 0,05 г на 1 л воды. После гибели гидр аквариум необходимо
тщательно вычистить.

Еще одно средство борьбы с гидрами - медный купорос. Раствор делается в соотношении 0,05 г на 1 л
воды. Гидры гибнут в течение часа после внесения раствора. Через 3-4 часа производится частичная
чистка аквариума, вода сливается полностью. Рыб удаляют загодя.

Гладыши - вид водяных клопов. Очень опасны для рыб. Клопы нападают даже на крупных особей. При
укусе они пускают в кровь жертв яд и убивают их.

Метод борьбы - механический.

Жуки-плавунцы приносят рыбам очень большой вред, не меньше вредят и их личинки. Они могут
уничтожить все население аквариума. Они заносятся сюда вместе с мотылем и рачками и прячутся в
зарослях растений.

Бороться надо механическим путем.
Карпоед, или рыбья вошь (Argulus foliceus) - рачок, являющийся одним из наиболее опасных врагов
аквариумных рыб. Длина его 4-6мм. Тело листообразное, полупрозрачное, окрашено в зеленовато-
желтый цвет. Когда сидит на рыбе, заметен плохо.

Карпоеды очень подвижны, легко отделяются от рыбы и свободно плавают в воде при помощи
плавательных ножек.

Кожа рыб, пораженных карпоедом, обычно воспаляется. В более тяжелых случаях паразиты могут
вызывать на теле рыбы глубокие раны. Кроме того, разрушая кожу рыбы, карпоеды тем самым
способствуют проникновению в ее тело микроорганизмов и развитию вторичных заболеваний.

Борьба с карпоедами весьма затруднительна, по сути дела она ограничивается механическим
отделением паразита от хозяина.

Клепсины, или улитковые пиявки (Clossiphonia complanata). Они небольшого размера - 2-3см длины.
Имеют плоское широкое тело желтоватого или оливково-бурого цвета с крапинками и пятнышками.
Плавать эти черви не умеют.

Клепсины нападают на моллюсков и пожирают их.

Пиявки (Annelides) - кольчатые черви.

Очень агрессивные, пожирают рыб.

Ложноконские пиявки, большая и малая, относятся к наиболее опасным. Цвет у них оливково-зеленый,
темный, иногда почти черный. Тело членистое с двумя присосками на переднем и заднем концах.
Большая пиявка достигает 10-15см, а малая - 4-6см.

Плавают пиявки волнообразными движениями в вертикальной плоскости. Ложноконских пиявок можно
брать руками, человеческую кожу прокусить они не могут.

Рыбья пиявка (Piscicola geometra) достигает 5см длины и 2-3см ширины. У нее цилиндрическое тело,
утончающееся к переднему концу. Круглая передняя присоска в диаметре в два раза шире тела.

Эта пиявка пьет из рыб кровь.

Планарии - плоские черви. Они бывают разных видов. Это небольшие плоские червячки, ползающие по
растениям и стеклам.

Крупная молочно-белая планария (Dtndrocoellum lacteum) достигает 3см.

Чаще встречаются бурая (Planaria torva) и черная (Planaria negra) планарии.

Питаются планарии падалью и мелкими водными животными. Главный вред их в том, что планарии
пожирают рыбий корм.

Тля (Aphididae) - это насекомое является наиболее распространенным вредителем водных растений.
Длина тли 1,5-2,5мм. Бывают светло-зеленые, желтые, розовые или черные особи. Питается тля соком и
мякотью растений, особенно молодых побегов.

Массовое появление и распространение тли происходит очень быстро. Розово-черные тли
размножаются в таком количестве, что покрывают всю поверхность листьев. Располагаются тли на
надводных частях растений. Поврежденные органы растений обесцвечиваются, скручиваются, желтеют
и отмирают, растения сильно угнетаются и прекращают нормальное развитие.

Некоторые виды тли переходят на водные растения с наземных.
Тли являются разносчиками вирусных заболевании. В связи с тем, что живут они в основном на
надводных частях растений и на верхней стороне плавающих листьев или плавающих растений, их не
могут поедать рыбы.

Простым средством борьбы с тлей является смывание ее водой.

В оранжерее возможно опрыскивание анабазином или никотин-сульфатом (20 г препарата, 40 г мыла на
10 л воды); воду для опрыскивания нагревают до 30-40°С, При сильном развитии тлю опрыскивают 2-3
раза.

Ручейники (Trichoptera) - взрослые насекомые внешне напоминают бабочку. Личинки ведут водный
образ жизни и приносят большой вред, питаясь подводными частями растений: корнями, листьями,
молодыми побегами, бутонами. Тело личинки закрывается защитным чехликом из песчинок, палочек,
частей растений, ракушек. Взрослые насекомые живут несколько дней, личинки могут жить более года.
Естественными их врагами являются различные рыбы.

Если в аквариуме рыб нет, при появлении ручейников надо спустить воду и выловить их.

Радужница (Donacia F) - небольшой, блестящий, с металлическим отливом жучок.

В водоемах часто появляется на надводных частях растений. Тело у радужницы тонкое, покрыто
длинными надкрыльями, напоминает тело жуков-дровосеков.

Это растение приносит большой вред культурным и диким растениям, выгрызая и даже уничтожая
целые листья. Самка прогрызает в плавающих листьях круглое отверстие и откладывает там яички,
приклеивая их к нижней поверхности листа.

Вылупившиеся из яиц крошечные личинки падают на дно водоема и пожирают тонкие корни растений.
Более взрослые личинки выедают в корнях и стеблях глубокие дыры. Через 6 недель личинки,
достигающие в длину 1,5см, окукливаются. Коконы иногда в большом количестве укрепляются на
подводных стеблях растений.

Превращение куколки в жука происходит к осени, но лишь весной жук покидает свое убежище и
поднимается на поверхность воды. Личинок радужницы охотно поедают рыбы.

Стрекозы личинки. Это очень опасные хищники, некоторые из которых достигают 5см. Они прячутся в
зарослях водорослей и охотятся как на мальков, так и на взрослых рыб. Личинке стрекозы ничего не
стоит рассечь неона на две части.

Бороться с ними можно только механическим методом. Но лучше всего - это профилактика, осторожная
дача корма в аквариум.

Щитовка (Diaspididae) - насекомые, имеющие сверху форму овальных выпуклых чешуек от светло-
коричневого до коричнево-медового цвета. Щиток взрослой самки около 2мм в диаметре, у самца он
меньшего размера и продолговатой формы. Ротовой аппарат сосущий.

Самцы и личинки передвигаются. Поселяются щитовки на надводных частях растений. Подросшие
щитовки присасываются хоботком к поверхности листа и остаются на одном месте. Щитовки не
перерабатывают сахар, поэтому части растений, где они бурно развиваются, всегда липкие, влажные и
на вкус сладкие. Насекомые повреждают листья, стебли и другие органы растений.

Вредят в основном самки и личинки

Весной самки приступают к яйцекладке. Одна самка откладывает под щиток в среднем около 100
светло-желтых овальных яиц, из которых вскоре выходят личинки. В течение нескольких часов после
выхода из яиц они расселяются по всему растению, присасываются к его тканям, покрываются щитком,
у них отпадают ноги, и личинки ведут неподвижный образ жизни. Период развития щитовки - 2 месяца.
Чтобы избавиться от щитовки, части растений, зараженные щитовкой, опрыскивают минеральной
масляной эмульсией (50-150см3 на 10 л воды). Можно очищать зараженные листья щеточкой или
острой палочкой и после этого обмыть мыльнокеросиновой эмульсией.

                                        О разведении рыб

Мало кто из аквариумистов останавливается только на содержании декоративного аквариума.
Обязательно наступает момент, когда появляется желание разводить рыб. Чаще всего к этому
подталкивают живородящие рыбы. У них мальки появляются как бы сами собой. Но тогда-то и
возникает вопрос: почему бы не попробовать развести и икромечущих?

Если вы твердо решили разводить рыб, вам необходимо к этому подготовиться. Прежде всего
обзавестись необходимым. Помимо вышеописанного инвентаря вам обязательно надо иметь:

- цельностенный (стеклянный или из оргстекла) нерестовый аквариум. В длину он должен составлять не
менее 8 длин взрослой рыбы разводимого вида, можно немногим больше. Высотой такой аквариум
должен быть до 20см и объемом от 80 л. Его дезинфицируют, устанавливают в спокойном и тихом
месте помещения на подложку темного цвета. Грунт в нерестовом аквариуме в большинстве случаев
нежелателен. Далее аквариум надо оборудовать технически, заполнить субстратом и свежей водой
требуемых параметров. Температуру доводят до нужных параметров после посадки рыб. Хорошо
добавить немного воды из старого аквариума;

- цельностенный (стеклянный или из оргстекла) аквариум-инкубатор. Он небольшого размера, около 20
л объема. Уровень воды должен быть низкий (7-10см). Здесь тоже не нужен грунт. Очень важна
стерильность инкубатора. В воду для защиты икры от бактерий и грибков добавляют дезинфицирующее
средство;

- два аквариума, если у конкретного вида перед нерестом рекомендуется на какое-то время самцов и
самок содержать раздельно; нужны эти аквариумы и в тех случаях, когда параметры воды в нерестовом
аквариуме должны сильно отличаться от параметров воды, в которой содержатся рыбы (dH более чем
на 5°, рН при переходе из более кислой воды более чем на 0,3, из более щелочной - более чем на 0,5); в
дополнительных аквариумах воду делают с промежуточными значениями этих параметров.

Необходимость прочего инвентаря обусловлена особенностью разведения конкретного вида.

Чтобы нерест прошел успешно, очень важно подобрать качественных производителей. Общие
требования к ним приблизительно таковы:

1) это должны быть половозрелые и здоровые рыбы, выращенные в оптимальных для данного вида
условиях;

2) у производителей должны быть ярко выражены все специфические признаки вида (форма тела,
размер, рисунок);

3) надо подобрать необходимое количество самцов и самок, которые не враждуют друг с другом. Если
определить пол рыб трудно, на нерест надо сажать группу из 6-8 экземпляров.

Особое внимание следует обратить на корм. Во-первых, необходимо усиленное питание самих
производителей. Кормить их надо обязательно живым кормом. Давать корм надо минимум два раза в
день. В состав корма не должен входить энхитреус, поскольку эта пища очень жирная и может
отрицательно сказаться на нересте.

Во-вторых, вы должны быть уверены, что обеспечите мальков стартовым кормом.

Большинство аквариумных рыб способно к размножению круглый год, поскольку они жители
тропических водоемов, где условия для размножения имеются постоянно. Только более северные
золотые рыбки и наши отечественные рыбы размножаются сезонно.
Однако нерест следует приурочивать к поздней весне или лету, когда есть возможность обеспечить рыб
качественным обильным кормом.

Посадка на нерест делается вечером. Многие рыбы начинают метать икру утром. Нерест длится 2-3
часа. Иногда нерест задерживается на несколько дней.

При нересте надо особое внимание обращать на поведение самки, так как выметанную икру не всегда
можно обнаружить. Иногда ее можно увидеть только в лупу.

Стимулом к размножению является создание обстановки, необходимой для нереста. Это могут быть:

- изменение химического состава и температуры воды; в природе подобное связано с началом или
окончанием сезона дождей;

- появление в аквариуме предмета, необходимого для нереста (большого камня, положенного на бок
цветочного горшка, крупного растения).

В целом методы разведения рыб зависят от способа размножения конкретного вида. В аквариумах
содержат как живородящих рыб, так и икромечущих. Икромечущие в свою очередь делятся на ряд
категорий.

                                Разведение живородящих рыб

У этих рыб икра развивается в теле самки, там же происходит выклев личинок. Материнское чрево
покидают полностью сформировавшиеся, способные плавать и брать корм мальки.

К таким рыбам относятся гуппи, гамбузия, гетерандрия, гирардинус, дермогенис, илиодон, ксенотока,
ксифофорус, меченосец, номорамфус, пецилия и др. Живородящие рыбы, как правило:

- не требуют специальной пересадки на нерест, оплодотворение происходит в демонстрационном
аквариуме;

- являются каннибалами и в первые часы пожирают своих мальков.

Чтобы этого не произошло, разведение их рекомендуется проводить следующим образом.

При постоянном наблюдении за жизнью аквариума можно заметить, как тело самки-живородки
постепенно округляется. Когда рыба становится особенно, на ваш взгляд, толстой, ее следует перевести
в индивидуальный аквариум с обильной растительностью (в основном растения, плавающие в толще
воды, с мелкими листьями, а так же растения, плавающие на поверхности, с густой корневой системой).
С этого времени самку надо обильно кормить. Мальки обычно появляются ночью. Они тут же
инстинктивно прячутся в зарослях. Сытая самка редко страдает каннибализмом. Как только у самки
"спадает" живот, ее надо немедленно пересадить в общий аквариум. Мальки живородок вначале
питаются инфузориями и постепенно переходят на взрослый корм. В исключительных случаях
некоторые виды (гуппи, меченосцев) можно сразу кормить сухим кормом.

Многие аквариумисты при разведении живородящих рыб используют "нерестовые ловушки". Обычно
это небольшой сетчатый или из оргстекла со щелями в дне аквариум, который подвешивают в обычном
аквариуме. В "ловушку" помещают самку, и через его щели или ячейки сети мальки ускользают от нее.
В ряде источников не рекомендуют использовать такой метод, поскольку сайка пугается "ловушки", что
может отразиться на потомстве.

Живородящие рыбы - лучший объект для селекционных работ. Поэтому им можно делать
искусственное осеменение. Есть несколько способов.

1. Готовую к нересту самку кладут брюхом вверх во влажную вату. Головой она должна быть к
аквариумисту. Ее зажимают между большим и указательным пальцами левой руки. Держать рыбу
следует над чашкой Петри или блюдцем. Легким поглаживанием указательным пальцем правой руки по
брюху по направлению от головы к хвосту выдавливают икру, которая собирается кучкой в посуде.

Таким же способом держат самца, только его тело, за исключением жабр, обсушивают тряпкой, чтобы
избежать растекания спермы. У крупного самца сперму выдавливают поглаживанием пальцем, и она
падает на икру, находящуюся в подставленной под него чашке Петри. Если самец маленький, то сперму
собирают капиллярной пипеткой и вносят ее в икру.

К политой спермой икре добавляют 1-2 капли воды, затем икру тщательно перемешивают мягкой
кисточкой, промывают в нескольких сменах воды и помещают в инкубатор для икры данного вида рыб.

2. Взрослого самца держат, как указано выше. Выдавленную сперму собирают капиллярной пипеткой, а
затем переносят на стеклянную пластинку в каплю 6%-го раствора соли.

Девственную самку держат, как указано выше, и с помощью тонкой (Ф 1-2мм) стеклянной палочки с
оплавленным концом отыскивают половое отверстие, лежащее между анальным отверстием и
плавником, и вводят в него капиллярной пипеткой немного спермы.

При проведении осеменения следят за тем, чтобы жабры рыб были влажными, а сама операция длилась
не более 1 минуты.

Перенос икры в инкубатор возможен по воздуху в течение 10-15 секунд, для нее опасен перепад
температуры. Икру регулярно осматривают и удаляют погибшие побелевшие икринки. Когда мальки
поплывут, приступают к их кормлению.

При переводе мальков из инкубатора в выростной аквариум их вылавливают не сачком, а какой-либо
стеклянной или пластмассовой емкостью или, слив часть воды из инкубатора, опускают его в
выростной аквариум.

                                 Разведение икромечущих рыб

Разведение икромечущих рыб весьма сложно. От аквариумиста требуется:

- создать необходимые условия для нереста производителей;

- выходить икру, а это еще стожнее, чем добиться от рыб нереста;

- выкормить мальков, это еще сложнее, чем выходить икру.

У рыб существует несколько типов икрометания.

1. Рыбы, оставляющие потомство без присмотра, и икра которых:

- прилипает к растениям и другим предметам;

- падает на дно;

- плавает в воде.

К таким рыбам относятся: агамиксис, акантодорас, акантофталмус, амблидорас, аплохейлихтис,
аплохейлус, аптеронотус, арнольдихтис, астианакс, афисемион, афиохаракс, барбус, бедоция, боция,
брахиданио, брохис, брицинус, гарманелла, гастеропелекус, гимнокоримбус, гиринохейлус,
глоссолепис, гобио, данио, дистиходус, инпаихтис, карассиус, карнигиедда, коридорас, коринопома,
криптоптерус, ктенобрикон, ктенопома, лабео, леокаспиус, лукания, макрогнатус, мастацембелус, мегал
амфодус, маланотения, метиннис, моенкаузия, нонностомус, наннэтиопс, неоматобрикон, неолебиас,
отоцинклус, пантодон, парахеиродон, пахипанхакс, петителла, пиррулина, прионобрама, пристелла,
прокатопус, псевдомугил, псевдоэпипластис, расбора, ривулус, ролофия, синолонтис, танихтис,
тайерия, фенакоргаммус, фоксинус, ханда, хасемания, хела, хелостома, хемиграммопетереиус,
хемиграммус, хилодус, хифессобрикон, элассома, эпиплатис и многие другие.

Нерестовый аквариум для таких рыб наполняют кустами мелколистных растений. Грунта не кладут,
поэтому аквариум устанавливают на темную подложку. Если икра не клейкая, то для рыб, поедающих
икру, на дно кладут сепараторную сетку. Освещение слабое. Уровень воды невысокий (до 15см).

Виды, поедающие икру, мечут за один раз большую порцию, но во время нереста мало обращают на
потомство внимания. Только в конце нереста они нападают на икру. Едва кончается нерест, таких
производителей следует немедленно удалить. После этого икру стряхивают с растений, собирают со дна
и переносят в инкубатор. Инкубатором может служить и нерестовый аквариум. В таком случае удаляют
субстрат и сепараторную сетку, меняют воду на свежую (но с теми же параметрами) и добавляют
средства дезинфекции.

Рыбы, мечущие икру небольшими порциями в течение нескольких дней, обычно не поедают икру и их
оставляют в нерестовом аквариуме, пока не получат желаемое количество икры или до окончания
нереста. Икру каждый день стряхивают с субстрата в инкубатор или через определенный промежуток
времени накопленную на субстрате икру вместе с ним переносят в инкубатор, а субстрат заменяют
новым. Икру желательно переносить в воде, хотя можно и по воздуху в течение, но не долее 10-15
секунд и избегая перепада температуры.

В инкубаторе должен быть низкий уровень дезинфицированной воды с теми же параметрами, что и в
нерестовом аквариуме.

Здоровая икра обычно чиста и прозрачна, погибшая - молочного цвета, непрозрачная, часто
деформированная. Ее удаляют пипеткой или отсасывают трубкой.

Слабая аэрация обеспечивает подачу кислорода и циркуляцию воды. Особое внимание следует обратить
на кормление мальков и их отношение к стартовому корму, что удобно контролировать при помощи
лупы.

Для отметавших икру рыб лучше создать период покоя, который характерен пониженной температурой,
ограничением корма (1 раз в 2 дня) и продлением интервалов смены воды.

2. Рыбы, мечущие икру в грунт и оставляющие ее без присмотра.

К таким рыбам относятся: астрофундулус, афиосемион, нотобранхиус, птеролебиас, ролофия,
цинолебиас и другие.

Этих рыб еще называют сезонными, поскольку они живут от периода дождей до периода засухи. С
появлением воды они успевают выклюнуться из икры, достичь половой зрелости и отметать икру,
которая в грунте высохшего водоема пережидает неблагоприятный период.

При разведении сезонных рыб на дно нерестового аквариума кладут слой торфа. Для этого делается
специальный поддон, лучше из оргстекла. Обязательно сажают несколько кустов растений, поскольку у
таких видов самец сильно гоняет самку, и ей надо где-нибудь спрятаться. Освещение слабое, должны
быть затемненные участки. Уровень воды не более 25см. Кормовой участок оставляют свободным.

Поддон с торфом, в который рыбы откладывают икру, время от времени (не реже раза в три недели)
вынимают и заменяют грунт новым. Вынутый торф кладут в сачок и отцеживают воду, пока она не
будет стекать по каплям. Затем его укладывают слоем 2-3см и слегка подсушивают (торф должен
сохранять достаточно влаги, чтобы еще впитать капли воды и быть рассыпчатым).

Торф с икрой хранят в закрытой стеклянной или пластмассовой посуде или в полиэтиленовом пакете
(желательно с указанием даты помещения торфа) при температуре 21-23°С. Продолжительность паузы
составляет несколько месяцев. Последние три недели торф хранят при температуре 28°С. Однако она
должна ежедневно выдерживаться только днем в течение 12 часов, а ночью ее следует понижать до 18-
20°С. По окончании паузы торф заливают водой. Торф в течение первых 2 недель каждый день
осматривают и удаляют побелевшие, погибшие икринки. Затем каждую неделю контролируют с
помощью лупы состояние эмбриона в икре, одновременно проверяя торф, чтобы не образовалось
плесени. Когда развитие эмбрионов закончено (глаза видны в виде темных пятен), торф переносят в
сосуд и заливают мягкой водой с температурой на 2-4°С ниже, чем при хранении. Уровень воды не
более 5см. Затем температуру медленно повышают до 25°С. Выклюнувшихся мальков переводят в
выростной аквариум с таким же уровнем воды и с теми же параметрами. По мере роста мальков
уровень воды повышают и постепенно изменяют параметры воды до оптимальных для содержания
данного вида рыб.

Случается, что выклев не происходит, хотя эмбрионы развивались правильно. Не спешите
расстраиваться. Надо потрясти воду с икрой. Если это не помогает, то попробуйте заменить воду на
свежую и холодную. Можно на поверхность воды насыпать сухой корм (дафния, циклоп), что приведет
к сильному развитию бактерий и понижению содержания кислорода. Мальки будут стремиться
прорвать оболочку икры, чтобы покинуть неблагоприятную среду. Их нужно немедленно перевести в
чистую воду с теми же параметрами, что и в нерестовом аквариуме.

В торфе обычно еще остается икра: его подсушивают и повторяют процесс.

3. Рыбы, откладывающие икру в другой организм. К таким рыбам относится прежде всего горчак.

В нерестовом аквариуме для таких раб необходим перепад грунта порядка 2-3см. В высокой части
грунта сажают заросли растений. На территории низкой кладут несколько двухстворчатых улиток
(перловиц или беззубок). Если на другой день улитки лежат с широко раскрытыми створками раковин,
то они погибли и их заменяют новыми. Через 10-14 дней сажают на нерест стайку рыб (с
преобладанием самок). Готовая к нересту пара отделяется. Самка вводит яйцеклад между створками
раковины и выпускает в мантийную полость около 40 икринок. Самец орошает их молоками после того,
как самка вынет яйцеклад. Рыб после нереста удаляют. Через 4-5 недель моллюск выбрасывает
развившихся, способных плавать и питаться мальков, которых переводят в выростной аквариум.

4. Рыбы, мечущие икру на открытый субстрат (камень, лист, стебель) и заботящиеся о ней и потомстве.

К таким рыбам относятся: аномалохромис, астронотус, бадис, геофагус, дазилорикария, копеина,
креникара, лэтакара, моноциррус, наннакара, неолампрологус, папилохромис, паратерапс, полицентрус,
псеводосфроменус, птерофиллум, симфизодон, стуризома, тетрадон, уару, фарловелла, хемихромис,
херотиляпия, цихлозома, эквиденс, эннеакантус, этроплус.

Субстрат в таких нерестовиках должен соответствовать потребностям вида. Для ряда видов нужен
грунт (мелкий песок). Освещение умеренное.

Рыбы семейства цихловых, образующие более или менее постоянные пары, разборчивы в выборе
партнера, поэтому лучше приобрести не менее 6 экземпляров. Из них в дальнейшем образуются пары,
которые при признаках подготовки к нересту (округлившееся брюхо самки, яркость окраски и
повышенная агрессивность самца, выбор субстрата и чистка его) отсаживаются в нерестовый аквариум.

Если в аквариуме имеется только одна пара, то самец может забить не понравившуюся ему самку
насмерть. Можно попробовать разделить рыб прозрачной перегородкой и, когда у самки округлиться
брюхо, убрать ее, но и в этом случае успех не обеспечен.

Пара ухаживает за икрой и потомством. У ряда видов нередки случаи, когда рыбы поедают первые
кладки икры, но, как правило, это не повторяется. В любом случае рыбы должны быть сыты.

Ряд видов рыб образуют пару лишь на время нереста, а уход за потомством производят либо оба
партнера, либо один из них, в последнем случае другую рыбу удаляют из аквариума. Бывают случаи,
когда родители дерутся из-за права заботиться о потомстве, тогда одну рыбу следует удалить.

Отложенную икру можно перенести в инкубатор вместе с субстратом. Без воды икра должна быть не
более 15 секунд, ей также опасен перепад температуры. Около икры помещают распылитель и
направляют слабую струю воздуха так, чтобы вокруг нее вода перемещалась, но пузырьки на нее не
попадали. Особое внимание следует уделить кормлению мальков и их отношению к стартовому корму.

5. Рыбы, мечущие икру на нижнюю сторону свисающих над водой листьев или предмет, их
заменяющий.

Прежде всего это копелла Арнольда.

Нерестовый аквариум с несколькими кустами растений плотно закрывают покровным стеклом,
расположенным на высоте 4-7см над поверхностью воды. На стекло можно наклеить полоску матового
стекла зеленого цвета, имитирующего лист растения.

На нерест сажают группу рыб с преобладанием самок. Пара во время прыжка мечет икру на стекло, и
самец ухаживает за ней, обрызгивая водой ударами хвоста. Выклюнувшиеся мальки вместе с каплями
воды падают в воду, после чего их можно перевести в выростной аквариум.

Можно икру смахнуть с покровного стекла птичьим пером в инкубатор, уровень воды в котором не
более 1см. Вода должна слабо аэрироваться.

6. Рыбы, мечущие икру в укрытие и ухаживающие за ней и потомством.

Таковыми являются: анциструс, апистограмма, бадис, брахигобиус, буноцефалус, дазилорикария,
креникара, лампрологус, наннакара, нанохромис, неолампрологус, паросфроменус, пелвикахромис,
полицентрус, псевдосфроменус, ринелорикария, стеатокранус, стигматогобиус, татеурдина,
телматохромис, тетраодон, тиляпия, халинохромис, цихлазома, юлидохромис и др.

В нерестовом аквариуме должен быть субстрат, который отвечает требованиям данного вида: пещеры,
положенные на бок цветочные горшки, керамические или пластмассовые трубки, щели в камнях и
прочее. По необходимости кладут грунт и сажают растения. Субстрат располагают в затемненном
месте.

Рыбы, отложив икру в укрытие, ухаживают за ней (в зависимости от вида это делают пара, самец или
самка). У ряда видов ухаживающая за икрой рыба ведет себя агрессивно по отношению к партнеру
(последнего надо удалить). После того как мальки начнут плавать, одни виды продолжают уход, другие
его прекращают и тогда мальков переводят в выростной аквариум.

Икру можно вместе с субстратом перенести в инкубатор со слабой аэрацией. На воздухе икра должна
быть не более 15 секунд; ей опасен перепад температуры.

7. Рыбы, мечущие икру в углубления в грунте и ухаживающие за икрой и потомством.

К таким рыбам относятся: иорданелла, лапомис, папилиохромис, эннеакантус.

В нерестовый аквариум насыпают слоем 5см грунт - мелкий песок. В обязательном порядке сажают
куст растения. Делают укрытие для самки.

Самец роет ямку в песке, в которую пара откладывает икру. У папилиохромиса уход осуществляет пара,
у остальных видов - самец, самку же можно удалить.

8) Рыбы, мечущие икру в гнездо (подводное сооружение из различных предметов, гнездо из пены на
поверхности воды) и ухаживающие за икрой и потомством.

К таким рыбам относятся: белонтия, бетта, гастеростеус, дианема, колиза, ктенопома, макроподус,
малпулутта, полицентропсис, псевдосфроменус, пунгитиус, трихогастер, трихопсис и другие.

Нерестовый аквариум для рыб, строящих гнездо из пены, устраивают без грунта, с обилием растений
(для одних видов мелколистных, для других - с крупными листьями), в том числе с плавающими
растениями. После нереста самец ухаживает за икрой и личинками, самку же удаляют, иначе самец
может ее убить. После того как мальки поплывут и станут брать корм, самца тоже удаляют.

Нерестовый аквариум для рыб, строящих гнездо из частей растений, делают с грунтом из песка и
кустами мелколистных растений. Самец на грунте строит гнездо с входом и выходом. Сюда
откладывается икра, после чего самку удаляют. Самец ухаживает за икрой и личинками.

9. Рыбы, носящие оплодотворенную икру на своем теле.

Ярким представителем таких рыб является оризиас. Нерестовый аквариум устраивается без грунта, но с
кустами мелколистных и плавающих растений. Оплодотворенная икра после нереста свисает с брюха
самки в виде виноградной грозди. Когда самка проплывает через кусты, икра приклеивается к
растениям. Рыбы о потомстве не заботятся, но и не пожирают икру и мальков.

10. Рыбы, инкубирующие икру в полости рта и ухаживающие за потомством.

К таким рыбам относятся: астатотиляпия, аулонокара, бетта, буржуквина, лабеотрофеус, меланохромис,
псевдокренилабрус, псевдотрофеус, саратеродон, сферихтис, трофеус, хромидотиляпия, циртокада,
цифотиляпия и другие.

Нерестовый аквариум устраивается с субстратом (плоский камень или песок, в котором самец делает
ямку). Обязательна пещера для укрытия. После нереста одна из рыб (чаще самка) берет икру в рот. Там
икра и развивается, там живут первое время мальки, которые покидают столь надежное укрытие уже
способные плавать и брать корм. Но и тогда они какое-то время находятся под охраной родителей.

Часто икру цихловых рыб, инкубирующих ее во рту, выращивают искусственно. Икру в первые же дни
забирают изо рта самки и переносят ее в маленький сосуд. Здесь икра постепенно омывается свежей
водой с добавлением дезинфицирующего средства.

Отбирая икру у самки, нужно проявлять осторожность, чтобы не повредить костей челюсти и черепа.
Делать это следует так. Самку оборачивают прокипяченной мягкой, предварительно намоченной
тканью так, чтобы оставался свободным только рот. Рыбу держат головой вниз и концом пальца или
стеклянной лопаткой осторожно открывают рот и медленно периодически то опускают рыбу в воду, то
вынимают из нее. Самка невольно выплевывает икру, которую стеклянной трубкой переносят в
инкубатор с уровнем воды 5-8см и слабой аэрацией. Икру регулярно осматривают. Побелевшую,
деформированную или с капельками жира или газа икру удаляют. Необходима ежедневная подмена
воды, обязательно со стандартными характеристиками. После того как мальки поплывут, уровень воды
постепенно повышают.

При искусственной инкубации рыбы теряют способность инкубировать икру самостоятельно.

Кормление мальков на первых стадиях их развития представляет большие трудности. Для
выкармливания мальков большинства рыб пригодна "пыль" - мельчайший планктон, тщательно
отсортированный с помощью сита. Самой лучшей является пыль, взятая из временной лужи. В состав
пыли входят инфузории, эвглены, коловратки, молодь ветвистоусых рачков и науплии веслоногих
рачков. При отсутствии "пыли" обычно разводят инфузорий, для некоторых видов - микрокорм, иногда
коловраток. Мальков некоторых видов рыб можно кормить нематодами, циклопами, гаммарусами,
нарезанным мотылем, сухими дафниями, яичным желтком, сухим молоком, простоквашей и прочими
кормами.

В зависимости от вида рыб и скорости роста следует постепенно переходить на все более крупный
корм, но не спешить с этим, так как, равняясь по подросшим малькам, можно дать корм, пригодный
только для них, и слишком крупный для отставших в росте. Мальков многих видов рыб по мере роста
надо сортировать, иначе может произойти каннибализм.

Если нерестилище недостаточно большое, то мальков, перешедших на питание рачками, переводят в
выростной аквариум. Лучше, если это аквариум-корыто с небольшим слоем воды.
Если в нерестилище должны быть разнообразные условия освещенности, то в выростном аквариуме
желательно установить более равномерное освещение. Мальки предпочитают отсиживаться в тени, а
рачки предпочитают свет.

При переводе в нерестилище нельзя соединять различные выводки. В противном случае у многих рыб
произойдет затяжка в росте.

Имейте в виду, мальки многих видов рыб недостаточно энергичны и не могут схватить добычу,
передвигающуюся скачками. В таких случаях можно рекомендовать в качестве мельчайшего корма
инфузорий, некоторых коловраток, науплии. Мелкие виды корма хорошо видны невооруженным
глазом. Наблюдая за их движениями, можно оценить их пригодность для кормления мальков.

Мальков, достигших половины или двух третей от размера взрослой рыбы, а также перешедших на
питание мотылем, переводят на содержание в обычных для данного вида условиях.

                                    Болезни рыб и их лечение

В хороших условиях содержания рыбы болеют редко. Однако тем и сложен аквариум, что сохранять
стабильное благополучие его жизни длительное время затруднительно. Любой аквариумист непременно
столкнется с болезнями рыб. Значительная часть их излечима, но для этого надо иметь хотя бы
начальные знания в области ихтиопатологии - науки о болезнях рыб. Без этих знании, ориентируясь
только на общепринятые среди дилетантов стандартные методы лечения рыб - соляные и марганцовые
ванны, - вы непременно загубите даже слегка захворавшую рыбу.

Болезни рыб могут вызываться различными причинами. О многих из них уже говорилось в этой книге.
Все эти причины (кроме старости) устранимы при строгом соблюдении следующих четырех правил:

1) создавать и беспрерывно поддерживать условия, благоприятные для всего населения аквариума,
особое внимание уделять кислородному и температурному режимам;

2) приобретать здоровых животных и хорошо проверенные растения, желательно у знакомых;

3) выдерживать вновь приобретенных рыб в течение 3-4 недель в карантине;

4) сразу после карантина провести три сеанса профилактики в одном из следующих растворов:

- перманганат калия (0,1 г/л) в течение 10-15 минут через каждые 12 часов;

- малахитовый зеленый (0,6 мг/л) в течение 3 часов ежедневно;

- бициллин-5 (50 000 единиц на 10 л) в течение 1 часа через каждые 12 часов;

5) ловить корм в водоемах, лишенных рыбьего населения, и внимательно просматривать его перед
скармливанием.

Диагноз заболевания может установить только врач, но с рыбами мало кто обращается в ветеринарную
клинику. Чаще рыбу отсаживают и лечат сами.

Для постановки диагноза проводят три этапа исследований рыб:

- анамнез, то есть предыстория заболевания;

- предварительное исследование (внешний осмотр);

- непосредственное исследование (вскрытие, осмотр внутренних органов под лупой, исследование
препаратов под микроскопом).
Основные моменты, которые следует учесть при попытке определить, откуда и как появилась болезнь в
аквариуме, таковы:

1) появились ли в аквариуме перед возникновением заболевания новые рыбы или растения (они могут
быть источником вредителей и инфекции);

2) не было ли сильного колебания температуры (возможна простуда, температурный шок и пр.);

3) откуда брался последнее время корм (возможны отравление, занесение вредителей и инфекции;

4) съедали ли рыбы корм полностью, или остатки его не были убраны и гнили на грунте (возможна
нехватка кислорода);

5) не происходило ли регулярное кормление сухим или обильным и однообразным кормом (возможно
воспаление желудочно-кишечного тракта);

6) было ли изменение значения рН (возможна кислотная или щелочная болезнь);

7) не были ли внесены новые декоративные элементы (возможны отравления;

8) была ли произведена очередная смена воды (некачественная вода с большим содержанием хлора
может вызвать хлороз, резкое изменение dH или рН может сильно повлиять на здоровье рыб);

9) погибают ли рыбы одна за другой с различными промежутками времени или наблюдается массовая
гибель рыб (при постепенном ухудшении качества воды и при поражении паразитами рыбы чаще
гибнут по отдельности, хотя при некоторых инфекционных заболеваниях происходит их массовая
гибель; при резком ухудшении качества воды происходит гибель рыб в короткий промежуток времени);

10) какие наблюдались изменения в поведении рыб: терлись о камни, коряги, грунт, листья растений и
другие предметы; производили ли качающиеся движения телом; отказывались от корма; становились
вялыми, малоподвижными?

При внешнем осмотре тела больной рыбы проверяют:

- произошло ли потемнение окраски;

- появились ли на коже рыбы пятна и опухоли;

- нет ли у рыбы слизеотделения;

- наличие учащенного дыхания;

- есть ли помутнение глаз;

- не появилось ли пучеглазие;

- растопырены ли плавники; сжаты или разрушены они.

В литературе указываются возможные признаки некоторых заболеваний. В частности они таковы.

1. Рыба трется о различные предметы - гиродактилез, дактилогироз, ихтиоспоридиоз, ихтиофтириоз,
костиоз, лернеоз, оодиниоз, триходиноз.

2. Рыба производит качающие движения телом - воспаление желудочно-кишечного тракта,
гиродактилез, дактилогироз, ихтиоспоридиоз, лернеоз, простуда, туберкулез, хилодонеллез.

3. Отказ от корма - бранхомикоз, дактилогироз, ихтиоспоридиоз, костиоз, пластифороз, туберкулез.
4. Рыба малоподвижна - ацидоз, бранхиомикоз, воспаление желудочно-кишечного тракта, ожирение,
простуда, туберкулез.

5. Рыба выпрыгивает из воды - алкалоз, ацедимия, отравление, хлороз.

6. Рыба мечется по аквариуму - алкалоз, дактилогироз, хлороз.

7. Жабры покрыты слизью - алкалоз, дактилогироз, хлороз.

8. Чешуя приподнята на отдельных участках тела - лепидортоз, ихтиоспоридиоз, туберкулез.

9. Рыба часто подходит к пузырькам аэрации - ихтиофтириоз, триходиноз.

10. Кожный покров тускнеет - алкалоз, воспаление желудочно-кишечного тракта.

11. Дыхание учащенное - алкалоз, асфиксия.

12. Рыба пуглива - ацидоз, отравление.

13. Анальное отверстие краснеет- воспаление желудочно-кишечного тракта, гексамитоз.

14. На теле рыбы местное покраснение с ранкой и обильной слизью - аргулез.

15. Пучеглазие - глюгеоз, ихтиоспоридиоз.

16. Края плавников растопыренные, мутного голубовато-белого цвета- гниль плавников.

17. Рыба плавает скачками - ихтиоспоридиоз, пластифороз.

18. На теле и плавниках ватообразный налет белого или светло-желтого цвета - дерматомикоз.

19. По телу рыбы проходит дрожь, темнеют жабры - эмболия газовая.

20. На теле рыбы мелкие темные пятна, переходящие в язвы - язвенная болезнь.

Признаки болезней редко проявляются все сразу, ряд из них могут не проявляться вообще.

Не забудьте, что после отсадки больной рыбы необходимо убедиться в здоровом состоянии остальных
обитателей аквариума. Отслеживать признаки заболевания следует не менее двух недель, поскольку у
различных болезней разный инкубационный период.

Отсадка больной рыбы в аквариум-лечебницу - первоочередное действие, после того как вы заметили,
что она больна. Карантинный аквариум должен быть обязательно цельностеклянным или склеенным из
оргстекла. Емкость его зависит от величины и вида больной рыбы. В нем не должно быть растений и
грунта. С другой стороны, здесь должны быть непрерывные аэрация и механическая фильтрация воды.
Температуру воды следует поддерживать оптимальную для данного вида. Время карантина
продолжается от 15 до 30 дней.

Морских рыб перед помещением в карантинный аквариум следует на 30-60 минут поместить в пресную
воду с той же рН, что и в демонстрационном аквариуме. За это время погибнут многие стеногалинные
(живущие в узком диапазоне солености) микроорганизмы и эктопаразиты. Рыбы же могут выдерживать
пресную воду в течение суток.

Лекарства помещают прямо в воду карантинного аквариума. Во избежание отравления ежедневно надо
подменивать треть аквариумной воды, но не снижать при этом концентрацию лекарств. Под
лекарствами в данном случае понимается карантинная смесь. Таковых смесей в литературе приводится
несколько.
Карантинные смеси.

1. Нитрофуран (1 мг на 15 л) + трихопол (4мг/л) + ФМЦ (1 мл на 100 л). Рыба содержится в этой смеси в
течение двух дней. По необходимости купание можно проводить пять раз с перерывами на отдых в
один день. Под ФМЦ понимается смесь: 1 л формалина (37-40%) с метиленовой синью (3,7 г) и
малахитовой зеленью (3,7 г).

2. Эрициклин или неомицин (50 мг/л) + гризеофульвин (10 мг/л) + трихопол (5 мг/л). В этом растворе
рыбу можно держать 10-20 дней при температуре 28- 32°С.

3. Линкомицин (50 мг/л) + трихопол (5 мг/л) + нистатин (10 мг/л). В этом растворе рыбу держат 7-15
дней.

Все болезни рыб подразделяются на:

- заразные: вызываются паразитическими животными, вирусами, бактериями, грибами, водорослями;

- незаразные: причинами их оказываются врожденные аномалии, пороки развития, стрессы, дисбаланс
режима содержания, действие ядовитых веществ.

Каждая болезнь характеризуется комплексом симптомов, как внешних, так и внутренних. Некоторые из
болезней можно определить самостоятельно. Чем быстрее выявляется заболевание, тем легче вылечить
рыбу.

                                        Заразные болезни

Аргулез. Инвазионная болезнь (вызванная животными-паразитами) аквариумных рыб. Возбудитель -
карпоед (рыбная вошь).

Карпоед наносит рыбе рану, которая воспаляется. Начинается обильное отделение слизи, покраснение.
Начинается отек. Рыба качается, трется о камни и растения.

Лечение. Рыбу вылавливают (желательно с прикрепившимся паразитом) и помещают во влажный
тампон так, чтобы все тело, за исключением места с присосавшимся карпоедом, было им покрыто.
Пинцетом с тупым концом осторожно удаляют паразита. Затем делают примочки трипафлавином или
марганцовкой. Можно посадить рыбу на 5-15 секунд в 0,2%-ый раствор лизола. Примочки рыбам
делают следующим образом. В сосуд со свежей водой (температура ее должна соответствовать
температуре воды аквариума) кладут ватный тампон, длина которого в 2-3 раза больше длины рыбы.
После того, как он пропитается водой, в тампон осторожно кладут рыбу так, чтобы открытыми остались
лишь места, подлежащие обработке. Затем деревянную палочку или спичку (без головки) с намотанной
ватой опускают в заранее приготовленный раствор перманганата калия или трипафлавина и 3-4 раза
прикладывают к пораженным местам (раствор не должен попасть на жабры), после чего пускают рыбу в
аквариум.

Рыбу обрабатывают через каждые 12 часов до излечения. Лечебный раствор и прочее перед каждой
операцией готовят новые. Сама операция не должна длиться более 1-1,5 минут.

Белокожие возбуждается бактерией Pseudomonas dermoalba (это попарно соединенные палочки длиной
0,8 мкм с одним или двумя жгутиками). Бактерии попадают в аквариум с больными рыбками и
различными предметами из зараженного аквариума.

На первой стадии у рыбы белеет кожный покров плавников. Она плавает у поверхности, зачастую
выставляя спинной плавник из воды. Затем пятно увеличивается, переходит на тело, и рыба гибнет.

Лечение. Рыбе делают левомицетиновые ванны.

Аквариум, грунт, растения и инвентарь продезинфицировать.
Бранхиомикоз. Возбудителем являются грибки Branchiomyces sanguinis и Branchiomyces demigrans,
которые концентрируются в просветах кровеносных сосудов и в соединительной ткани жаберных
лепестков. Древовидные гифы грибков лишены перегородок и содержат споры серого цвета.

Заболевшие рыбы малоподвижны, не реагируют на внешние раздражители, их легко поймать руками.
Они лишаются аппетита, держатся около грунта или стоят в углах аквариума, наклонив тело вниз. На
жабрах появляются серые полосы, затем начинает отмирать жаберная ткань.

Болезнь в аквариуме распространяется очень быстро. За неделю могут погибнуть до 70% рыб.

Лечение. Больным делают ванны в растворе сульфата меди и риванола.

В аквариуме основательно чистят грунт, производят полную замену воды свежей, включают аэрацию.

Гексамитоз или октомитоз. Возбуждается жгутиконосцем Hexamita (Octomitus) trottae. Паразит
каплевидной формы, длиной 10-12 мкм, с 4 парами жгутиков (3 пары спереди, 1 - сзади). Поражает
желчный пузырь и кишечник рыб. Он попадает в аквариум с кормом из водоема, где водятся лососевые
рыбы; может быть занесен вместе с растениями и грунтом, а также с рыбами, водой и инвентарем из
зараженного аквариума.

Рыбы не отказываются от корма, но сильно истощены, анальное отверстие воспалено, иногда частично
выпадают прямая кишка и мочевой пузырь. Обычно рыба погибает.

Лечение. Ванны эритроциклиновые (40-50 мг/л) с добавлением гризеофульвина или трихопола (10 мг/л)
в течение 10-12 дней. Можно лечить, подмешивая каломель к сухому корму в течение 4 дней (0,5 г на
250 г корма).

Паразит не переносит температуры 35°С. Если рыбу держать в такой воде 1-2 дня, то можно от него
избавиться. Но не все рыбы выдерживают такое лечение.

Гиродактилез. Возбудителем болезни является паразит-сосальщик гиродактилус (Gyrodactylus). У него
удлиненное тело длиной 0,2-0,8мм, на заднем конце имеется фиксаторный диск, снабженный двумя
центральными и 16 периферийными крючьями. Паразитирует на коже, плавниках и жабрах рыбы.

В аквариум гиродактилус попадает с кормом. Он быстро размножается, рожая живых детенышей,
которые сейчас же присасываются к рыбе или ищут другую рыбу-хозяина.

На первой стадии болезни рыба держится у поверхности воды, покачивается всем телом. Спинной
плавник опущен, остальные плавники сжаты Затем рыба начинает тереться о грунт, стебли и листья,
отдельные участки ее тела становятся голубовато-матового или серого цвета. Разрушается межлучевая
ткань плавников. Рыба перестает есть. На коже у нее могут появиться язвы, отдельные слабо
покрасневшие места, голубовато-белый налет на жабрах, глаза мутнеют.

Лечение. Ванны бициллина-5 в общем аквариуме; в отдельном сосуде ванны формалина, соли
поваренной, сини метиленовой, сульфата меди, трипафлавина или малахитового зеленого.

Глюгеоз. Возбудителем этой болезни являются споровики из рода Glugea. Споры яйцевидной формы,
длиной 3,5-5,9 мкм. Размножаются делением. Образуют цисты в виде узелков молочно-белого цвета.
Поселяются в тканях, внутренних органах, жабрах и роговице глаза.

Больная рыба плавает на боку. На различных участках ее тела видны шишковидные выступы, бывают
беловатые, а иногда кровянистые вскрывающиеся пятна и опухоли. Наблюдается одно- или
двухстороннее пучеглазие.

Эта болезнь лечению не подлежит. Рыб и растения уничтожают, аквариум, грунт, принадлежности и
инвентарь дезинфицируют.

Гниль плавников. Возбудителем является палочкообразная бактерия из группы Pseudomonas.
Паразит активизируется в переохлажденном организме рыбы, а у мальков - при редкой смене воды.
Часто происходит массовая гибель молоди, взрослые рыбы погибают значительно реже.

На первом этапе болезни видно голубовато-белое помутнение краев плавников, а иногда и роговицы
глаз. Затем начинают отпадать концы лучей плавников, края плавников становятся растрепанными,
линия распада ткани хорошо видна благодаря белой окраске. У основания разрушенных плавников
образуются язвы белого цвета. Затем рыба гибнет.

Лечение. Ванны малахитового зеленого, бициллина-5, хлоргидрата.

Аквариум, инвентарь и грунт дезинфицируют. Растения обрабатывают бициллином-5.

Дактилогироз. Возбудителем является паразит-сосальщик из рода дактилогируз (Dactylogyrus). У него
удлиненное тело длиной до 1мм. На заднем конце имеется фиксаторный диск, снабженный двумя
центральными и 14 периферийными крючьями. Паразитирует на жаберных лепестках рыбы.
Оплодотворенные яйца дактилогируза падают на грунт, и из них выходят личинки, которые, плавая в
воде, прикрепляются к телу рыбы и, передвигаясь по нему, достигают жаберных лепестков. Если
личинка в течение 24 часов не найдет себе хозяина, она погибает.

Паразит попадает в аквариум с кормом из водоема, где водится рыба, с водой, растениями и грунтом, а
также с рыбами, растениями, водой или инвентарем из зараженного аквариума.

Пораженная паразитом рыба ведет себя беспокойно, держится у поверхности, жадно заглатывает
воздух, не берет корм, качается, трется о предметы. Жабры у нее бледные, иногда мозаичной окраски,
покрыты большим количеством слизи, края их изъедены, лепестки срастаются.

Лечение. В общем аквариуме ванны бициллина-5. В отдельном сосуде ванны: бициллин-5, сульфат
меди, хлоргидрат, формалин (для крупных рыб), соль поваренная (для мелких рыб).

Дерматомикоз или сапролегния. Возбудителем являются плесневые грибки группы сапролегния
(Saprolegniales). Внешне это разветвленные нити - гифы, окруженные оболочкой и заполненные
протоплазмой с многочисленными ядрами. Грибок внедряется в наружные ткани кожного покрова и
жабр, иногда проникает в мышцы и внутренние органы. Чаще всего поселяются на рыбе, ослабленной
болезнью или при плохих условиях содержания.

На отдельных участках кожи больной рыбы, на плавниках, жабрах появляются белые, тонкие нити.
Затем они образуют ватообразный налет белого или светло-желтого цвета. Если грибок поражает
внутренние органы, то рыба погибает.

Лечение. Ванны в общем аквариуме - стрептоцид белый, бициллин-5 (дозу вносят каждые 12 ч). Ванны
в отдельном сосуде - сульфат меди, перманганат калия, бициллин-5, малахитовый зеленый, формалин,
хлоргидрат, соль поваренная, риванол.

Ихтиоспоридиоз или ихтиофоноз. Возбудителем этой болезни является грибок ихтиоспоридиум
(Ichthyosporidium hoferi). У паразита округлое тело диаметром 6-20 мкм. Оно заключено в цисту в
пораженном органе рыбы. Внутри цисты образуются дочерние паразиты, попадающие через нее в
окружающую ткань. Грибки поселяются во всех органах и тканях, кроме кожи, хрящевой и костной
тканей.

Ихтиоспоридиум попадает в аквариум вместе с кормом, растениями и грунтом из водоема, где водятся
рыбы, а также с рыбами, моллюсками, растениями, водой и инвентарем из зараженного аквариума.

Больные рыбы плавают скачкообразно, трутся о предметы, опускаются на грунт и долго лежат на боку.
Они истощены, отказываются от корма, у них постоянно открыт рот. Наблюдается пучеглазие или
частичное разрушение плавников. На теле появляются шишковидные выступы, язвы, ерошение чешуи.
Иногда внешние признаки отсутствуют или еле заметны.
Болезнь лечению не подлежит. Рыб уничтожают, аквариум дезинфицируют 3%-ым раствором
хлорамина, растения - бициллином-5. Грунт и инвентарь кипятят не менее 30 мин.

Ихтиофтириоз. Возбудителем является одноклеточная равноресничная инфузория ихтиофтириус
(Ichthyophirius multifiliis). У нее округлое или яйцевидное тело диаметром 0,5-1мм. Оно покрыто
ресничками, с помощью которых инфузория передвигается. Размножается делением вне рыбы. Зрелая
форма инфузории - трифонт; локализуется под эпителием кожи рыбы, выходит наружу и опускается на
дно, где прикрепляется к песку, гравию и другим предметам. Тут же происходит образование цисты,
внутри которой начинается деление клетки. От одного трифонта образуется до 2 000 дочерних клеток.
Они свободно плавают в воде. Попав на рыбу, локализуются под эпителием кожи и жабр, где
созревают.

Инфузории попадают в аквариум вместе с кормом, водой, растениями и грунтом из водоема, где
водится рыба, а также с рыбами, моллюсками, растениями, водой и инвентарем из зараженного
аквариума.

На первом этапе зараженная рыба трется о грунт и другие предметы, часто подходит к пузырькам
аэрации. Вскоре на теле и плавниках рыбы появляются мелкие белые бугорки и кажется, что она
обсыпана манной крупой. Рыба держится у поверхности, жадно заглатывает воздух, трется о предметы,
перестает брать корм, не реагирует на внешние раздражители. На завершающем этапе происходит
массовая гибель рыб.

Лечение. Рыб удаляют из аквариума и на трое суток поднимают в нем температуру до 32-34°С. За это
время инфузории погибнут.

Ванны в отдельном сосуде - малахитовый зеленый, хлоргидрат, бициллин-5.

Колумнариоз. Возбудителем болезни является бактерия Flexibacter columnaris.

На первом этапе у рыбы появляется белый моховидный налет на губах. На теле образуются
кровоподтеки с нитчатой каймой. При поражении жабр она поднимается к поверхности и заглатывает
воздух.

Лечение. Проводится в общем аквариуме левомицетином.

Костиоз или ихтиободоз. Возбудителем является жгутиконосец ихтиободо (Ichthyobodo necatrix). Тело у
него овальное или каплевидное по форме, длина тела 10-12 мкм, с двумя жгутиками, при помощи
которых ихтиободо плавает и прикрепляется к коже и жабрам рыбы. Размножается делением.

Попадают в аквариум вместе с кормом, растениями и грунтом из водоема, где водятся рыбы, а также с
рыбами, растениями, водой и инвентарем из зараженного аквариума.

На первом этапе болезни рыба трется о различные предметы. Затем она отказывается от корма, на ее
теле появляются голубовато-серые или нежно-красные пятна, переходящие в вуаль, жабры
покрываются слизью. Плавники у рыбы склеены, она производит качающиеся движения. Если рыбу не
лечить, то она гибнет.

Лечение. В общем аквариуме делают ванны трипафлавина, метиленовой сини, бициллина-5. В
отдельном сосуде делают ванны перманганата калия, соли поваренной, риванола, сульфата меди,
малахитового зеленого, хлоргидрата, формалина, бициллина-5.

При отсутствии рыб в аквариуме жгутиконосцы погибают в течение суток.

Лепидортоз. Возбудителем болезни являются бактерии Aeromonas punctata и Pseudomonas fluorescens.

Они попадают в аквариум вместе с кормом, растениями и грунтом из водоема, где водятся рыбы, а
также с рыбами, растениями, водой и инвентарем из зараженного аквариума.
В начале болезни у рыбы наблюдается орошение чешуи. Сперва она приподнимается только на
отдельном участке тела, затем ерошение распространяется на все тело, происходит выпадение чешуи.
Рыба погибает.

Лечение. Возможно лишь в начальной стадии. Ванны в общем аквариуме - бициллина-5, биомицина,
стрептоцида белого. В отдельном сосуде делают хлоргидратные ванны.

Если лечение безуспешно, то рыб уничтожают, аквариум, растения, грунт и инвентарь дезинфицируют.

Лернеоз. Возбудителем болезни является веслоногий рачок рода Lernea. Длина его до 12мм. На голове у
рачка две пары отростков, с помощью которых он прикрепляется к телу рыбы. На конце тела самки есть
парные мешки с яйцами. Из яйца выходит личинка, которая, плавая в воде, прикрепляется к жабрам
рыбы, где и достигает половой зрелости. Самец, оплодотворив самку, погибает, а она переходит на
другую рыбу, где закрепляется в мышцах или проникает во внутренние органы.

Рачки попадают в аквариум с живым кормом и водой из естественного водоема.

Заболевшая рыба качается, трется о предметы, на теле видны язвы с ярко-красными краями.

Лечение. Вначале рыбу помещают во влажный тампон и тонким пинцетом удаляют рачков. Далее им
делают лечебные ванны в отдельном сосуде, сажая в раствор поваренной соли (8 г/л). Лечение
проводится в течение 2-3 недель. Можно делать ванны хлоргидрата (0,2 мг/л) в течение 4 суток. Также
рыбе делаются примочки трипофлавином или перманганатом калия.

Оодиниоз. Возбудителями болезни являются жгутиконосцы Oodinium pillularis и Oodinium limnticum.

Oodinium pillularis - одноклеточный организм, грушевидной формы, беловато-серого или желтовато-
коричневого цвета. Длина паразита 20-150 мкм. Он покрыт ресничками и снабжен двумя жгутиками.
Плавает в воде и, прикрепившись к рыбе, паразитирует в ее коже, плавниках, жабрах и слизистой
оболочке ротовой полости. Происходит это в течение 2-4 дней, затем паразит покидает рыбу,
опускается на дно или растения, где и размножается.

Oodinium limnticurn овальной формы, немного больше предыдущего вида, желтоватого цвета и также
снабжен двумя жгутиками. Паразитирует на коже и плавниках, где и размножается.

Oodinium попадают в аквариум вместе с рыбами, растениями, водой и инвентарем из зараженного
аквариума.

Заболевшие рыбы трутся о твердые предметы и растения или стоят в углах аквариума. Их тело
покрывается мелкими узелками золотистого или серого цвета. Отдельные участки кожи и плавников с
увеличением количества паразитов приобретают серовато-бурый оттенок, плавники склеены,
межлучевая ткань их разрушается.

Лечение. Рыбам делают лечебные ванны. В общем аквариуме - бициллина-5, малахитового зеленого с
сульфатом меди. В отдельном сосуде - малахитового зеленого, сульфата меди, бициллина-5,
хлоргидрата, поваренной соли (из расчета 30-50 г на 1 л воды) в течение 3-5 минут. Все время следя за
состоянием рыбы, можно применять комплекс лекарств при температуре 25-27°С.

В первый день рыб сажают в раствор трипафлавина (0,02 г/л) на 20 минут или малахитового зеленого
(0,6 мг/л) на 5 часов. Кормят через 6-7 часов трубочником или мотылем. На второй день сажают в
раствор хлоргидрата (0,2 мг/л), в котором держат 4 суток. Сосуд с аэрацией. Затем переводят на 20
минут в раствор сульфата меди (0,1 г/л), после чего рыб можно пустить в аквариум.

Во время лечения здоровых рыб переводят в отдельный сосуд, а в аквариуме поднимают температуру
до 29-30°С и усиливают освещение на две недели. За это время паразиты погибнут. Инвентарь
дезинфицируют.
Плистифороз или неоновая болезнь. Возбудителем этой болезни является грибок Plistiphora
hyphessobryconis. Размером он до 30 мкм. Поселяется в мускулатуре рыбы. Особенно подвержены
заболеванию неоны, хеммиграммусы и брахиданио.

Попадает в аквариум вместе с рыбами, растениями, водой, грунтом, моллюсками и инвентарем из
зараженного аквариума.

На начальной стадии у неонов теряет окраску светящаяся полоса, сначала на отдельных участках, а
затем вся рыбка становится блеклой. У других рыб тускнеет окраска. Стайные рыбы держатся
поодиночке. Рыбы перестают брать корм, худеют, держатся вниз хвостом под углом до 60°, совершают
скачкообразные движения, позвоночный столб искривлен, иногда разрушаются плавники. Заболевшие
рыбы погибают.

Эта болезнь лечению не подлежит. Рыб и растения уничтожают; аквариум, грунт и инвентарь
дезинфицируют.

Триходиноз. Возбудителем этой болезни является круглоресничная инфузория рода Trichodina. Тело у
нее в виде диска диаметром 26-75 мкм, шапкообразной формы. Инфузория снабжена расположенными
по кругу острыми отростками, с помощью которых прикрепляется к коже и жаберным лепесткам рыбы,
и ресничками по всему телу, благодаря которым передвигается.

Попадает в аквариум вместе с кормом, растениями и грунтом из водоема, где водятся рыбы, а также с
рыбами, растениями, водой и инвентарем из зараженного аквариума.

В начальной стадии признаки заболевания выражены слабо. Рыба держится у пузырьков аэрации,
трется о грунт, камни, растения. При направлении на нее света по касательной к телу видны матовые
участки. По мере развития болезни тело рыбы покрывается беловатым налетом, который иногда
отделяется в виде тонких белых хлопьев. Больная рыба отказывается брать корм.

Лечение. В общем аквариуме делаются ванны трипафлавина, сини метиленовой, соли поваренной.
Температура воды поднимается до 31 °С. Необходима аэрация. В отдельном сосуде делаются ванны
трипафлавина, сини метиленовой, соли поваренной. Здоровых рыб из аквариума удаляют, температуру
поднимают на двое суток до 33°С. Без рыб паразиты погибнут.

Туберкулез или микобактериоз. Возбудителем этой болезни является неподвижная палочка
Micobacterium piscum. Она толстая, длиной 2-12 мкм. Поражает внутренние органы рыбы.
Одновременно заболевает большое количество рыб.

Палочка попадает в аквариум вместе с кормом, растениями, грунтом из водоема, где водятся рыбы, а
также с рыбами, растениями, водой и инвентарем из зараженного аквариума.

Рыбы становятся вялыми, стоят, тесно прижавшись друг к другу, в углах аквариума, позже лежат на
боку у грунта с приподнятыми головой и хвостом, производят качающие движения, со сложенными
плавниками, истощены, окраска бледнеет, разрушаются лучи плавников, выпадает чешуя и на ее месте
образуются язвы, на теле шишковатые выступы превращающиеся в нарывы, наблюдаются потемнение
радужной оболочки глаза, пучеглазие, черные пятна на теле. Перечисленные признаки могут появляться
как одиночно, так и в комбинациях.

Болезнь неизлечима. Рыб и растения уничтожить, аквариум дезинфицировать 3%-ым раствором
хлорамина (возбудитель устойчив к растворам кислот), грунт и инвентарь кипятить не менее 30 минут.

                                      Незаразные болезни

Алкалоз (щелочная болезнь). Вызывается длительным пребыванием рыб в воде с рН более 9.
Происходит это в аквариуме с густой растительностью, с мягкой кислой водой и при ярком солнечном
свете.
У рыб тускнеют кожные покровы, растопыриваются плавники, из жабр выделяется слизь, учащенное
дыхание. Они начинают метаться по аквариуму, стремятся выпрыгнуть из него.

Лечение, Рыб необходимо пересадить в свежую воду с рН 7,5-8, а затем воду медленно доводить до
оптимального значения. Излечение идет медленно. Если рыбы содержались до этого в кислой воде, то
после пересадки рН понижают до оптимального значения капельным методом.

Асфиксия или удушье. Возникает при длительном нахождении рыб в воде с недостаточным
содержанием кислорода.

У рыб учащается дыхание, что заметно по ускоренному движению жаберных крышек. Рыбы
поднимаются к поверхности воды и жадно хватают ртом воздух. Улитки мелании выбираются из грунта
на стекла аквариума и растения.

Причиной нехватки кислорода служит неправильное содержание аквариума (редкая смена воды и
чистка грунта, грязный фильтр и т.д.) и перенаселенность его рыбами (более 1см длины рыбы на 1 л
воды).

Временную помощь окажет вливание 15%-го раствора перекиси водорода из расчета 1 мл на 1 л воды.

Далее необходимо принять срочные меры по налаживанию жизни аквариума.

Ацидемия - отравление рыб аммиаком. Возникает в аквариуме с щелочной реакцией воды (рН больше
8), когда здесь не производят регулярную частичную замену воды свежей при одновременной чистке
грунта.

У рыб темнеет окраска, они стремятся выпрыгнуть из аквариума.

Лечение. Необходимо срочно заменить воду, иначе рыбы погибнут.

Ацидоз или кислотная болезнь. Существуют два варианта этой болезни.

1. Возникает при медленном переходе значения рН за предельное для данного вида рыб и при
дальнейшем его постепенном понижении.

Рыбы становятся вялыми, малоподвижными и пугливыми, но едят хорошо. Время от времени резко
расправляют плавники. Иногда на теле появляются беловатые пятна. Погибают, забившись в заросли
растений.

2. Возникает при резком понижении рН, а также при пересадке рыб, привыкших к жесткой воде со
щелочной реакцией в мягкую и слабокислую.

Рыбы пытаются выпрыгнуть из воды, плавают кругами, не берут корм, часто дышат, покрываются
слизью и погибают, иногда свернувшись в кольцо.

Лечение. Необходимо срочно поместить рыбу в воду характерной для нее кислотности. Выздоровление
идет до 1,5 месяцев.

Воспаление желудочно-кишечного тракта. Случается при однообразном кормлении или
недоброкачественном корме. Очень тяжело переносят рыбы частое кормление сухим кормом.

Заболевшие рыбы вялы, окраска тускнеет, краснеет анальное отверстие, кал нитевидной формы с
большим количеством кровянистой слизи, может наблюдаться потеря аппетита, иногда покачивание.

Лечение. Рыб неделю не кормят, затем начинают умеренное кормление доброкачественным
разнообразным кормом.
Киста половых желез. Она образуется в результате длительного раздельного содержания самок и
самцов или однообразного кормления.

У рыбы сильно увеличивается брюхо, она перестает брать корм, наступает бесплодие и гибель.

Лечение. Возможно только на начальной стадии. Рыбу кладут вверх брюхом в мокрую вату и
поглаживают пальцем по направлению к хвосту, выдавливая содержимое кисты через анальное
отверстие.

Ожирение. У рыбы образуется жировая ткань на внутренних органах (печень, почки, сердце, наружные
стенки кишечника).

Этой болезнью чаще страдают рыбы, живущие в небольших аквариумах, а также при однообразном
кормлении, особенно сухим кормом

Заболевшие рыбы малоподвижны, иногда у них увеличивается передняя часть брюха. Болезнь в
большинстве случаев заканчивается смертью.

Лечение. Рыб помещают в более просторный аквариум. Вначале ограничивают кормление, а затем
переводят на более разнообразный живой корм.

Отравление. Очень часто оно вызывается живым кормом, пойманным в загрязненных ядохимикатами
водоемах.

Рыбы теряют яркость окраски, у них начинаются судорожные движения, и они гибнут.

Различные химические средства для борьбы с насекомыми, ядовитая краска и замазка тоже вызывают
отравления рыб. Они становятся пугливыми, качаются, плавают скачками, их чешуя и жаберные
крышки оттопыриваются, а плавники разрушаются.

Рыбы, получившие отравление от хлорированной воды, сначала ведут себя беспокойно, пытаются
выпрыгнуть из воды, затем у них исчезает реакция на внешние раздражители, и они умирают.

Значительное количество дубильных веществ могут выделять в воду аквариума коряги. В начале рыбы
мечутся, пытаются выпрыгнуть, а затем гибнут.

Медь, цинк, свинец и другие металлы, попав в воду, образуют вредные соединения. У рыб
оттопыриваются жаберные крышки, они ведут себя беспокойно, затем жабры и кожа покрываются
толстым слоем слизи, дыхание замедляется, и рыбы гибнут.

При отравлении соединениями азота рыбы плавают толчками, затем теряют равновесие, опускаются на
грунт, где лежат, широко раскрыв рот, растопырив плавники и жаберные крышки, и, наконец, гибнут.
Если это происходит в аквариуме с рН выше 7, то возможно отравление аммиаком.

Лечение. Едва вами замечены признаки отравления, рыб необходимо пересадить в другой аквариум.
Выздоровление идет медленно и не всегда удачно.

Простуда. Если рыб содержат в аквариуме с температурой воды ниже, чем того требует данный вид, то
они становятся малоподвижными. У рыб снижается аппетит, они держатся в верхних слоях воды,
качаются,

окраска у них бледнеет, набухают и темнеют жаберные лепестки.

Лечение. Необходимо повысить температуру воды в аквариуме до оптимального уровня.

Травмы. Чаще всего они возникают в результате драк, повреждений об острые камни и прочие
предметы. Обычно они заживают сами.
Лечение. Рыбу лучше отсадить в отдельный аквариум, чтобы не беспокоили другие рыбы. Если травма
не заживает более двух недель, то больную следует лечить бициллином-5 или метиленовой синью. Рану
для предотвращения попадания инфекции можно обработать примочкой трипафлавина или
перманганата калия.

Как использовать лекарственные средства? Основная рецептура сводится к следующему.

1. Акварол.

Лечебные ванны делают в отдельном сосуде. Лекарство растворяют в воде из расчета 4 г на 100 л воды.
Повторяют через 3 дня. Применяют при заболевании рыб дерматомикозом, гнилью плавников,
ихтиофтириозом и хилоденеллезом.

2. Атербин.

Применяется при поражении рыб кожными паразитами. Растворяют в соотношении 1 г на 100 л воды.
Ванна в течение 3-5 суток. Повышение температуры и мощная аэрация способствуют благотворному
действию лекарства. Возможна приостановка роста растений.

3. Биомицин.

Антибиотик в виде кристаллического порошка золотисто-желтого цвета. Применяют при заболеваниях
гнилью плавников, ихтиофтириозом, костиозом, лепидортозом, оодиниозом и язвенной болезнью.

Лечить можно в общем аквариуме. Температура воды - оптимальная для больных рыб. Фильтрация не
обязательна. Раствор биомицина делают из расчета 1,3-1,5 г на 100 л воды. Лекарство вносят в воду
аквариума и через каждую неделю добавляют первоначальную дозу. Лечение длится 10-30 суток. После
окончания курса лечения воду менять не нужно.

4. Левомицетин.

Это таблетки белого цвета, плохо растворяющиеся в воде. Применяются для лечения белокожия и
колумнариоза. Надо постараться растворить таблетки в воде из расчета 200 мг на 1 л. При лечении в
отдельном сосуде рыб помещают в раствор на 5 дней. При лечении в общем аквариуме через 5 дней
можно начинать частичную смену воды.

5. Малахитовый зеленый. Кристаллический с металлическим блеском синтетический краситель
зеленого или желтого цвета. Растворяется в воде. Используют только химически чистый или чистый для
анализа. Применяют при заболевании рыб гнилью плавников, гиродактилезом, дерматомикозом,
дактилогирозом, ихтиофтириозом, костиозом, оодиниозом, триходинозом и хилодонеллезом.

Лечат этим лекарством только взрослых рыб.

В общем аквариуме применяют комбинированный раствор малахитового зеленого (10 мг на 100 л воды)
и сульфата меди (15 мл 0,1%-го раствора на 100 л воды). Температура 28°С при рН 5,5-6,8. Дозы
раствора вносят через 7-10 суток. Лечение может длиться более месяца.

В отдельном сосуде ванна делается при температуре 24-25°С и рН 5,5-6,8. Необходима непрерывная
аэрация воды. Раствор готовят в стакане воды. Первые 2 дня из расчета 0,5 мг на 1 л воды в лечебном
сосуде, во 2 и в 4 дни - 0,7 мг на 1л. Его вливают в лечебный сосуд при тщательном перемешивании.
Затем сажают пару больных рыб и в течение часа следят за их состоянием. При беспокойном плавании,
резких скачкообразных движениях рыб концентрацию раствора снижают, добавляя свежую воду. Когда
концентрация не оказывает на рыб неблагоприятного воздействия, сажают остальных рыб. В растворе
их надо держать по 5 часов ежедневно.

При лечении не кормить рыб заменителями.
6. Перекись водорода. Применяют как временную помощь при первых признаках асфиксии. Ее вливают
в воду аквариума, предварительно разведя в воде из расчета 1 мл на 20 л воды аквариума.

7. Перманганат калия или марганцовокислый калий. Применяют при заболеваниях рыб
дерматомикозом, костиозом и в начальной стадии язвенной болезни.

Лечение проводят в отдельном сосуде. Кристаллы перманганата калия растворяют в небольшом объеме
воды из расчета 0,5 г на 10 л воды. Половину раствора вливают в лечебный сосуд. Через 5 минут
доливают остальную часть. Рыб многократно, через каждые 12 часов, переводят в сосуд на 10-20 минут.
Необходимо следить за их самочувствием. Если рыбы покачиваются или переворачиваются на бок, их
отсаживают в сосуд со свежей водой и уменьшают концентрацию раствора. Если у лекарственного
раствора рН более 7,5, то его аэрируют, чтобы предотвратить образование двуокиси марганца, который
вреден для жабр. Образование на теле рыб пузырьков воздуха не представляет опасности.

Перманганат калия используют для примочек и дезинфекции аквариума (1 г/л); а также для
дезинфекции растений (10 мг/л на 30 минут).

8. Риванол. Порошок желтого цвета. Хорошо растворяется в воде. Применяют для лечения рыб от
бронхиомикоза, дерматомикоза и костиоза.

Лечение проводят в отдельном сосуде дозой 3 мг/л при рН около 8. Если через 2 недели результатов
нет, то рыбу пускают в новый раствор.

9. Синь метиленовая. Синтетический краситель синего цвета. Применяют при заболевании рыб
гиродактилезом, костиозом, триходинозом и хилодонеллезом.

Лечение проводят в общем аквариуме. Применяют 1%-ый маточный раствор (1 г/л ) метиленовой сини,
из которого готовят лечебный раствор из расчета 3 мл маточного раствора на 10 л воды аквариума.

К недостаткам этого лекарства относят его способность окрашивать воду в синий цвет. После лечения
воду очищают, пропуская ее через фильтр с активированным углем.

10. Соль поваренная. Применяют при заболевании рыб гиродактилезом, дактилогирозом,
дерматомикозом, оодиниозом и триходинозом.

В общем аквариуме в течение 2-3 суток температуру воды поднимают до 30-32°С и включают аэрацию.
Соль вначале разводят в небольшом количестве воды из расчета 1 г на 1 л воды, затем раствор вливают
в аквариум. Лечение может длиться до 30 суток. После его окончания воду в течение недели полностью,
в несколько приемов, заменяют свежей.

В отдельном сосуде рыб держат в растворе соли, приготовленном из расчета 10-15 г/л, в течение 20
минут через каждые 12 часов.

Не все виды рыб переносят этот метод лечения.

11. Стрептоцид белый. Применяют при заболевании рыб гнилью плавников, ихтиофтириозом,
костиозом, лепидортозом, оодиниозом и язвенной болезнью.

Лечат в общем аквариуме при оптимальной для данного вида рыб температуре воды. Соотношение
лекарства 10-20 г на 100 л воды. Через каждую неделю добавляют первоначальную дозу. Лечение
длится 10- 30 суток.

После окончания лечения воду менять не нужно.

12. Сульфат меди или купорос медный. Используют только химически чистый или чистый для анализа,
обязательно соблюдая дозировку. Применяют при заболевании рыб бранхиомикозом, гиродактилезом,
дактилогирозом, костиозом и оодиниозом.
Лечат в отдельном сосуде. Сульфат меди растворяют в воде из расчета 1 г на 10 л воды и держат рыб в
лечебном растворе 10-20 минут ежедневно в течение недели. Необходимо наблюдать за их
самочувствием, поскольку не все виды рыб переносят этот способ лечения. Вода должна иметь dH
менее 15°, в более жесткой воде сульфат меди быстро теряет свои свойства и выпадает в осадок.

13. Трипафлавин. Синтетический краситель в виде кристаллов оранжево- или буровато-красного цвета.
Хорошо растворим в воде. Применяют при заболевании рыб гиродактилезом, гнилью плавников,
костиозом, лернеозом, оодиниозом и триходинозом.

При лечении в общем аквариуме поднимают температуру воды до 30°С. Необходима активная аэрация
при отключенном фильтре.

Трипафлавин растворяют в стакане воды из расчета 0,6-1 г на 100 л воды аквариума (1 г переносят не
все виды рыб). Раствор вливают медленно, обязательно над распылителем. В конце лечения, которое
длится около 2 недель), вызванный трипафлавином желто-зеленый цвет воды почти полностью
исчезает. Если нет улучшения в состоянии рыб, через 3 дня вносят новую дозу лекарства (соотношение
0,6 г на 100 л воды).

Не все растения хорошо переносят действие трипафлавина, поэтому ценные виды лучше удалить.

При лечении в отдельном сосуде раствор лекарства готовят из расчета 0,2 г на 10 л воды. Рыб купают в
растворе в течение 15-20 минут через каждые 12 часов до полного выздоровления.

Примочки: 0,05 г трипафлавина на 1 л воды.

14. Формалин. Жидкость желтоватого цвета с острым, неприятным запахом. Применяют для лечения
рыб от гиродактилеза, дактилогироза, дерматомикоза, костиоза, а также для уничтожения гидр в
аквариуме.

Лечат только в отдельном сосуде. Раствор готовят из расчета 2-2,5 мл лекарства на 10 л воды. Рыбу
выдерживают в растворе в течение 30 минут 1 раз в сутки в течение 3-4 дней.

Хранят формалин в стеклянной посуде в темном месте. Старый раствор имеет белый осадок и ядовит
для рыб.

15. Хлоргидрат или основной фиолетовый. Синтетический краситель. Применяют при заболевании рыб
гнилью плавников, дактилогирозом, дерматомикозом, ихтиотириозом, костиозом, лепидортозом,
лернеозом, содиниозом, хилдонеллезом, язвенной болезнью.

Лечение проводят в отдельном сосуде, где рыбы находятся в течение 4 суток. Раствор делают в
соотношении 10-15 мл маточного раствора (100 мг хлоргидрата на 1 л воды) на 10 л воды с рН 6-8.

                                   Рыбы в аквариуме-биотопе

В аквариуме обычно содержат несколько видов рыб. При подборе рыб для совместного содержания
необходимо в первую очередь обращать внимание на то, чтобы совпадали требования условий их
содержания и кормления. Чем больше различных видов совмещают в аквариуме, тем труднее создать
условия, оптимальные для каждого вида рыб.

Большинство аквариумных рыб живут не более 3-5 лет. Меньше всех живут бойцовые рыбки-петушки,
срок их жизни не более 2 лет. Некоторые цихлиды живут свыше 10 лет, а золотые рыбки - несколько
десятков лет.

Некоторые карпозубые, которые в естественных условиях живут несколько месяцев, в аквариуме живут
до 5 лет. И в целом а аквариуме, где созданы благоприятные условия, рыбы живут дольше, чем в
естественной среде.
Хотя в литературе всегда указываются оптимальные условия содержания вида, но в целом аквариумные
рыбы могут жить в широком диапазоне условий и приспосабливаются к ним. Так, неоны живут в
диапазоне температуры от 16°С до 30°С при жесткости от 1° до 20°. Однако, если их не держать в
оптимальных условиях, рыбки теряют способность к размножению.

Приобретать рыб желательно молодых и в конкретное время: в июле или августе. Эти сроки дают
гарантию, что молодь выращена на хороших кормах и лучше приспособится к новым условиям.

При выборе рыб нужно обратить внимание на их состояние. Ясные зрачки, равномерное спокойное
движение жабр, расправленные, с ровными краями, необтрепанные плавники, неповрежденная чешуя,
нерастопыренные жабры, ровная линия брюха, спокойные движения без бокового покачивания и
скачков - отличительные признаки здоровой рыбы.

Узнайте у владельца условия, в которых содержались рыбы, а также виды корма и резко не изменяйте
их.

Если вы хотите совместно содержать обычных рыб с агрессивными, последние должны быть
значительно меньше по размеру.

В аквариумах содержатся тысячи видов рыб. В разных местах многие из них называются по разному.
Для их идентификации используют общепринятую научную международную систематику.

В систематике рыб существует определенная иерархия. Основной единицей систематики является вид.
Виды объединяются в роды, роды - в семейства, семейства - в отряды, отряды - в классы, классы - в
типы. Такого количества таксонов для описания рыб недостаточно. В настоящий момент принята
следующая градация таксонов: тип, подтип, надкласс, ряд, класс, ветвь, подкласс, надотряд, отряд,
подотряд, надсемейство, семейство, подсемейство, триба, род, вид. Некоторые систематики выделяют
еще и совокупность типов-царства.

Для обозначения вида применяется введенная Карлом Линнеем бинарная система (из двух слов), в
которой первое слово (существительное) обозначает род, а второе (прилагательное) - вид. Например,
расбора пятнистая. Так - на русском языке. На латинском пишется иначе: род всегда с большой буквы,
вид - всегда с маленькой.

А на русском языке могут быть варианты: Rasbora somphongsi - разбора Зомфонга (видовое название,
данное в честь кого-то из исследователей, как имя собственное пишется с большой буквы). Поскольку
большинство аквариумных рыб экзотические (привезены из других стран), вполне естественно, что они
не имеют своих названий на русском языке, и называть их надо так, как читается научное их
наименование.

Другое дело, если научное название - Регса fluviatilis соответствует исконно русскому названию - окунь
обыкновенный (обратите внимание: дословно было бы "речной").

После названия вида указывается фамилия автора, впервые описавшего этот вид, и дата первого
описания. Действительным (валидным) названием является старейшее из описаний, если оно
соответствует правилам научной публикации (а правила эти - международные и строгие). Если автор
при первом описании отнес вид не к тому роду или род позднее, был разделен, имя этого автора
сохраняется, но заключается в круглые скобки. Автора и год описания можно и не приводить.

В современной систематике существуют и внутривидовые категории - подвид, племя, раса, форма и т.д.
Если название вида (без автора и даты) биномен (состоит из двух слов), то название подвида - триномен
(состоит из трех слов): Регса fluviatilis flavescens - американский подвид обыкновенного окуня.

Родовое название мужского (грамматического) рода на латинском языке обычно имеет окончание "us" -
Distichodus, Barbus. Если в аквариумной литературе это окончание часто сохраняется - дистиходус,
барбус, то в научной литературе на русском языке его, как правило, принято отбрасывать - дистиход.
Все более высокие таксоны имеют строго стандартные окончания, например: подсемейства - inae (-
подобные), семейства - idae (-вые), надсемейства - oidea (-подобные), подотряды - oidei (-видные),
отряды - iformes (-образные). Если таксон имеет русское название вслед за латинским, то дается
последнее (отряд - Cypriniformes - карпообразные), если же русского названия нет, то дается
транскрипция с латинского или оставляется латинское название, перевод которого утверждается особой
комиссией.

Как уже говорилось выше, описание конкретных рыб и водорослей дается далее по принципу
организации аквариума-биотопа. В связи с этим отдельные семейства и роды не рассматриваются.

Описать абсолютно всех рыб, содержащихся в отечественных аквариумах, практически невозможно. В
книге рассказывается о наиболее типичных, с точки зрения автора, представителях конкретной
региональной фауны.

Описываются только крупные регионы. Возможность выделить из них малые для создания в аквариуме
их подводного мира предоставляется самим читателям.

                        Аквариум Австралии, Новой Гвинеи и Тасмании

Австралия - самый жаркий континент Южного полушария. Большая часть Австралии лежит в тропиках,
север ее находится в субэкваториальных широтах, юго-запад - в субтропиках. В средней части
континента находится низменность с впадиной, занятой озером Эйр. Самая полноводная река
Австралии - Муррей. Самая длинная - река Дарлинг. Большинство рек континента сезонные,
наполняются водой только в период дождей. В пустынных районах, занимающих большую часть
Австралии, находятся соленые озера.

Обычно аквариумисты организуют:

- австралийский аквариум в целом;

- аквариум прибрежной Австралии;

- аквариум реки Муррей;

- аквариум озера Эйр;

- аквариум реки Дарлинг;

- аквариум Новой Гвинеи;

- аквариум Тасмании и др.

Поскольку Австралия - континент засушливый, в аквариумах представлено относительно небольшое
количество характерных для ее природы растений и рыб.

Наиболее существенной особенностью австралийского аквариума является солоноватость его воды.
Связано это с тем, что жизнь природы континента тесно связана с океаном и пустыней.

                                            Растения

Апоногетон квинслендский (Aponogeton Queenslandicus Van Bruggen).

Обитает во временных водоемах, ямах, на затопленных равнинах. Любит солнце.

У растения шаровидное или овальное корневище. Толщина его до 2,5см. Листья плавающие, светло-
зеленые, узкоовальные. Длиной до 11см, шириной - 3см.

Лучший грунт в аквариуме, как и для всех апоногетонов, крупнозернистый песок или мелкий речной
гравий, замешанный на мелкой торфяной крошке и богатой гумусовыми веществами глине. Лучше
растет в чистой свежей воде, при хорошем освещении и интенсивной аэрации воды компрессором.
Размножается семенами. Цветки опыляют 2-3 раза беличьей кисточкой. Проращивание семян и
выращивание рассады делают в стеклянной банке с уровнем воды 10- 15см. В аквариум высаживают
растения, достигшие длины 5-7см. Апоногетоны можно размножать вегетативно. Дочерние растения,
выпустившие не менее 4-5 листочков, очень осторожно отделяют от маточного растения и высаживают
отдельно.

Апоногетон пузыревидный (Aponogeton bullosus Van Bruggen).

Растет в быстро текущих реках и водопадах с холодной водой. Равно переносит светлые и затененные
воды.

Вытянутый в длину клубень тонкий, толщиной 1- 2см. Листовая пластинка лентовидная, длиной до
50см, шириной до 2,5см. По бокам главной толстой жилки по 2 (реже 1 или 3) боковых коричневато-
зеленых жилки. Молодые листья красноватые.

Солитер. Размножают семенами и делением клубня.

Апоногетон удлиненный (Aponogeton elongatus F.V. Mueller).

Растет в северной и восточной частях Австралии.

Клубень овальный или вытянутый, размером около 2,5см. Листья длиной до 30см, шириной до 5см,
лентовидные.

Солитер. Размножают семенами и делением клубня.

Апоногетон шестилисточковый (Aponogeton Неxafepalus Van Bruggen).

Распространен в западных и юго-западных районах континента. Растет во временных водоемах
глубиной 30-50см, где вода сохраняется 3-4 месяца в течение года.

Имеет вильчатое соцветие, чем отличается от Прочих родичей. Корневище клубневидное, вытянутое до
5см. Листья плавающие, лентовидные, длиной 20см, шириной до 0,5см.

Солитер. Размножается семенами и делением клубня.

Апоногетон панцирный (Aponogeton Loriae Martelli). Распространен в Папуа-Новая Гвинея. Растет в
быстрых потоках, ручьях с каменистым грунтом. Корневище клубневидное, толщиной до 2,5см. Листья
жесткие, зеленовато-красные. Длина их до 80см, ширина до 3,5см. Края у них бывают ровные,
волнистые или слегка вьющиеся. Лучшая температура содержания 25°С. Желательна проточная вода и
много света.

Апоногетон Вомерслея (Aponogeton womersleyi Van Bruggen).

Распространен в Папуа-Новая Гвинея. Растет на

мелководье рек с илистым грунтом.

Корневище клубневидное, до 2,5см толщиной. Длина листьев до 50см длиной и 2,5см шириной.
Крепятся на черенках, длина которых достигает 35см.

Все апоногетоны не выносят прямого солнечного освещения. Нормально растут только в чистой
прозрачной воде, желательно проточной. Жесткость воды 1,5- 4°, рН 6,8-7,2. Желательно присутствие в
воде в небольших количествах минеральных и органических веществ. Ежедневно в аквариум с
апоногетонами следует доливать дистиллированную воду. Лучше всего, когда в аквариуме есть помпа,
создающая постоянный ток воды.
Грунт для апоногетонов не должен содержать гумус, в котором у растений гниют корни. Лучше всего
сажать их в хорошо промытый речной песок или мелкий гравий. Можно добавлять красную или
ожелезненную глину.

Апоногетоны предпочитают одиночество. Разные виды их в одном аквариуме уживаются плохо.
Замечательно, если аквариум просторный и растет в нем только один апоногетон. Растение следует
оберегать от образования водорослей-паразитов на листьях, на грунте и стенках емкости, в которой он
растет.

Бакопа Маниера (Васора Monnieri Wettstein).

Распространена по всей Австралии (а так же в Африке, Азии, Америке). Растет в заболоченной
местности в полупогруженном в воду состоянии.

Корневая система развита слабо. Стебель длинный, прямостоячий. Листья небольшие, ярко-зеленые,
овальные. Расположены супротивно, попарно.

Хорошо растет в болотных условиях при температуре воды и воздуха 25-27°С. Освещение яркое. Не
переносит длительного затопления, поэтому в аквариуме должна располагаться временно.

Бликса колючесемянная (Blyxa echinosperma Clarke-Hook).

Это растение распространено по болотистым местам тропической Австралии.

Растет так же на острове Шри-Ланка, в Индии, Китае, Японии.

Хорошо развитая корневая система состоит из отдельных мочек волокнистых корней. Стебель прямой и
короткий. От него отходит пучок прикорневых, узких и линейных листьев бледно-зеленого цвета.
Длиной они до 45см, шириной не более 1,8см.

Растет бликса медленно, ей необходима подпитка в виде жирной глины. Освещение умеренное,
температура воды и воздуха 25°С.

Болотноцветник индийский (Nymphoides indica О. Kuntze).

Распространен по всей Австралии (а также в Индии, Японии, Китае).

Растение не требовательно к свету и температурным условиям. В природе достигает 1 м. Листья
плавающие, в поперечнике до 20см. Цвет темно-зеленый, сверху листья гладкие, с восковым налетом.
Цветки крупные, пятилепестковые. Размножается отростками и семенами.

Гидрилля мутовчатая (Hydrilla verticillata Gaspary).

Растет на всей территории Австралии (а также в водоемах Европы, Азии, Мадагаскара и Западной
Африки).

У растения очень развита ветвящаяся корневая система. Длинные стебли несут мутовки с листьями. В
мутовке до 5 сидячих листьев, они ланцетные, длиной до 2,5см, шириной до 1,5мм. Растение ярко-
зеленого цвета.

Размножают гидриллю путем отделения молодых растений от корневища и черенками. Если верхушку
прищипнуть, растение развивает боковые ответвления от стебля. Растение любит температуру воды до
25°С. Уровень воды должен быть не ниже 40см.

Лимнофила индийская (Limnophila indica Druce).

Распространена в тропических и субтропических водах Австралии (а также в Азии и Африке).
Корни тонкие, белые, развиты слабо. Стебли длинные, ветвистые, с множеством побегов. Листья на
стеблях бледно-зеленые, расположены негустыми мутовками. В мутовке 4-12 редких долек. Лимнофила
размножается черенками. Хорошо растет при низком уровне воды. Свет умеренный. Вода теплая.

Пузырчатка горбатая (Utricularia gibba Linne).

Растет на территории всей Австралии (а также в тропиках и субтропиках Африки и юго-восточной
Азии).

У пузырчатки очень тонкие, гибкие, бледно-зеленые, похожие на волос стебли, которые несут
множество узких и коротких листьев с пузырьками. Листорасположение очередное. Листовая пластинка
длиной до 1см, рассеченная на два нитевидных сегмента.

Пузырчатка - отличное убежище для мальков.

Пузырчатка малая (Utricularia Minor Linne). Растет в тех же местах, что и горбатая пузырчатка. У
растения нитчатый, сильно ветвящийся стебель бледно-фисташкового цвета с очень маленькими
листьями и большим количеством пузырьков.

Желтые цветки пузырчатка выбрасывает над водой. Это одно из самых полезных аквариумных
растений. Оно бурно разрастается на поверхности и насыщает воду кислородом. В нем легко прятаться
молоди.

Ситняг игольчатый (Eleocharis acicularis Roemer et Schultes).

Распространен по болотам, берегам водоемов, затопленным низинам Австралии (а также Европы, Азии,
Америки).

Корневище ситняга ползучее, сильно разветвленное, уходит глубоко в грунт. Листьев у растения нет.
Стебли длинные, серо-зеленые (к вершине коричневые), игольчатой формы, жесткие. Высота растения
до 15см.

В аквариуме образует обширные заросли. Для этого необходимы следующие условия: умеренный
рассеянный свет, летом температура 23°С, зимой 12°С.

Размножают ситняг отделением молодых растений от корневищ. Сажать следует небольшими группами
в нежирную глину. Это одно из лучших растений для холодноводного аквариума.

В Азии широко распространены растения рода апоногетон (Aponogeton Linne). Подробное их описание
см. в главе "Аквариум Австралии, Новой Гвинеи и Тасмании".

Апоногетон волнистый или апоногетон живородящий (Aponogeton undulatus Roxburgh).

Растет в северной части Индии в долине реки Ганг и на полуостровах Индокитай и Малакка.

Корень клубневидный. Лист длиной до 30см. Листовая пластинка длиной 10-25см, шириной 0,8-4,2см,
от ланцетной до линейной формы с клиновидным основанием и тупой или острой верхушкой, по краю
может быть волнистая.

Различают три формы:

1) растет на полуострове Малакка; листовая пластинка шириной до 1см линейной формы, полностью
покрыта неравномерно расположенными прозрачными пятнами;

2) лист до 2,5см ширины, линейной формы, полностью покрыта неравномерно расположенными
прозрачными пятнами;

3) лист ланцетной формы с тупой верхушкой, прозрачные пятна только в верхней части.
Сажают группой на среднем плане. Размножают дочерними растениями, образующимися на цветочной
стрелке и делением клубня.

Апоногетон жестколистный (Aponogeton rigidifolius van Bruggen).

Растет в водах Шри-Ланки.

Корневище длиной до 15см. Листья до 60см длины. Листовая пластинка длиной до 50см, шириной до
3см, линейной формы с клиновидным основанием и тупой верхушкой.

Выведены селекционные формы:

1) "красная 7" - листовая пластинка шириной 3-6см, сначала красного или розового, затем зеленого или
золотистого цвета;

2) "ледер" -листовая пластинка шириной 3-6см, светло-зеленого или золотистого цвета;

3) "шоколадная" - листовая пластинка шириной 1-1,5см с острой верхушкой, красного до темно-
коричневого цвета.

Растение солитер. Плохо переносит пересадку. Размножают дочерними растениями, образующимися из
спящих почек после деления корневища, реже дочерними растениями из придаточных почек
корневища.

Семейство барклайевые (Barclayaceae) растут в материковой части юго-востока Азии.

Растение с хорошо развитой корневой системой и коротким корневищем. Стебель укороченный с
розеткой простых черешковых листьев.

Это растение солитер. Сажают в питательный грунт. Освещение рассеянное. Температура воды 26-
30°С, dH 2-12°, рН 6-8. Растение любит высокое содержание железа в воде. Выделяет вещества,
тормозящие рост водорослей и некоторых видов растений (папоротник индийский, риччия, марсилия,
ротала, некоторые криптокорины). Растение плохо переносит пересадку. При избытке углекислого газа
в воде на листьях появляются дырки.

Размножаются семенами и отводками, образующимися на ползучем побеге.

Барклайя длиннолистная (Barclaya longifolia Wallich).

Листовая пластинка длиной до 50см, линейной формы, края волнистые, к вершине сужена, основание
сердцевидное, верхушка тупая, сверху сочно-зеленая до оливко-во-зеленой, часто с темными косыми
штрихами, снизу красноватая до слабо-фиолетовой. Черешок до 20см.

Чем выше уровень воды в аквариуме, тем круче вверх расположены листья.

Барклайя краснолистная (Barclaya peryana Thorel-Gagnepain).

Листовая пластинка длиной до 30см, шириной около 3,5см, линейной формы, края волнистые, к
вершине сужена, сверху красная до бордового цвета, снизу пунцовая до бордово-фиолетовой.

Не уживается в одном аквариуме с барклайей длиннолистной.

Валлиснерия гигантская (Vallisneria gigantea Graedner).

Растет на островах юго-востока Азии.
Лист длиной более 100см (редко до 150см), шириной до 2см, ровный, редко со слабо утолщенным
краем, цвет - от зеленого до темно-зеленого. Сажают в переднем углу аквариума. Температура воды 20-
28°С.

Валлиснерия крученолистная (Vallisneria spiralis tortifolia).

Растет во Вьетнаме и Японии.

Лист длиной до 40см, шириной до 0,8см, сильно спирально закручен, край зазубренный, темно-зеленый.

Растение боится ржавчины.

Валлиснерия спиральная (Vallisneria spirallis Linne). Распространена в неглубоких водоемах со стоячей
и проточной водой в странах с тропическим климатом.

Растет на глубине не более 1 м и обычно образует обширные заросли, переполняющие водоемы.
Корневая система мочковатая, корни тонкие и белые; стебель короткий. Листья прикорневые, собраны в
плотную розетку, лентовидные, длиной до 80см и шириной 1,5см; продольных жилок 5, поперечных
много. Окраска листьев ярко-зеленая, редко с красновато-коричневым оттенком.

Размножается валлиснерия грунтовыми побегами. При благоприятных условиях содержания в
аквариуме (чистая, богатая кислородом вода, достаточное количество света, питательная среда,
отсутствие солей железа, температура 22-24°С) один куст валлиснерии, размножаясь вегетативно,
может в течение года дать несколько десятков молодых растений.

Мох яванский (Vesicularia dubyana С. Muller-Brotherus).

Распространен в водоемах островов Индо-Малайской географической области.

Стебли длинные, сильно ветвящиеся, сплошь покрытые мелкими листочками от сочно-зеленого до
темно-зеленого цвета.

Мох растет пучком и нередко образует большие сплошные заросли. Кусочек мха, положенный на дно
аквариума, со временем прочно прикрепляется к камушкам и при благоприятных условиях быстро
разрастается в стороны и вверх.

Побеги, достигшие водной поверхности, начинают образовывать коробочки со спорами, которые
развиваются над поверхностью воды. Коробочки сидят на очень тонких ножках длиной до 3см.

При благоприятных условиях растение развивает большое количество буро-коричневых спор, которые
по величине похожи на манную крупу. Спора, прорастая, образует протонему в виде зеленой нити,
которая часто разветвляется. Протонема - это начальная стадия развития мха.

Растение неприхотливо в отношении состава воды, грунта и освещения, но лучше содержать его в
аквариуме при температуре не ниже 22°С и рассеянном умеренном освещении. Это растение можно
вырастить и в оранжерее. В этом случае необходимы теневые условия и достаточная влажность
воздуха.

Гигрофила многосеменная (Hygrophila polysperma Roxburgh-T. Anderson).

Распространена в водоемах Юго-Восточной Азии. Корневая система развита слабо, образует мочку
белых нитевидных корней; стебель длинный, толстый. Листья узкие, длинные, ланцетные, светло-
зеленые, расположены на стебле попарно друг против друга (каждая последующая пара
перпендикулярна предыдущей).

В зависимости от условий произрастания растения листья сильно различаются по форме и размерам.
Этот вид широко используется в аквариумной практике, так как малотребователен к условиям
содержания (может долгое время находиться при слабом освещении, без грунта, переносит большие
перепады температуры воды: от 18 до 30°С). Это свойство гигрофилы можно использовать, применяя ее
в качестве субстрата для нереста рыб. Однако для хорошего развития растения необходимы
температура воды и воздуха 22-24°С, грунт из смеси торфяной крошки, речного песка, глины или ила.
Размножается черенками, а также грунтовыми побегами. Молодые растения лучше выращивать в
отдельном сосуде с небольшим уровнем воды, в качестве грунта используют крупнозернистый слегка
заиленный песок.

Синема трехцветковая (Synnema triflorum Roxb. ex Nees O. Kuntze).

Растение широко распространено на рисовых плантациях Индии и полуострова Малакка.

Корневая система растения развита хорошо и образует большое количество побегов. Стебли длинные,
нежные, несут сложные листья, которые в первой фазе развития овальные, крупные, по краям с
мелкими зубцами. Позже развиваются перистые глубокорассеченные листья, напоминающие листья
папоротника.

Подводные листья бледно-зеленые, надводные темно-зеленые. Надводные побеги развивают розовато-
лиловые цветки. Растение размножают делением стебля и отделением побегов от основания корня. Оно
подходит для тропического аквариума.

Криптокорины (Cryptocoryne fisher ex Reichenbach) - один из самых популярных в аквариумах родов
семейства ароидных или аронниковых (Araceae).

Распространены они преимущественно в прибрежных районах и на островах юго-востока Азии, в
области муссонов Индо-Малайской зоогеографической области. Растут в проточных водоемах, как с
быстрым, так и с медленным течением (в реках, подверженных воздействию приливов; у берегов рек,
которые высыхают в бедные дождями сезоны; в небольших реках и озерах вблизи девственных лесов,
заполняемых водой в период дождей). Имеются виды, которые большую часть времени растут в болоте
и только короткий период года под водой, они цветут, как правило, как наземные растения. Другие
виды постоянно или в основном растут под водой, но покрывало поднимается над ней.

Растение имеет более или менее горизонтально расположенное корневище с розеткой черешковых
листьев. Внутри отдельных видов существуют варианты в форме и окраске листьев, поэтому надежно
определить вид можно только по покрывалу, состоящему из камеры, в которой находится соцветие
(початок), трубки и лепестка.

Растение сажают в питательный грунт слоем не менее 5см, температура которого не должна сильно
отличаться от температуры воды, т.к. холодный грунт тормозит рост. Освещение умеренное.
Температура воды: 24-28°С, dH 4-10°, рН 6,5-7,4. Желательна регулярная еженедельная смена четверти
объема воды на свежую. Криптокорины не любят пересадок (не чаще 1 раза в год), длительное время
привыкают к среде, некоторым видам требуются недели, чтобы дать первый новый лист после
пересадки.

Растение подвержено "криптокориновой болезни" (особенно зимой), когда листовые пластинки
неожиданно, иногда за одну ночь, становятся мягкими, стекловидными и разлагаются. В большинстве
случаев это происходит при изменении условий содержания: резкое изменение параметров воды при ее
смене, интенсивности или спектра освещения, смены наполнителя фильтра, добавления в воду
химикалиев и др. Иногда это происходит без видимых причин. Болезнь может переноситься в другие
аквариумы при пересадке растений из больного. Причина болезни до сих пор точно неизвестна. Если
листья начали разлагаться, то нужно попытаться спасти корневище, произведя смену воды и удалив
грязь с грунта. В большинстве случаев растения поправляются. Особенно подвержены этой болезни
криптокорины Беккета, Вендта и криптокорина родственная.

Размножается отводками, которые можно отделить после образования нескольких листьев длиной 4-
5см, разрезав ползучий побег, на котором они образовались.
Ввиду многочисленности криптокорин и обитания их в одном регионе мы остановимся только на
нескольких видах.

Криптокорина апоногетонолистная (Cryptocoryne aponogetifolia Merrill).

Распространена в водоемах Филиппинских островов. Это одно из красивейших растений рода.
Достигает 45см высоты (в аквариумных условиях вырастает значительно меньше). Корневая система у
него развита хорошо и состоит из мочки шнуровидных корней; стебель прямой и короткий. Листья
черешковые, собраны в розетку, ланцетовидные, длиной до 20 и шириной до 4см, ярко-зеленые, сильно
гофрированные; черешки составляют половину длины листа.

Для содержания растения в аквариуме необходимы мягкая вода, нейтральная или слегка кислая среда.
При среднем или слабом освещении и подкормке растет очень быстро, развивая крепкие сильные
грунтовые побеги. Отделять их следует после того, как у молодого растения развились 3-4 листочка.

Криптокорина Бласса (Cryptocoryne Blassii de Wit).

Одна из самых красивых криптокорин. Широко распространена по водоемам и болотистым местам
Таиланда.

Корневая система мочковатая, состоит из сильно развитых шнуровидных корней. Стебель прямой,
мясистый, короткий, прямостоячий. Листья собраны в розетку, мясистые, яйцевидной формы, сидят на
длинных черешках, в зависимости от возраста растения и условий содержания длина их 12-15, а ширина
5-7см. Верхняя сторона листа у молодого растения гладкая с глянцевым отливом, оливково-зеленая с
поперечными, более темного цвета штрихами и пятнами, а у взрослого - от оливково-зеленого до
коричнево-зеленого цвета, с приятным блеском; нижняя сторона листа пурпурного цвета; соотношение
длины листа к ширине 2,5:1.

Растение хорошо растет в большом аквариуме при температуре воды и воздуха 27-28°С, умеренном
освещении, жесткости воды 8-12°, рН 6,8-7,3. Грунт - крупнозернистый речной песок с добавлением
верхнего слоя торфа и глины. Размножается грунтовыми побегами, которые вырастают на большом
расстоянии от материнского куста. Побеги отделяют, когда дочерние растения разовьют не менее 3-4
листочков и корневую систему. У аквариумистов растение пользуется большим спросом.

Криптокорина языковидная (Cryptocoryne lingua Beccari ex Engler).

Распространена на северо-западном побережье острова Калимантан в бассейне реки Раджанг. Это один
из самых богатых криптокоринами районов в Индо-Малайской географической зоне.

Криптокорина языковидная имеет короткое корневище с мочкой многочисленных корней. Листья
простые, мясистые, собраны в розетку, сидят на плоских черешках, до 5мм шириной и 5см длиной.
Листовые пластинки эллипсовидные, в форме языка, светло-зеленые, блестящие, длиной 4-5 и шириной
2-2,5см, у основания и к вершине овально заужены.

Вырастить эту криптокорину в аквариуме нетрудно, хотя она развивается медленнее, чем прочие
криптокорины. Делается это только вегетативным путем. Содержать растение следует в чистой,
периодически освежаемой воде и при хорошем освещении (желательно естественном), жесткость воды
должна быть 6-8°, рН 6,5- 6,8, температура 25-28°С. В качестве грунта используют субстрат из суглинка
и крупнозернистого речного песка с добавлением торфяной крошки.

Необходимо отметить, что при транспортировке и временном содержании в зоомагазинах растения
нередко повреждаются. Поэтому часто мы приобретаем экземпляры с подгнившими корневищами,
листьями и корнями. Такие растения нельзя сажать в аквариум без предварительного карантина и
обработки. Перед посадкой в карантинный аквариум рекомендуется удалить у них все гнилые листья и
корни, а если нужно, то обрезать и загнившее корневище. После этого растение необходимо хорошо
промыть в питьевой воде или в крепком торфяном растворе и поместить в карантинный аквариум при
температуре около 20° С. Повышать температуру следует постепенно и лишь после того, как растение
тронулось в рост и стадо образовывать корни и листья. В этот период необходимо следить за
интенсивностью и продолжительностью освещения во избежание появления в аквариуме водорослей,
которые могут погубить слабые растения. Если у приобретенных растений сгнили все корни, их нельзя
сажать в грунт. Сначала следует дать им свободно поплавать в воде до появления новых корней и
только после этого посадить в хорошо промытый крупнозернистый песок. Хорошо сформировавшиеся
экземпляры можно пересадить в обычный аквариум. Сажать их рекомендуется небольшими группами
на переднем плане, тогда они выглядят особенно красиво. Для аквариумистов этот вид растения
представляет большую ценность.

Криптокорина Петча (Cryptocoryne Petchii Alston). Распространена в болотах острова Шри-Ланка.
Корневая система состоит из одной мочки сильно развитых корней; стебель прямой, короткий. Листья
до 12см длины и 2,5см ширины, ланцетные, реже сердцевидной формы, к вершине зауживаются, по
краям волнистые, сверху от светло-коричневого до коричневого цвета, часто с поперечными штрихами,
а снизу от светло-розового до розово-фиолетового.

Размножается растение грунтовыми побегами. Молодые растеньица вырастают на небольшом
расстоянии от материнского. Склонно образовывать заросли. Хорошо растет и размножается в обычных
аквариумных условиях.

Криптокорина сиамская (Cryptocoryne siamensis Gagnepain).

Распространена в Таиланде (Сиаме).

Произрастает в неглубоких водоемах и заболоченных местах. В природе достигает 40см высоты, в
аквариумных условиях не более 30см. Корневая система мочковатая, стебель короткий, прямой. Листья
мясистые, длиной до 12 и шириной до 8см, широкоовальные, в основании с неглубоким и широким
сердцевидным вырезом, с тупозаостренной вершиной, сверху от коричнево-зеленого до темно-красного
цвета с более светлыми пятнами, снизу красновато-пурпурные.

Растение хорошо растет в аквариуме с уровнем воды не более 30см; жесткость 8-12°, рН 6,8-7,
температура 24-28°С. Освещение умеренное; требуется аэрация воды. Под корневую систему хорошо
подкладывать кусочки питательной глины и небольшое количество торфа и древесного березового угля.

Культивировать растение несложно. Молодое растение становится взрослым через год, после чего
охотно размножается грунтовыми побегами, которые отделяют от материнского растения, когда они
достаточно разовьются.

Криптокорина Вендта (Cryptocoryne Wendtii de Wit). Распространена на острове Шри-Ланка и в других
районах Юго-Восточной Азии.

Приспосабливаясь к условиям среды, это растение меняло свой внешний вид, поэтому известно
несколько его разновидностей, которые следует рассматривать отдельно. В настоящее время известно
четыре разновидности.

1. Основная разновидность достигает 20см высоты. Листья до 12см длиной и 2см шириной собраны в
розетку, ланцетные, основание их закруглено или с неглубоким сердцевидным вырезом, вершина
тупозаостренная, края немного волнистые, цвет от светло-зеленого или оливково-зеленого до буро-
зеленого. Подводное растение несет более бледные листья продольно вытянутой формы. Наибольшая
высота- 15см.

У аквариумистов эта разновидность криптокорины пользуется популярностью.

2. Растения другой разновидности (аквариумисты долгое время неправильно называли эту
разновидность криптокориной Верштега.) в непогруженном положении несут листья меньшего размера,
приятного коричневого цвета, они слегка удлиненные, от коричневого до шоколадного цвета,
широколанцетные, сидят на упругих коротких черешках (листья с черешками достигают 10см высоты).

Корневая система мочковатая, корни очень длинные, шнуровидные.
Растение пригодно для содержания в аквариуме с низким уровнем воды, на переднем плане; его можно
культивировать как в толще воды, так и в болотных условиях.

3. Разновидность Cryptocoryne Wendtii angustifolia была обнаружена на острове Шри-Ланка. В болотных
условиях растение образует ланцетные листья, расположенные на черешках почти горизонтально, от
ярко-зеленого до сине-зеленого цвета, основание их овальное, редко сердцевидное; черешки примерно
равны длине пластин.

4. Разновидность Cryptocoryne Wendtii minima значительно меньше других. Листья с черешками,
собраны в плотную розетку, узколанцетные, от темно-зеленого до зелено-коричневого цвета, иногда с
пурпурными полосками, с нижней стороны пурпурные, по краям волнистые.

Растение, выращенное в толще воды, сохраняет окраску, причем на верхней стороне листьев часто
образуется золотой оттенок. Эти растения рекомендуются для содержания в аквариуме с низким
уровнем воды и, если их не трогать, со временем образуют густые заросли.

Все перечисленные растения ценятся аквариумистами за их декоративность. Они легко
культивируются.

В юго-восточной Азии растут также растения рода лагенандра (Lagenandra). Они обитают в болотах и
водоемах со стоячей водой. Род этот малочисленный, представители его встречаются только на юге
Индии и на острове Шри-Ланка. В аквариумах содержат семь видов.

Корневище у растений ползучее, толщиной до 5см, с розеткой черешковых листьев длиной до 100см.
Листовая пластинка длиной до 45см, шириной до 12см линейной или ланцетной формы, основание
клиновидное, верхушка острая, сверху темно-зеленая, блестящая, иногда с коричневым оттенком, снизу
сочного зеленого цвета.

Лагенандра - солитер. Сажают растение в питательный грунт. Освещение умеренное. Температура воды
24-28°С, dH до 15°, рН 6-8.

Размножается дочерними растениями, образующимися на корневище. Их можно отделять после
образования 3-4 листьев и корней. Можно размножать делением старого, длинного корневища, которое
разрезают на части по 5-7см и сажают в питательный грунт.

В литературе рекомендуется вынуть растение из аквариума, отрезать нижнюю половину или две трети
корневища, куст посадить обратно, а корневище поместить в хорошо освещенный сосуд с небольшим
количеством воды и закрыть крышкой. За лето образуется 5-6 дочерних растений.

Лимнофилы (Limnophila) относятся к семейству норичниковых (Scrophwariaceae).

Эти растения произрастают в болотах и под водой в тропиках и субтропиках Азии и Африки.

Укореняющееся в грунте растение с удлиненным прямостоячим стеблем. Листорасположение
супротивное или мутовчатое.

Сажают группой. Освещение умеренное. Температура воды 22-28°С, dH до 10°, рН 6-7,5. Размножают
черенками.

Лимнофила сидячецветковая или амбулия (Limnophila sessiliflora Vahl.-Blume).

Распространена в Индии, Японии и тропической Африке.

Корни тонкие, белые, нитевидные, образуют довольно сильную корневую систему. Стебли стройные,
округлые, травянистые, длинные, ветвистые. Листья бледно-зеленые, расположены на стеблях
мутовками; в каждой мутовке 3-9 долек.
Растение хорошо растет при умеренном освещении, температуре воды и воздуха 18-24°С, жесткости
воды 5-8°, рН 6,7-7,4; необходима частичная смена воды.

Растения рекомендуется сажать на передний план аквариума небольшими группами и оберегать от
прямых солнечных лучей, особенно летом.

Лимнофила водная или амбулия гигантская (Limnophila aquatica Roxb. -Alston).

Распространена в тропических районах юго-восточной Азии. Стебли прямостоячие, округлые, длинные,
у основания до 5мм толщины, малоразветвленные. Корневая система мочковатая, из множества
нитевидных, белых корней. Листья на стебле (обычно 3-7) расположены отдельными плотными
мутовками, перистые, сильно рассеченные, с очень тонкими нежными сегментами, до 5см длины,
светло-зеленые.

Вегетативное размножение возможно отделением побегов от основания корня, а также делением стебля.
Укоренение и выращивание молодых растений производят в обычных аквариумных условиях.

Растения растут и размножаются на хорошо освещенном месте, при температуре воды и воздуха 20-
30°С, жесткости воды 6-12°, рН 6,8-7,2. Сажать их рекомендуется в средней части или у задней стенки
аквариума.

Эти растения являются естественным механическим фильтром, так как на их листьях оседают
взвешенные в воде частицы. Со временем растения рекомендуется промывать свежей и теплой
питьевой водой.

Все вышеописанные виды этого рода нужно содержать в чистоте, в противном случае образовавшиеся
на растениях водоросли их погубят.

Представители семейства наядовых (Najadaceae) - водные или болотные травянистые однолетние
растения с разветвленными, прямыми или раскидистыми хрупкими стеблями. Листья сидячие, редко
черешковые, обычно собраны в мутовки.

Растут они быстро, часто образуют заросли. В аквариуме и во влажной комнатной оранжерее легко
культивируются, размножаются вегетативно в обычных условиях. Некоторые виды этого семейства
очень декоративны.

Наяда травянистая (Najas graminea Delile).

Однолетнее растение, распространенное в водоемах Англии, северных районах Италии, северной и
западной частях Африки, тропической и субтропической Азии.

Корневая система развита слабо. Стебли длинные, хрупкие, сильно ветвящиеся. Листья расположены на
стебле мутовками. В каждой мутовке бывает по 3-6 волнистых зеленых листочков линейной формы,
длиной 3,5 и шириной 0,3см. Разросшееся взрослое растение достигает 60см в высоту и очень
декоративно. Легко размножается вегетативно - отделением боковых стеблей. Лучше растет в мягкой
воде при умеренном тепле и свете.

Наяда Кинга (Najas kingii Rendle).

Распространена в водоемах Индии и других районах Юго-Восточной Азии.

Корневая система развита слабо, корни тонкие, белые, очень нежные. Стебли тонкие, длинные,
достаточно упругие, сильно ветвящиеся. Листья узколинейной формы, длиной до 2,5 и шириной 0,3см,
полупрозрачные, ярко-зеленые, расположены мутовками из 2-4 листочков. Поверхность листьев
блестящая, края зубчатые.

Разросшееся в пышный куст растение очень красиво. Его можно культивировать в различных условиях.
Номафила прямая или лимонник (Nomaphila corymbosa Blume) из семейства акантовых (Acanthaceae) -
одно из самых любимых растений аквариумистов.

Растет в болотах и под водой в континентальной части юго-восточной Азии.

Высота 40-60см. Стебель зеленый. Листья черешковые, длиной до 15см, могут быть покрыты
волосками. Листовая пластинка длиной до 12см, шириной до 4см, продолговатой формы, основание
клиновидное, верхушка острая, сверху светло-зеленая, снизу беловато-зеленая. Лепестки венчика
голубые.

Культивируется при умеренном освещении и температуре воды 22-28°С. Растение лучше растет в воде
при dH выше 8° и рН 7-8,5.

Кубышка японская (Nuphar japonicum De Candolle).

Растет в Японии.

Листовая пластинка длиной до 30см, шириной до 12см, ланцетной или яйцевидной формы, волнистая,
основание стреловидное, светло-зеленая. Цветки желтые.

Разновидность Nuphar japonica var. rubrotinctum с красновато-коричневыми листьями и оранжево-
красными цветками.

Солитер. Сажают в бедный питательными веществами грунт, чтобы не так быстро образовывались
плавающие листья. Освещение сильное. Температура воды 20-24°С.

Размножают делением корневища.

Рдест малайский (Potamogeton malaianus Miq). Растет в тропиках Азии в стоячей и медленно текущей
воде.

Стебель удлиненный, прямостоячий. Междоузлия около 10см. Листорасположение очередное. Листья
черешковые. Листовая пластинка длиной до 10см, шириной 0,5-1,5см, линейной формы, слегка
волнистая, нежно-зеленая с сетчатым рисунком. Молодая листовая пластинка красно-коричневая (при
слабом освещении светло-зеленая).

Сажают группой на заднем плане. Освещение умеренное. Вода: 24-30°С, dH 8-15°, рН 7-8.
Размножается черенками и отводками на ползучем побеге.

Ротала индийская (Rotala indica Willdenow-Koehne) из семейства дербенниковых (Lythraceae) широко
распространена в тропической Азии.

Корневище ползучее, с большим количеством листовых почек; придаточные корни белые; стебли
круглые, стройные, восходящие, боковые ответвления образуются редко. Новые побеги отходят от
основания корневища. Листья на стеблях расположены супротивно, в мутовке обычно 2-3 листочка.
Листья по форме похожи на ланцетные, 0,3-2,5см длины, сочно-зеленые. Побеги, достигающие
поверхности воды, продолжают расти над ее поверхностью. Из пазушных почек они развивают мелкие,
простые, густо-розовые цветки.

Ряска маленькая (Lemna minor Linne).

Распространена в Европе, Азии, Африке в водоемах со стоячей и медленно текущей водой.

Имеет форму округлояйцевидной зеленой пластинки, которая представляет собой видоизмененный
безлистный стебель длиной 2-4,5мм и шириной 2-3мм. С одной стороны пластинка ветвится, а снизу от
нее отходит тонкий полупрозрачный корешок, конец которого заключен в так называемый кармашек.
Роль корешков чисто механическая - содействовать равновесию пластинки.
Цветет ряска очень редко, образуя сильно упрощенные цветки из пестика или тычинки, без признаков
околоцветника. Размножается в основном отростками, которые отходят от пластинки и со временем
становятся самостоятельными растениями.

Если растение осенью подвергалось заморозкам" оно отмирает и погружается на дно. Молодые зачатки
побегов от мороза не страдают, они перезимовывают на дне, а весной поднимаются на поверхность.
Зимуют растения подо льдом, не вмерзая в него и не теряя жизнеспособности.

Разрастаясь, ряска выделяет большое количество кислорода и является хорошим очистителем воды. В
аквариуме размножается так же быстро, как в естественных водоемах, а пластинка ее достигает 5мм
длины и 3мм ширины.

Ряска трехдольная (Lemna frisuica Linne). Широко распространена в водоемах Европы, Азии, Северной
Америки, Австралии. Обитает в толще воды, а в период цветения всплывает на поверхность. Пластинки
у нее полупрозрачные, часто с тремя дольками, светло-зеленого цвета, ланцетной формы, длиной до
1,25см.

Побеги долго остаются соединенными с материнской особью и образуют многопластиночные группы.
При благоприятных условиях эта ряска может образовывать густые и большие колонии в толще воды, а
в период цветения - на поверхности.

                                                Рыбы

Наиболее популярные у аквариумистов австралийские рыбки относятся к семейству радужниц
(Melanotaeniidae).

Эти стайные рыбы населяют Австралию и Новую Гвинею. Всего 8 родов и 24 вида. Размер их
колеблется от 2 до 20см.

Отличаются удлиненно-овальным телом, косым ртом с мелкими коническими зубами на челюстях и
наружной поверхностью губ. Анальный плавник увеличенный. Рыбы многоцветные, у всех есть темный
штрих вдоль средней линии тела.

Держатся в водоемах с пресной и солоноватой водой. Предпочитают верхние слои воды. Рыбки
прыгучие, любят движение воды, плохо переносят малое количество кислорода, со дна корм берут
неохотно.

Можно содержать в общем, закрытом сверху аквариуме с рыбами сходных размеров. Наряду с
зарослями растений должно быть достаточно места для плавания. Вода: 22-25°С, рН 7-8. В аквариум
можно добавить поваренную соль 2-5 ‰ и метиленовую синь (до 10 мг/л).

Корм для взрослых рыб: планктонные рачки, насекомые и их личинки, олигохеты; с удовольствием едят
дафний и коретру. Малькам дают инфузорий-туфелек и мельчайших коловраток.

На нерест сажают пару или группу рыб с преобладанием самок. Перед посадкой самок и самцов 1-2
недели держат раздельно. Нерестовой аквариум должен быть от 30 л для пары, без грунта, с кустами
мелколистных растений. Рекомендуется переднюю стенку закрыть темной бумагой, оставив боковой
обзор и верхнее освещение. Вода: 25-27°С, рН - 8.

Нерест у радужниц порционный: до 50 икринок каждый день в течение недели. Рыбы икру и потомство
не трогают. Субстрат с икрой обычно переносят в инкубатор с уровнем воды до 15см, а вместо него
вносят новый. Инкубационный период 5-7 суток, через несколько часов мальки начинают плавать.
Половой зрелости они достигают в 8-10 месяцев.

Некоторые виды радужниц.

Радужница горбатая (Melanotaenia splendida Peters).
Населяет Австралию, южную часть Папуа-Новая Гвинея и острова Ару.

Длина рыбок от 6 до 12см.

Различают 5 подвидов горбатой радужницы.

1) Melanotaenia splendida Australis Castelnau.

Населяют северо-западную часть Австралии.

Длина до 10см.

Основная окраска тела от светлой оливково-коричневой до темно-коричневой. От заднего края глаза до
основания хвоста у некоторых популяций идет широкая черная полоса. На задней половине туловища
3-5 тонких продольных линий черного цвета. Плавники желтоватые или красноватые, часто с красными
пятнами.

2) Melanotaenia splendida fluviatilis Castelnau.

Населяют юго-восточную часть Австралии.

Длина до 10см.

Самец матово-серебристый с голубоватым до зеленовато-голубого отливом верхней половины тела. По
середине тела идет неясная, темная продольная полоса. На хвостовом стебле 3-4 тонких продольных
линии красного цвета. На жаберной крышке красное пятно. Радужная оболочка глаза золотистая.
Непарные плавники с красноватыми пятнышками. Самка с менее насыщенной окраской, без красных
линий на хвосте.

3) Melanotaenia splendida inornata Castelnau.

Населяют северную часть Австралии.

Спина коричневатая, брюхо беловатое до серебристого. У чешуи верхних и нижних рядов узкая полоса
от коричневато-красного до черного цвета. Непарные плавники красно-коричневые с желтыми
блестящими пятнами.

У самца с возрастом спина становится высокой.

4) Melanotaenia splendida Splyndida Peters.

Населяют северо-западную часть Австралии.

Длина до 12см.

У этих рыб много локальных форм, поэтому общее описание окраски невозможно. Чаще основная
окраска коричневая до голубоватой, с серебристым блеском. Некоторые популяции с темной полосой,
идущей от глаза до хвоста и с 2-4 узкими темными линиями на нижней половине тела.

5) Melanotaenia splendida tatei Zietz.

Населяют центральную часть Австралии.

Длина до 9см.

Основная окраска желтовато-зеленая, на боку сетчатый рисунок, образованный коричневатыми краями
чешуи и узкая темная продольная полоса.
В аквариуме вода должна быть с минимальным количеством продуктов распада белка из-за опасности
отравления. Необходима ее еженедельная смена до трети объема.

Радужница трехполосая (Melanotaenia trifasciata Rendahl).

Населяют северную часть Австралии.

Длина до 12см.

Тело высокое. У самца выпирающий горб на спине и груди. Основная окраска зеленовато-коричневая
до оливково-коричневой, бок отливает от голубоватого до желтовато-зеленоватого цвета. На жаберной
крышке иногда видно красное пятно. От глаза до основания хвоста идет широкая (синяя, темно-
коричневая или черная) полоса в красном окаймлении. На нижней половине тела под ней проходит
сужающаяся темная полоса. Плавники кирпично-красные, иногда оранжевые.

Радужная рыбка (Melanotaenia macculochi Ogilbi).

Населяют северную и северо-восточную части Австралии.

Длина рыбки до 13см.

Основная окраска серебристо-серая с красноватым, сине-зеленым иди голубоватым отливом в
зависимости от освещения. На боку 7 рядов продольных полос различных оттенков: от красного до
коричневого цвета. Хвост коричнево-красный.

Радужница стройная (Melanotaenia gracilis Allen).

Обитает в водах всей Австралии.

Длина от 5 до 9см.

Окраска оливковая с прозеленью, перламутровым отливом и широкой кофейной полосой вдоль тела.
Плавники пурпурные, за что рыб именуют иногда красным нигрансом. Самка бледнее и полнее самца.

К семейству радужниц относятся и псевдомугилы. В аквариумах держат несколько видов этих рыб.

Псевдомугилы населяют северную и северовосточную части Австралии и Папуа-Новую Гвинею.

Тело у них стройное, вытянутое в длину, уплощено с боков. Рот верхний. У самцов удлиненны
плавники.

Это мирные, стайные, подвижные рыбы, любят богатую кислородом воду, держатся в среднем и
верхнем слоях воды. Их можно содержать в общем аквариуме, где есть заросли, но и достаточно места
для плавания.

Температура воды для содержания 23-28°С, рН 6,2-7,2., соленость воды 3‰. При разведении аквариум
должен быть не менее 15 л.

Эти рыбы фитофилы.

На нерест сажают 1 самца и 2 самки или группу рыб, в которой самок в 2 раза больше, чем самцов.
Перед этим самок и самцов держат 2 'недели раздельно. Нерестовый аквариум без грунта с кустами
мелколистных растений, к которым приклеивается икра. Нерест порционный (по 5-25 икринок в день),
растянутый до нескольких месяцев. Субстрат с икрой лучше переносить в инкубатор. Инкубационный
период 41-43 суток. Стартовый корм: инфузории, коловратки.

Тюлевая (она же пятнистая) голубоглазка Гертруды (Pseudomugil gertrudae Weber); другое название
псевдомугил Гертруды.
Рыбки населяют север Австралии и Папуа-Новая Гвинея.

Длина до 4см.

Основная окраска тела оливково-серая с зеленовато-голубым блеском. Чешуя с темно-коричневыми
точками, которые в задней половине тела сливаются в продольную полосу. Другая продольная полоса
идет на брюхе до хвоста. Плавники просвечивающиеся серебристые или светло-голубые, с темными
пятнышками. Тело самца стройнее, плавники сильно вытянуты.

Медовый псевдомугил (Pseudomugil mellis Allen).

Обитает в водах в области Квинсленда.

Длина рыбки до 3см.

Окраска золотисто-бежевая с широкой бело-черной каймой по плавникам. Самка мельче, бледнее,
плавники у нее короче.

Синеглазка австралийская (Pseudomugil signifer Kner); другое название оранжевоплавничная
голубоглазка.

Эти рыбки населяют северную и восточную части штата Квинсленд.

Длина до 5см.

Тело у рыбки полупрозрачное, желто-зеленого цвета, нижняя часть с голубым блеском. От середины
тела до хвоста идет темная продольная полоса. Цвет непарных плавников от желтоватого до
оранжевого. У самца первый луч плавника черный.

Другое популярное семейство - атериновые. В частности, к ним относится кюрихт (Qurichthys
stramineus Whitley).

Размер рыб до 7см.

Окраска голубовато-оливковая с темной полосой вдоль средней линии тела и желтыми плавниками.
Самец ярче, стройнее самки, плавники у него более развиты.

Условия содержания: dH 8-20°, рН 7,2-8,2, температура воды 23-27°С. Аквариум объемом не менее 50 л.

Молодь созревает в течение десяти месяцев. Нерест порционный, растянутый. Суточная плодовитость
составляет до 60 икринок. Инкубационный период длится 6-9 суток, еще через 1-2 дня молодь начинает
плавать. Корм для мальков - микропланктон.

В неволе рыбки живут 3-4 года.

К семейству робаловых (Centropomidae) относится сетчатая денариуэа (Denariusa bandata Whitley).

Размер рыбы до 4см.

Окраска оливковая с темной сеткой по чешуе и шоколадными плавниками за исключением грудных
плавников и хвоста. Глаза золотистые с черным зрачком. Самка мельче, бледнее и полнее самца.
Молодь созревает в 10 месяцев.

Корм - яичный порошок, коловратки, дафнии. В неволе вид живет не больше 3 лет.

                                             Растения

Апоногетон квинслендский (Aponogeton Queenslandicus Van Bruggen).
Обитает во временных водоемах, ямах, на затопленных равнинах. Любит солнце.

У растения шаровидное или овальное корневище. Толщина его до 2,5см. Листья плавающие, светло-
зеленые, узкоовальные. Длиной до 11см, шириной - 3см.

Лучший грунт в аквариуме, как и для всех апоногетонов, крупнозернистый песок или мелкий речной
гравий, замешанный на мелкой торфяной крошке и богатой гумусовыми веществами глине. Лучше
растет в чистой свежей воде, при хорошем освещении и интенсивной аэрации воды компрессором.

Размножается семенами. Цветки опыляют 2-3 раза беличьей кисточкой. Проращивание семян и
выращивание рассады делают в стеклянной банке с уровнем воды 10- 15см. В аквариум высаживают
растения, достигшие длины 5-7см. Апоногетоны можно размножать вегетативно. Дочерние растения,
выпустившие не менее 4-5 листочков, очень осторожно отделяют от маточного растения и высаживают
отдельно.

Апоногетон пузыревидный (Aponogeton bullosus Van Bruggen).

Растет в быстро текущих реках и водопадах с холодной водой. Равно переносит светлые и затененные
воды.

Вытянутый в длину клубень тонкий, толщиной 1- 2см. Листовая пластинка лентовидная, длиной до
50см, шириной до 2,5см. По бокам главной толстой жилки по 2 (реже 1 или 3) боковых коричневато-
зеленых жилки. Молодые листья красноватые.

Солитер. Размножают семенами и делением клубня.

Апоногетон удлиненный (Aponogeton elongatus F.V. Mueller).

Растет в северной и восточной частях Австралии.

Клубень овальный или вытянутый, размером около 2,5см. Листья длиной до 30см, шириной до 5см,
лентовидные.

Солитер. Размножают семенами и делением клубня.

Апоногетон шестилисточковый (Aponogeton Неxafepalus Van Bruggen).

Распространен в западных и юго-западных районах континента. Растет во временных водоемах
глубиной 30-50см, где вода сохраняется 3-4 месяца в течение года.

Имеет вильчатое соцветие, чем отличается от Прочих родичей. Корневище клубневидное, вытянутое до
5см. Листья плавающие, лентовидные, длиной 20см, шириной до 0,5см.

Солитер. Размножается семенами и делением клубня.

Апоногетон панцирный (Aponogeton Loriae Martelli). Распространен в Папуа-Новая Гвинея. Растет в
быстрых потоках, ручьях с каменистым грунтом. Корневище клубневидное, толщиной до 2,5см. Листья
жесткие, зеленовато-красные. Длина их до 80см, ширина до 3,5см. Края у них бывают ровные,
волнистые или слегка вьющиеся. Лучшая температура содержания 25°С. Желательна проточная вода и
много света.

Апоногетон Вомерслея (Aponogeton womersleyi Van Bruggen).

Распространен в Папуа-Новая Гвинея. Растет на

мелководье рек с илистым грунтом.
Корневище клубневидное, до 2,5см толщиной. Длина листьев до 50см длиной и 2,5см шириной.
Крепятся на черенках, длина которых достигает 35см.

Все апоногетоны не выносят прямого солнечного освещения. Нормально растут только в чистой
прозрачной воде, желательно проточной. Жесткость воды 1,5- 4°, рН 6,8-7,2. Желательно присутствие в
воде в небольших количествах минеральных и органических веществ. Ежедневно в аквариум с
апоногетонами следует доливать дистиллированную воду. Лучше всего, когда в аквариуме есть помпа,
создающая постоянный ток воды.

Грунт для апоногетонов не должен содержать гумус, в котором у растений гниют корни. Лучше всего
сажать их в хорошо промытый речной песок или мелкий гравий. Можно добавлять красную или
ожелезненную глину.

Апоногетоны предпочитают одиночество. Разные виды их в одном аквариуме уживаются плохо.
Замечательно, если аквариум просторный и растет в нем только один апоногетон. Растение следует
оберегать от образования водорослей-паразитов на листьях, на грунте и стенках емкости, в которой он
растет.

Бакопа Маниера (Васора Monnieri Wettstein).

Распространена по всей Австралии (а так же в Африке, Азии, Америке). Растет в заболоченной
местности в полупогруженном в воду состоянии.

Корневая система развита слабо. Стебель длинный, прямостоячий. Листья небольшие, ярко-зеленые,
овальные. Расположены супротивно, попарно.

Хорошо растет в болотных условиях при температуре воды и воздуха 25-27°С. Освещение яркое. Не
переносит длительного затопления, поэтому в аквариуме должна располагаться временно.

Бликса колючесемянная (Blyxa echinosperma Clarke-Hook).

Это растение распространено по болотистым местам тропической Австралии.

Растет так же на острове Шри-Ланка, в Индии, Китае, Японии.

Хорошо развитая корневая система состоит из отдельных мочек волокнистых корней. Стебель прямой и
короткий. От него отходит пучок прикорневых, узких и линейных листьев бледно-зеленого цвета.
Длиной они до 45см, шириной не более 1,8см.

Растет бликса медленно, ей необходима подпитка в виде жирной глины. Освещение умеренное,
температура воды и воздуха 25°С.

Болотноцветник индийский (Nymphoides indica О. Kuntze).

Распространен по всей Австралии (а также в Индии, Японии, Китае).

Растение не требовательно к свету и температурным условиям. В природе достигает 1 м. Листья
плавающие, в поперечнике до 20см. Цвет темно-зеленый, сверху листья гладкие, с восковым налетом.
Цветки крупные, пятилепестковые. Размножается отростками и семенами.

Гидрилля мутовчатая (Hydrilla verticillata Gaspary).

Растет на всей территории Австралии (а также в водоемах Европы, Азии, Мадагаскара и Западной
Африки).

У растения очень развита ветвящаяся корневая система. Длинные стебли несут мутовки с листьями. В
мутовке до 5 сидячих листьев, они ланцетные, длиной до 2,5см, шириной до 1,5мм. Растение ярко-
зеленого цвета.
Размножают гидриллю путем отделения молодых растений от корневища и черенками. Если верхушку
прищипнуть, растение развивает боковые ответвления от стебля. Растение любит температуру воды до
25°С. Уровень воды должен быть не ниже 40см.

Лимнофила индийская (Limnophila indica Druce).

Распространена в тропических и субтропических водах Австралии (а также в Азии и Африке).

Корни тонкие, белые, развиты слабо. Стебли длинные, ветвистые, с множеством побегов. Листья на
стеблях бледно-зеленые, расположены негустыми мутовками. В мутовке 4-12 редких долек. Лимнофила
размножается черенками. Хорошо растет при низком уровне воды. Свет умеренный. Вода теплая.

Пузырчатка горбатая (Utricularia gibba Linne).

Растет на территории всей Австралии (а также в тропиках и субтропиках Африки и юго-восточной
Азии).

У пузырчатки очень тонкие, гибкие, бледно-зеленые, похожие на волос стебли, которые несут
множество узких и коротких листьев с пузырьками. Листорасположение очередное. Листовая пластинка
длиной до 1см, рассеченная на два нитевидных сегмента.

Пузырчатка - отличное убежище для мальков.

Пузырчатка малая (Utricularia Minor Linne). Растет в тех же местах, что и горбатая пузырчатка. У
растения нитчатый, сильно ветвящийся стебель бледно-фисташкового цвета с очень маленькими
листьями и большим количеством пузырьков.

Желтые цветки пузырчатка выбрасывает над водой. Это одно из самых полезных аквариумных
растений. Оно бурно разрастается на поверхности и насыщает воду кислородом. В нем легко прятаться
молоди.

Ситняг игольчатый (Eleocharis acicularis Roemer et Schultes).

Распространен по болотам, берегам водоемов, затопленным низинам Австралии (а также Европы, Азии,
Америки).

Корневище ситняга ползучее, сильно разветвленное, уходит глубоко в грунт. Листьев у растения нет.
Стебли длинные, серо-зеленые (к вершине коричневые), игольчатой формы, жесткие. Высота растения
до 15см.

В аквариуме образует обширные заросли. Для этого необходимы следующие условия: умеренный
рассеянный свет, летом температура 23°С, зимой 12°С.

Размножают ситняг отделением молодых растений от корневищ. Сажать следует небольшими группами
в нежирную глину. Это одно из лучших растений для холодноводного аквариума.

В Азии широко распространены растения рода апоногетон (Aponogeton Linne). Подробное их описание
см. в главе "Аквариум Австралии, Новой Гвинеи и Тасмании".

Апоногетон волнистый или апоногетон живородящий (Aponogeton undulatus Roxburgh).

Растет в северной части Индии в долине реки Ганг и на полуостровах Индокитай и Малакка.

Корень клубневидный. Лист длиной до 30см. Листовая пластинка длиной 10-25см, шириной 0,8-4,2см,
от ланцетной до линейной формы с клиновидным основанием и тупой или острой верхушкой, по краю
может быть волнистая.

Различают три формы:
1) растет на полуострове Малакка; листовая пластинка шириной до 1см линейной формы, полностью
покрыта неравномерно расположенными прозрачными пятнами;

2) лист до 2,5см ширины, линейной формы, полностью покрыта неравномерно расположенными
прозрачными пятнами;

3) лист ланцетной формы с тупой верхушкой, прозрачные пятна только в верхней части.

Сажают группой на среднем плане. Размножают дочерними растениями, образующимися на цветочной
стрелке и делением клубня.

Апоногетон жестколистный (Aponogeton rigidifolius van Bruggen).

Растет в водах Шри-Ланки.

Корневище длиной до 15см. Листья до 60см длины. Листовая пластинка длиной до 50см, шириной до
3см, линейной формы с клиновидным основанием и тупой верхушкой.

Выведены селекционные формы:

1) "красная 7" - листовая пластинка шириной 3-6см, сначала красного или розового, затем зеленого или
золотистого цвета;

2) "ледер" -листовая пластинка шириной 3-6см, светло-зеленого или золотистого цвета;

3) "шоколадная" - листовая пластинка шириной 1-1,5см с острой верхушкой, красного до темно-
коричневого цвета.

Растение солитер. Плохо переносит пересадку. Размножают дочерними растениями, образующимися из
спящих почек после деления корневища, реже дочерними растениями из придаточных почек
корневища.

Семейство барклайевые (Barclayaceae) растут в материковой части юго-востока Азии.

Растение с хорошо развитой корневой системой и коротким корневищем. Стебель укороченный с
розеткой простых черешковых листьев.

Это растение солитер. Сажают в питательный грунт. Освещение рассеянное. Температура воды 26-
30°С, dH 2-12°, рН 6-8. Растение любит высокое содержание железа в воде. Выделяет вещества,
тормозящие рост водорослей и некоторых видов растений (папоротник индийский, риччия, марсилия,
ротала, некоторые криптокорины). Растение плохо переносит пересадку. При избытке углекислого газа
в воде на листьях появляются дырки.

Размножаются семенами и отводками, образующимися на ползучем побеге.

Барклайя длиннолистная (Barclaya longifolia Wallich).

Листовая пластинка длиной до 50см, линейной формы, края волнистые, к вершине сужена, основание
сердцевидное, верхушка тупая, сверху сочно-зеленая до оливко-во-зеленой, часто с темными косыми
штрихами, снизу красноватая до слабо-фиолетовой. Черешок до 20см.

Чем выше уровень воды в аквариуме, тем круче вверх расположены листья.

Барклайя краснолистная (Barclaya peryana Thorel-Gagnepain).

Листовая пластинка длиной до 30см, шириной около 3,5см, линейной формы, края волнистые, к
вершине сужена, сверху красная до бордового цвета, снизу пунцовая до бордово-фиолетовой.
Не уживается в одном аквариуме с барклайей длиннолистной.

Валлиснерия гигантская (Vallisneria gigantea Graedner).

Растет на островах юго-востока Азии.

Лист длиной более 100см (редко до 150см), шириной до 2см, ровный, редко со слабо утолщенным
краем, цвет - от зеленого до темно-зеленого. Сажают в переднем углу аквариума. Температура воды 20-
28°С.

Валлиснерия крученолистная (Vallisneria spiralis tortifolia).

Растет во Вьетнаме и Японии.

Лист длиной до 40см, шириной до 0,8см, сильно спирально закручен, край зазубренный, темно-зеленый.

Растение боится ржавчины.

Валлиснерия спиральная (Vallisneria spirallis Linne). Распространена в неглубоких водоемах со стоячей
и проточной водой в странах с тропическим климатом.

Растет на глубине не более 1 м и обычно образует обширные заросли, переполняющие водоемы.
Корневая система мочковатая, корни тонкие и белые; стебель короткий. Листья прикорневые, собраны в
плотную розетку, лентовидные, длиной до 80см и шириной 1,5см; продольных жилок 5, поперечных
много. Окраска листьев ярко-зеленая, редко с красновато-коричневым оттенком.

Размножается валлиснерия грунтовыми побегами. При благоприятных условиях содержания в
аквариуме (чистая, богатая кислородом вода, достаточное количество света, питательная среда,
отсутствие солей железа, температура 22-24°С) один куст валлиснерии, размножаясь вегетативно,
может в течение года дать несколько десятков молодых растений.

Мох яванский (Vesicularia dubyana С. Muller-Brotherus).

Распространен в водоемах островов Индо-Малайской географической области.

Стебли длинные, сильно ветвящиеся, сплошь покрытые мелкими листочками от сочно-зеленого до
темно-зеленого цвета.

Мох растет пучком и нередко образует большие сплошные заросли. Кусочек мха, положенный на дно
аквариума, со временем прочно прикрепляется к камушкам и при благоприятных условиях быстро
разрастается в стороны и вверх.

Побеги, достигшие водной поверхности, начинают образовывать коробочки со спорами, которые
развиваются над поверхностью воды. Коробочки сидят на очень тонких ножках длиной до 3см.

При благоприятных условиях растение развивает большое количество буро-коричневых спор, которые
по величине похожи на манную крупу. Спора, прорастая, образует протонему в виде зеленой нити,
которая часто разветвляется. Протонема - это начальная стадия развития мха.

Растение неприхотливо в отношении состава воды, грунта и освещения, но лучше содержать его в
аквариуме при температуре не ниже 22°С и рассеянном умеренном освещении. Это растение можно
вырастить и в оранжерее. В этом случае необходимы теневые условия и достаточная влажность
воздуха.

Гигрофила многосеменная (Hygrophila polysperma Roxburgh-T. Anderson).

Распространена в водоемах Юго-Восточной Азии. Корневая система развита слабо, образует мочку
белых нитевидных корней; стебель длинный, толстый. Листья узкие, длинные, ланцетные, светло-
зеленые, расположены на стебле попарно друг против друга (каждая последующая пара
перпендикулярна предыдущей).

В зависимости от условий произрастания растения листья сильно различаются по форме и размерам.

Этот вид широко используется в аквариумной практике, так как малотребователен к условиям
содержания (может долгое время находиться при слабом освещении, без грунта, переносит большие
перепады температуры воды: от 18 до 30°С). Это свойство гигрофилы можно использовать, применяя ее
в качестве субстрата для нереста рыб. Однако для хорошего развития растения необходимы
температура воды и воздуха 22-24°С, грунт из смеси торфяной крошки, речного песка, глины или ила.
Размножается черенками, а также грунтовыми побегами. Молодые растения лучше выращивать в
отдельном сосуде с небольшим уровнем воды, в качестве грунта используют крупнозернистый слегка
заиленный песок.

Синема трехцветковая (Synnema triflorum Roxb. ex Nees O. Kuntze).

Растение широко распространено на рисовых плантациях Индии и полуострова Малакка.

Корневая система растения развита хорошо и образует большое количество побегов. Стебли длинные,
нежные, несут сложные листья, которые в первой фазе развития овальные, крупные, по краям с
мелкими зубцами. Позже развиваются перистые глубокорассеченные листья, напоминающие листья
папоротника.

Подводные листья бледно-зеленые, надводные темно-зеленые. Надводные побеги развивают розовато-
лиловые цветки. Растение размножают делением стебля и отделением побегов от основания корня. Оно
подходит для тропического аквариума.

Криптокорины (Cryptocoryne fisher ex Reichenbach) - один из самых популярных в аквариумах родов
семейства ароидных или аронниковых (Araceae).

Распространены они преимущественно в прибрежных районах и на островах юго-востока Азии, в
области муссонов Индо-Малайской зоогеографической области. Растут в проточных водоемах, как с
быстрым, так и с медленным течением (в реках, подверженных воздействию приливов; у берегов рек,
которые высыхают в бедные дождями сезоны; в небольших реках и озерах вблизи девственных лесов,
заполняемых водой в период дождей). Имеются виды, которые большую часть времени растут в болоте
и только короткий период года под водой, они цветут, как правило, как наземные растения. Другие
виды постоянно или в основном растут под водой, но покрывало поднимается над ней.

Растение имеет более или менее горизонтально расположенное корневище с розеткой черешковых
листьев. Внутри отдельных видов существуют варианты в форме и окраске листьев, поэтому надежно
определить вид можно только по покрывалу, состоящему из камеры, в которой находится соцветие
(початок), трубки и лепестка.

Растение сажают в питательный грунт слоем не менее 5см, температура которого не должна сильно
отличаться от температуры воды, т.к. холодный грунт тормозит рост. Освещение умеренное.
Температура воды: 24-28°С, dH 4-10°, рН 6,5-7,4. Желательна регулярная еженедельная смена четверти
объема воды на свежую. Криптокорины не любят пересадок (не чаще 1 раза в год), длительное время
привыкают к среде, некоторым видам требуются недели, чтобы дать первый новый лист после
пересадки.

Растение подвержено "криптокориновой болезни" (особенно зимой), когда листовые пластинки
неожиданно, иногда за одну ночь, становятся мягкими, стекловидными и разлагаются. В большинстве
случаев это происходит при изменении условий содержания: резкое изменение параметров воды при ее
смене, интенсивности или спектра освещения, смены наполнителя фильтра, добавления в воду
химикалиев и др. Иногда это происходит без видимых причин. Болезнь может переноситься в другие
аквариумы при пересадке растений из больного. Причина болезни до сих пор точно неизвестна. Если
листья начали разлагаться, то нужно попытаться спасти корневище, произведя смену воды и удалив
грязь с грунта. В большинстве случаев растения поправляются. Особенно подвержены этой болезни
криптокорины Беккета, Вендта и криптокорина родственная.

Размножается отводками, которые можно отделить после образования нескольких листьев длиной 4-
5см, разрезав ползучий побег, на котором они образовались.

Ввиду многочисленности криптокорин и обитания их в одном регионе мы остановимся только на
нескольких видах.

Криптокорина апоногетонолистная (Cryptocoryne aponogetifolia Merrill).

Распространена в водоемах Филиппинских островов. Это одно из красивейших растений рода.
Достигает 45см высоты (в аквариумных условиях вырастает значительно меньше). Корневая система у
него развита хорошо и состоит из мочки шнуровидных корней; стебель прямой и короткий. Листья
черешковые, собраны в розетку, ланцетовидные, длиной до 20 и шириной до 4см, ярко-зеленые, сильно
гофрированные; черешки составляют половину длины листа.

Для содержания растения в аквариуме необходимы мягкая вода, нейтральная или слегка кислая среда.
При среднем или слабом освещении и подкормке растет очень быстро, развивая крепкие сильные
грунтовые побеги. Отделять их следует после того, как у молодого растения развились 3-4 листочка.

Криптокорина Бласса (Cryptocoryne Blassii de Wit).

Одна из самых красивых криптокорин. Широко распространена по водоемам и болотистым местам
Таиланда.

Корневая система мочковатая, состоит из сильно развитых шнуровидных корней. Стебель прямой,
мясистый, короткий, прямостоячий. Листья собраны в розетку, мясистые, яйцевидной формы, сидят на
длинных черешках, в зависимости от возраста растения и условий содержания длина их 12-15, а ширина
5-7см. Верхняя сторона листа у молодого растения гладкая с глянцевым отливом, оливково-зеленая с
поперечными, более темного цвета штрихами и пятнами, а у взрослого - от оливково-зеленого до
коричнево-зеленого цвета, с приятным блеском; нижняя сторона листа пурпурного цвета; соотношение
длины листа к ширине 2,5:1.

Растение хорошо растет в большом аквариуме при температуре воды и воздуха 27-28°С, умеренном
освещении, жесткости воды 8-12°, рН 6,8-7,3. Грунт - крупнозернистый речной песок с добавлением
верхнего слоя торфа и глины. Размножается грунтовыми побегами, которые вырастают на большом
расстоянии от материнского куста. Побеги отделяют, когда дочерние растения разовьют не менее 3-4
листочков и корневую систему. У аквариумистов растение пользуется большим спросом.

Криптокорина языковидная (Cryptocoryne lingua Beccari ex Engler).

Распространена на северо-западном побережье острова Калимантан в бассейне реки Раджанг. Это один
из самых богатых криптокоринами районов в Индо-Малайской географической зоне.

Криптокорина языковидная имеет короткое корневище с мочкой многочисленных корней. Листья
простые, мясистые, собраны в розетку, сидят на плоских черешках, до 5мм шириной и 5см длиной.
Листовые пластинки эллипсовидные, в форме языка, светло-зеленые, блестящие, длиной 4-5 и шириной
2-2,5см, у основания и к вершине овально заужены.

Вырастить эту криптокорину в аквариуме нетрудно, хотя она развивается медленнее, чем прочие
криптокорины. Делается это только вегетативным путем. Содержать растение следует в чистой,
периодически освежаемой воде и при хорошем освещении (желательно естественном), жесткость воды
должна быть 6-8°, рН 6,5- 6,8, температура 25-28°С. В качестве грунта используют субстрат из суглинка
и крупнозернистого речного песка с добавлением торфяной крошки.

Необходимо отметить, что при транспортировке и временном содержании в зоомагазинах растения
нередко повреждаются. Поэтому часто мы приобретаем экземпляры с подгнившими корневищами,
листьями и корнями. Такие растения нельзя сажать в аквариум без предварительного карантина и
обработки. Перед посадкой в карантинный аквариум рекомендуется удалить у них все гнилые листья и
корни, а если нужно, то обрезать и загнившее корневище. После этого растение необходимо хорошо
промыть в питьевой воде или в крепком торфяном растворе и поместить в карантинный аквариум при
температуре около 20° С. Повышать температуру следует постепенно и лишь после того, как растение
тронулось в рост и стадо образовывать корни и листья. В этот период необходимо следить за
интенсивностью и продолжительностью освещения во избежание появления в аквариуме водорослей,
которые могут погубить слабые растения. Если у приобретенных растений сгнили все корни, их нельзя
сажать в грунт. Сначала следует дать им свободно поплавать в воде до появления новых корней и
только после этого посадить в хорошо промытый крупнозернистый песок. Хорошо сформировавшиеся
экземпляры можно пересадить в обычный аквариум. Сажать их рекомендуется небольшими группами
на переднем плане, тогда они выглядят особенно красиво. Для аквариумистов этот вид растения
представляет большую ценность.

Криптокорина Петча (Cryptocoryne Petchii Alston). Распространена в болотах острова Шри-Ланка.
Корневая система состоит из одной мочки сильно развитых корней; стебель прямой, короткий. Листья
до 12см длины и 2,5см ширины, ланцетные, реже сердцевидной формы, к вершине зауживаются, по
краям волнистые, сверху от светло-коричневого до коричневого цвета, часто с поперечными штрихами,
а снизу от светло-розового до розово-фиолетового.

Размножается растение грунтовыми побегами. Молодые растеньица вырастают на небольшом
расстоянии от материнского. Склонно образовывать заросли. Хорошо растет и размножается в обычных
аквариумных условиях.

Криптокорина сиамская (Cryptocoryne siamensis Gagnepain).

Распространена в Таиланде (Сиаме).

Произрастает в неглубоких водоемах и заболоченных местах. В природе достигает 40см высоты, в
аквариумных условиях не более 30см. Корневая система мочковатая, стебель короткий, прямой. Листья
мясистые, длиной до 12 и шириной до 8см, широкоовальные, в основании с неглубоким и широким
сердцевидным вырезом, с тупозаостренной вершиной, сверху от коричнево-зеленого до темно-красного
цвета с более светлыми пятнами, снизу красновато-пурпурные.

Растение хорошо растет в аквариуме с уровнем воды не более 30см; жесткость 8-12°, рН 6,8-7,
температура 24-28°С. Освещение умеренное; требуется аэрация воды. Под корневую систему хорошо
подкладывать кусочки питательной глины и небольшое количество торфа и древесного березового угля.

Культивировать растение несложно. Молодое растение становится взрослым через год, после чего
охотно размножается грунтовыми побегами, которые отделяют от материнского растения, когда они
достаточно разовьются.

Криптокорина Вендта (Cryptocoryne Wendtii de Wit). Распространена на острове Шри-Ланка и в других
районах Юго-Восточной Азии.

Приспосабливаясь к условиям среды, это растение меняло свой внешний вид, поэтому известно
несколько его разновидностей, которые следует рассматривать отдельно. В настоящее время известно
четыре разновидности.

1. Основная разновидность достигает 20см высоты. Листья до 12см длиной и 2см шириной собраны в
розетку, ланцетные, основание их закруглено или с неглубоким сердцевидным вырезом, вершина
тупозаостренная, края немного волнистые, цвет от светло-зеленого или оливково-зеленого до буро-
зеленого. Подводное растение несет более бледные листья продольно вытянутой формы. Наибольшая
высота- 15см.

У аквариумистов эта разновидность криптокорины пользуется популярностью.
2. Растения другой разновидности (аквариумисты долгое время неправильно называли эту
разновидность криптокориной Верштега.) в непогруженном положении несут листья меньшего размера,
приятного коричневого цвета, они слегка удлиненные, от коричневого до шоколадного цвета,
широколанцетные, сидят на упругих коротких черешках (листья с черешками достигают 10см высоты).

Корневая система мочковатая, корни очень длинные, шнуровидные.

Растение пригодно для содержания в аквариуме с низким уровнем воды, на переднем плане; его можно
культивировать как в толще воды, так и в болотных условиях.

3. Разновидность Cryptocoryne Wendtii angustifolia была обнаружена на острове Шри-Ланка. В болотных
условиях растение образует ланцетные листья, расположенные на черешках почти горизонтально, от
ярко-зеленого до сине-зеленого цвета, основание их овальное, редко сердцевидное; черешки примерно
равны длине пластин.

4. Разновидность Cryptocoryne Wendtii minima значительно меньше других. Листья с черешками,
собраны в плотную розетку, узколанцетные, от темно-зеленого до зелено-коричневого цвета, иногда с
пурпурными полосками, с нижней стороны пурпурные, по краям волнистые.

Растение, выращенное в толще воды, сохраняет окраску, причем на верхней стороне листьев часто
образуется золотой оттенок. Эти растения рекомендуются для содержания в аквариуме с низким
уровнем воды и, если их не трогать, со временем образуют густые заросли.

Все перечисленные растения ценятся аквариумистами за их декоративность. Они легко
культивируются.

В юго-восточной Азии растут также растения рода лагенандра (Lagenandra). Они обитают в болотах и
водоемах со стоячей водой. Род этот малочисленный, представители его встречаются только на юге
Индии и на острове Шри-Ланка. В аквариумах содержат семь видов.

Корневище у растений ползучее, толщиной до 5см, с розеткой черешковых листьев длиной до 100см.
Листовая пластинка длиной до 45см, шириной до 12см линейной или ланцетной формы, основание
клиновидное, верхушка острая, сверху темно-зеленая, блестящая, иногда с коричневым оттенком, снизу
сочного зеленого цвета.

Лагенандра - солитер. Сажают растение в питательный грунт. Освещение умеренное. Температура воды
24-28°С, dH до 15°, рН 6-8.

Размножается дочерними растениями, образующимися на корневище. Их можно отделять после
образования 3-4 листьев и корней. Можно размножать делением старого, длинного корневища, которое
разрезают на части по 5-7см и сажают в питательный грунт.

В литературе рекомендуется вынуть растение из аквариума, отрезать нижнюю половину или две трети
корневища, куст посадить обратно, а корневище поместить в хорошо освещенный сосуд с небольшим
количеством воды и закрыть крышкой. За лето образуется 5-6 дочерних растений.

Лимнофилы (Limnophila) относятся к семейству норичниковых (Scrophwariaceae).

Эти растения произрастают в болотах и под водой в тропиках и субтропиках Азии и Африки.

Укореняющееся в грунте растение с удлиненным прямостоячим стеблем. Листорасположение
супротивное или мутовчатое.

Сажают группой. Освещение умеренное. Температура воды 22-28°С, dH до 10°, рН 6-7,5. Размножают
черенками.

Лимнофила сидячецветковая или амбулия (Limnophila sessiliflora Vahl.-Blume).
Распространена в Индии, Японии и тропической Африке.

Корни тонкие, белые, нитевидные, образуют довольно сильную корневую систему. Стебли стройные,
округлые, травянистые, длинные, ветвистые. Листья бледно-зеленые, расположены на стеблях
мутовками; в каждой мутовке 3-9 долек.

Растение хорошо растет при умеренном освещении, температуре воды и воздуха 18-24°С, жесткости
воды 5-8°, рН 6,7-7,4; необходима частичная смена воды.

Растения рекомендуется сажать на передний план аквариума небольшими группами и оберегать от
прямых солнечных лучей, особенно летом.

Лимнофила водная или амбулия гигантская (Limnophila aquatica Roxb. -Alston).

Распространена в тропических районах юго-восточной Азии. Стебли прямостоячие, округлые, длинные,
у основания до 5мм толщины, малоразветвленные. Корневая система мочковатая, из множества
нитевидных, белых корней. Листья на стебле (обычно 3-7) расположены отдельными плотными
мутовками, перистые, сильно рассеченные, с очень тонкими нежными сегментами, до 5см длины,
светло-зеленые.

Вегетативное размножение возможно отделением побегов от основания корня, а также делением стебля.
Укоренение и выращивание молодых растений производят в обычных аквариумных условиях.

Растения растут и размножаются на хорошо освещенном месте, при температуре воды и воздуха 20-
30°С, жесткости воды 6-12°, рН 6,8-7,2. Сажать их рекомендуется в средней части или у задней стенки
аквариума.

Эти растения являются естественным механическим фильтром, так как на их листьях оседают
взвешенные в воде частицы. Со временем растения рекомендуется промывать свежей и теплой
питьевой водой.

Все вышеописанные виды этого рода нужно содержать в чистоте, в противном случае образовавшиеся
на растениях водоросли их погубят.

Представители семейства наядовых (Najadaceae) - водные или болотные травянистые однолетние
растения с разветвленными, прямыми или раскидистыми хрупкими стеблями. Листья сидячие, редко
черешковые, обычно собраны в мутовки.

Растут они быстро, часто образуют заросли. В аквариуме и во влажной комнатной оранжерее легко
культивируются, размножаются вегетативно в обычных условиях. Некоторые виды этого семейства
очень декоративны.

Наяда травянистая (Najas graminea Delile).

Однолетнее растение, распространенное в водоемах Англии, северных районах Италии, северной и
западной частях Африки, тропической и субтропической Азии.

Корневая система развита слабо. Стебли длинные, хрупкие, сильно ветвящиеся. Листья расположены на
стебле мутовками. В каждой мутовке бывает по 3-6 волнистых зеленых листочков линейной формы,
длиной 3,5 и шириной 0,3см. Разросшееся взрослое растение достигает 60см в высоту и очень
декоративно. Легко размножается вегетативно - отделением боковых стеблей. Лучше растет в мягкой
воде при умеренном тепле и свете.

Наяда Кинга (Najas kingii Rendle).

Распространена в водоемах Индии и других районах Юго-Восточной Азии.
Корневая система развита слабо, корни тонкие, белые, очень нежные. Стебли тонкие, длинные,
достаточно упругие, сильно ветвящиеся. Листья узколинейной формы, длиной до 2,5 и шириной 0,3см,
полупрозрачные, ярко-зеленые, расположены мутовками из 2-4 листочков. Поверхность листьев
блестящая, края зубчатые.

Разросшееся в пышный куст растение очень красиво. Его можно культивировать в различных условиях.

Номафила прямая или лимонник (Nomaphila corymbosa Blume) из семейства акантовых (Acanthaceae) -
одно из самых любимых растений аквариумистов.

Растет в болотах и под водой в континентальной части юго-восточной Азии.

Высота 40-60см. Стебель зеленый. Листья черешковые, длиной до 15см, могут быть покрыты
волосками. Листовая пластинка длиной до 12см, шириной до 4см, продолговатой формы, основание
клиновидное, верхушка острая, сверху светло-зеленая, снизу беловато-зеленая. Лепестки венчика
голубые.

Культивируется при умеренном освещении и температуре воды 22-28°С. Растение лучше растет в воде
при dH выше 8° и рН 7-8,5.

Кубышка японская (Nuphar japonicum De Candolle).

Растет в Японии.

Листовая пластинка длиной до 30см, шириной до 12см, ланцетной или яйцевидной формы, волнистая,
основание стреловидное, светло-зеленая. Цветки желтые.

Разновидность Nuphar japonica var. rubrotinctum с красновато-коричневыми листьями и оранжево-
красными цветками.

Солитер. Сажают в бедный питательными веществами грунт, чтобы не так быстро образовывались
плавающие листья. Освещение сильное. Температура воды 20-24°С.

Размножают делением корневища.

Рдест малайский (Potamogeton malaianus Miq). Растет в тропиках Азии в стоячей и медленно текущей
воде.

Стебель удлиненный, прямостоячий. Междоузлия около 10см. Листорасположение очередное. Листья
черешковые. Листовая пластинка длиной до 10см, шириной 0,5-1,5см, линейной формы, слегка
волнистая, нежно-зеленая с сетчатым рисунком. Молодая листовая пластинка красно-коричневая (при
слабом освещении светло-зеленая).

Сажают группой на заднем плане. Освещение умеренное. Вода: 24-30°С, dH 8-15°, рН 7-8.
Размножается черенками и отводками на ползучем побеге.

Ротала индийская (Rotala indica Willdenow-Koehne) из семейства дербенниковых (Lythraceae) широко
распространена в тропической Азии.

Корневище ползучее, с большим количеством листовых почек; придаточные корни белые; стебли
круглые, стройные, восходящие, боковые ответвления образуются редко. Новые побеги отходят от
основания корневища. Листья на стеблях расположены супротивно, в мутовке обычно 2-3 листочка.
Листья по форме похожи на ланцетные, 0,3-2,5см длины, сочно-зеленые. Побеги, достигающие
поверхности воды, продолжают расти над ее поверхностью. Из пазушных почек они развивают мелкие,
простые, густо-розовые цветки.

Ряска маленькая (Lemna minor Linne).
Распространена в Европе, Азии, Африке в водоемах со стоячей и медленно текущей водой.

Имеет форму округлояйцевидной зеленой пластинки, которая представляет собой видоизмененный
безлистный стебель длиной 2-4,5мм и шириной 2-3мм. С одной стороны пластинка ветвится, а снизу от
нее отходит тонкий полупрозрачный корешок, конец которого заключен в так называемый кармашек.
Роль корешков чисто механическая - содействовать равновесию пластинки.

Цветет ряска очень редко, образуя сильно упрощенные цветки из пестика или тычинки, без признаков
околоцветника. Размножается в основном отростками, которые отходят от пластинки и со временем
становятся самостоятельными растениями.

Если растение осенью подвергалось заморозкам" оно отмирает и погружается на дно. Молодые зачатки
побегов от мороза не страдают, они перезимовывают на дне, а весной поднимаются на поверхность.
Зимуют растения подо льдом, не вмерзая в него и не теряя жизнеспособности.

Разрастаясь, ряска выделяет большое количество кислорода и является хорошим очистителем воды. В
аквариуме размножается так же быстро, как в естественных водоемах, а пластинка ее достигает 5мм
длины и 3мм ширины.

Ряска трехдольная (Lemna frisuica Linne). Широко распространена в водоемах Европы, Азии, Северной
Америки, Австралии. Обитает в толще воды, а в период цветения всплывает на поверхность. Пластинки
у нее полупрозрачные, часто с тремя дольками, светло-зеленого цвета, ланцетной формы, длиной до
1,25см.

Побеги долго остаются соединенными с материнской особью и образуют многопластиночные группы.
При благоприятных условиях эта ряска может образовывать густые и большие колонии в толще воды, а
в период цветения - на поверхности

                                              Рыбы

Акантофтальмы (Acanthophthalmus) - из семейства вьюновых (Cobitidae).

Населяют полуостров Индокитай и острова юго-восточной Азии. Чаще всего встречаются в медленно
текущих ручьях и канавах с мягким грунтом.

Тело червовидное, слабо уплощено с боков в области хвоста. Боковая линия отсутствует, чешуя мелкая,
на голове отсутствует. Голова маленькая, глаза защищены тонкой, прозрачной кожистой пленкой. Под
каждым глазом раздвоенный на конце шип. Рот нижний, три пары усиков. Плавники маленькие,
спинной отнесен на заднюю половину тела.

По светлому основному фону тела проходят черно-коричневые поперечные полосы, число и плотность
которых может варьироваться у каждого вида, что сильно затрудняет их определение.

У самки несколько более плотное брюхо, в котором могут быть видны прозрачные, зеленоватые
икринки.

Мирные донные рыбы. Становятся активными с наступлением сумерек. Любят чистую, прозрачную
воду, укрытия от света и мягкий грунт (можно песок), в который охотно зарываются. Питаются
мелкими, живущими в грунте организмами, а также отбросами органического и растительного
происхождения.

Можно содержать в общем аквариуме.

Оптимальные условия содержания: температура воды: 22-30°С, dH 5-20°, рН 6,5-7,2. Кормят мотылем,
трубочником, 20% составляет корм растительный.
Разведение без инъекций удавалось редко. Рыбы поедают икру, поэтому на дно кладут сепараторную
сетку, а рыб после нереста удаляют. Инкубационный период 1 сутки. Мальки через 4 дня плывут и
берут корм - инфузорий, мелко нарезанного трубочника. На нерест сажают в возрасте более 1 года.

Некоторые виды.

Джохорский колючеглаз (Acanthophthalmus cuneovirgatus Raut).

Родина - Индия, Малайзия (штат Джохор).

Длина до 5,5см.

Окраска оливково-желтая с 12 вертикальными клиновидными черно-коричневыми полосами до средней
линии тела. Грудные плавники у самца утолщены. Самка крупнее, полнее самца с перламутровым
глянцем на боках.

Акантофтальм Кюля (Acanthophthalmus kuhli Cuvier-Valenciennes).

Водятся на полуострове Малакка, островах Калимантан, Суматра и Ява.

Самка длиной до 12см, самец-до 10см.

Тело от желто-оранжевого до красного цвета с 15-20 широкими черно-коричневыми поперечными
полосами, которые охватывают все тело только у головы. Нижняя часть тела светлее.

Разведение - как у вышеописанных рыб.

Анабас или рыба-ползун (Anabas testudineus Bloch). Рыбы из семейства анабасовых (Anabantidae).
Населяют юго-восточную Азию, от Индии и Шри-Ланки до южной части Китая, Малайзию, Индонезию
и Филиппины. Держатся в водоемах с медленно текущей и стоячей пресной водой (илистые пруды,
озера, канавы, рисовые поля, заросшие травой), а также в солоноватой воде.

Дышит с помощью жаберного лабиринта, и атмосферный воздух рыбе необходим.

Длина до 25см, в аквариуме обычно до 16см. Тело вытянуто в длину, профиль спины и брюха почти
прямой, рот конечный. На краю жаберной крышки многочисленные шипы.

Основная окраска тела от серо-коричневой до серо-зеленой, есть оранжевые экземпляры. Спина темнее,
брюхо желтоватое. При возбуждении окраска темнеет, и появляются темные поперечные полосы.
Плавники оранжевые или красноватые. У самца более яркая окраска. Самка полнее, особенно в области
брюха.

Рыба хищная, пугливая, драчливая. Активна в вечерние и ночные часы. Может ползать по суше.

Содержат в видовом аквариуме, который надо закрыть хорошо прикрепленным покровным стеклом,
расположенным на высоте не менее 10см над поверхностью воды. Рыбы выпрыгивают за воздухом и
могут удариться о стекло. Им необходимы заросли растений, укрытия (камни, коряги), а также
свободное место для нереста. Начинать содержание нужно с группы молодых рыб, взрослые уживаются
с трудом. Вылавливать рыб сачком нельзя - они зацепляются за него шипами жаберной крышки,
поэтому следует осторожно загонять рыбу в стеклянный сосуд.

Оптимальные условия: температура воды 20-30°С, dH до 20°, рН 6,8-8. Корм живой (в том числе мелкие
рыбы, можно кусочки сырой говядины) и растительный.

Нерест стимулирует частая смена воды и повышение температуры (26-30°С). Рыбы икру и мальков не
трогают. Мальков кормят живой пылью.

Род бадисы (Badis) из семейства нандовых (Nandidae).
Самая известная из бадисов - рыба-хамелеон. (Badis badis Hamilton-Buchanan).

Населяет стоячие водоемы Индии.

Длина до 8см.

Тело вытянуто в длину, высокое, уплощено с боков, профиль спины слегка выпуклый.

Окраска может полностью измениться в течение нескольких минут.

Спина от оливкового до черно-голубого цвета, бок коричнево-желтый, коричневатый или зеленый с
голубым блеском, брюхо зеленоватое или голубоватое. Ото рта через глаз к началу хвоста идет черная
тонкая полоса. В отличие от самки, у самца заостренные спинной и анальный плавники.

Рыбы ведут скрытый образ жизни, держатся в нижнем и среднем слоях воды. Самцы территориальные
из-за этого между ними иногда происходят стычки.

Можно содержать в общем аквариуме со спокойными рыбами. Одиночный самец в общем аквариуме
очень агрессивен. Аквариум с зарослями растений, камнями, различными укрытиями. Освещение
рассеянное. Оптимальные условия содержания: температура воды 23-26°С, dH 5-20°, рН 6,5-7,5. Рыбы
не любят свежую воду. Корм: живой.

Нерестовый аквариум длиной от 40см на пару рыб, можно без грунта с темной подложкой. Крупный
камень среди растений и пещера. Освещение слабое, рассеянное, можно без него. Стимулирует нерест
добавление свежей мягкой воды и подъем температуры на 2-3°С. Корм для мальков: живая пыль, можно
яичный желток.

Барбусы или пунтиусы (Barbus) принадлежат к семейству карповых (Cyprinidae).

Населяют южную и юго-восточную Азию, Африку и Европу.

Тело умеренно или сильно вытянуто в длину. Рот конечный или нижний. Хвост двухлопастной.

У самок более полное брюхо.

Почти все виды стайные, подвижные, прыгучие, мирные. Можно содержать в общем аквариуме, но не с
рыбами, у которых удлиненные или вуалевые плавники, поскольку барбусы могут их оборвать.
Аквариум удлиненной формы, закрытый сверху, местами заросли растений, можно камни, коряги, но
обязательно достаточное место для плавания. Содержать стайку не менее 6 экземпляров. Оптимальные
условия содержания для большинства видов: температура воды 22-26°С, dH 4-20°, рН 6,5-7,5. Берут
любой корм.

Разведение в нерестовом аквариуме с сепараторной сеткой на дне: большинство видов едят икру. Куст
мелколистных растений. Слабая аэрация. Освещение лучше естественное. Самок и самцов перед
посадкой на нерест рассаживают на 7-10 суток и хорошо кормят. Самцов - в основном живым кормом,
самок - с большой добавкой растительного. На нерест сажают небольшую группу рыб с преобладанием
самцов, можно 2 самца и 1 самку, в крайнем случае пару. Стимулирует нерест многих видов подмена
части воды мягкой и постепенный подъем температуры. Вода для большинства видов: температура 25-
28°С, dH 4-10°, рН 6,5-7. Нерест обычно происходит в утренние часы. Икру можно оставить в
нерестовом аквариуме, удалив из него рыб или перенести в инкубатор. Уровень воды понижают до 10
ем, половину объема заменяют свежей с теми же параметрами, некоторые аквариумисты затеняют
аквариум. Инкубационный период 1-2 суток, мальки плывут через 2-5 суток. Начальный корм: живая
пыль.

Некоторые виды барбусов.

Барбус вишневый (Barbus titteya Deraniyagala).
Населяют воды Шри-Ланки. Держатся в тенистых местах ручьев и речек низменностей.

Длина до 5см. Одна пара усиков.

Спина зеленовато-коричневая, бок желтоватый, красноватый или малиново-красный. От рыла до хвоста
идет черная полоса, над ней расположены: спереди - золотистая, сзади - зелено-голубая полосы. Задняя
полоса может иметь снизу красную кайму. Под черной полосой иногда видны ряды темных точек.
Радужная оболочка глаза сверху кроваво-красная. Плавники желтоватого или красного цвета.

Самец стройнее, лучше окрашен, плавники красные. Анальный плавник с тонким темным краем. Самка
может иметь однотонную окраску со слабо видимой темной полосой. Плавники желтые.

Самцы постоянно соперничают между собой, но не наносят друг другу повреждений. При стычках
побежденный принимает окраску самки.

Барбус зеленый (Barbus semifasciolatus Gunther).

Населяют юго-восток Китая, Вьетнам и остров Хайнань.

Длина до 10см, в аквариуме до 7см. Одна пара очень коротких усиков.

Спина красно-коричневого с желтизной цвета. Бок зеленоватый, в нижней части тела латунно-желтый.
Брюхо беловатое, во время нереста оранжево-красное. На боку 5-7 черных поперечных полос. Чешуя с
темной каймой образует на теле сетчатый рисунок. Непарные плавники от красноватого до кирпично-
красного цвета.

Самец меньше, стройнее, лучше окрашен.

Мирные, стайные, пугливые рыбы, держатся в среднем и нижнем слоях воды. В аквариуме наряду с
зарослями растений должно быть хорошо освещенное место для плавания. Из-за обильных выделений
рыб желателен механико-биологический фильтр или обязательная еженедельная смена одной пятой
объема воды. Температура воды 19-24°С.

Барбус Шуберта (Barbus "Schuberti").

Искусственная форма, предположительно выведена Т. Шубертом от зеленого барбуса.

Длина до 7см.

Окраска тела блестящая золотисто-желтая до красновато-желтой. У основания хвоста черное пятно. На
боку продольная зеленоватая полоса с черными пятнами. Плавники от оранжевого до красного цвета.

Самец меньше, стройнее, более интенсивно окрашен. У самки рисунок из черных пятен может пропасть
или быть не так четко выражен.

Барбус футунио (Barbus phutunio Hamilton-Buchanan).

Рыбы водятся в ручьях, болотах и маленьких водоемах восточной части Индии и Шри-Ланки.

Длина до 4см.

Телосложением похожи на барбуса суматранского. Переливаются синей, золотистой, серебристой
окраской. Блестящее тело пересекают 5 поперечных темно-синих полос. Плавники оранжевые, только
грудные бесцветные.

Условия содержания такие же, как у вышеописанных бурбусов.

Барбус клоун, он же барбус Эверетта (Barbus everetti Boulenger).
Населяют район вблизи Сингапура и острова Калимантан.

Длина до 14см, в аквариуме до 10см.

Спина от красно-коричневого до коричневого цвета. Бок серебристый, блестящий, с желтоватым,
голубоватым или красноватым отливом, с черно-голубыми, вытянутыми в поперечном направлении,
пятнами. Плавники от красноватого до насыщенно-красного цвета.

Самец меньше, с более насыщенной окраской.

Рыбы подвижные, мирные, стайные, держатся в среднем и нижнем слоях воды. Из-за обильных
выделений рыб желателен механико-биологический фильтр или обязательная еженедельная смена
одной пятой объема воды. Обязательно давать, наряду с живым, растительный корм, иначе рыбы будут
обрывать мягкие листья растений.

Нерестовый аквариум не менее 80см длины на пару, желательно установить так, чтобы он был освещен
восходящим солнцем. Вода dH 6-12°, рН 6,6-7.

Барбус огненный (Barbus conchonius Hamilton, Buchanan).

Населяют северо-восток Индии и Бангладеш. Держатся в стоячей и медленно текущей воде.

Длина до 15см, в аквариуме до 8см.

У самца спина блестящего зеленого до оливково-зеленого цвета, бок и брюхо серебристые с
желтоватым до красноватого отливом. В начале хвоста черное пятно в золотистой окантовке.

Самец меньше самки, стройнее, в период нереста приобретает красный цвет. Плавники красноватые,
спинной плавник с черным кончиком. Самка от серо-зеленого до тускло-бронзового цвета, с почти
бесцветными плавниками. Перед нерестом сильно полнеет.

Рыбы мирные, стайные, подвижные, занимают все слои воды. Чувствительны к недостаточному
содержанию кислорода. При недостатке растительного корма обкусывают мягкие листья растений.

Барбус суматранский (Barbus tetrazona tetrazona Beecker).

Населяют острова Калимантан и Суматра.

Длина до 6см.

Спина коричневатого до оливкового цвета, бок с красновато-коричневым отливом и золотистым
блеском краев чешуи. По телу проходят 4 насыщенно-черных поперечных полосы. Спинной плавник
черный с красным верхом, остальные плавники красные.

У самца рыло, верхний край спинного плавника и крайние лучи хвоста интенсивного красного цвета.

Рыбы стайные, мирные, держатся в среднем и нижнем слоях воды. При содержании в маленьком
аквариуме могут потерять способность размножаться. В старой, редко сменяемой воде подвержены
заболеваниям. Специалисты рекомендуют, чтобы треть корма была растительная.

Барбус черный (Barbus nigrofasciatus Gunther).

Населяют лесные ручьи нагорий Шри-Ланки.

Длина до 7см.

Спина зеленоватая, бок серовато-желтый с 3-4 темными поперечными полосами. Края чешуи блестят
серебристым, золотистым или зеленоватым цветом. Рыло красноватое.
В период нереста у самца передняя часть тела становится пурпурно-красной, а задняя - насыщенно
черной. Спинной плавник черный, анальный - черновато-красный, хвост темный. У самки четче
выступает рисунок полос.

Рыбы мирные, стайные, очень подвижные, держатся в среднем и нижнем слоях воды. Желательно
содержать не менее 10 экземпляров в аквариуме длиной от 100см, местами с зарослями и плавающими
растениями. В очень светлом и бедном укрытиями аквариуме рыбы становятся пугливыми.

Рыбы семейства белонтиевых (Belontidae) населяют Шри-Ланка, полуостров Малакка, острова
Калимантан, Суматра и Ява.

Тело у них эллипсовидное, вытянуто в длину, с боков уплощено. Рот верхний, губы вздутые. Спинной и
анальный плавники длинные, низкие, на конце вытянутые.

Дышат атмосферным воздухом с помощью жаберного лабиринта. Пугливые. Засыпая, часто лежат на
боку (иногда днем). Можно содержать в общем аквариуме с такими же по размеру рыбами, но лучше
парами в видовом. Аквариум должен быть закрыт сверху, чтобы над поверхностью воды был теплый
воздух, иначе рыбы, захватывая холодный воздух для дыхания, могут простудиться. Любят заросли и
плавающие растения, коряги и другие укрытия. Оптимальные условия содержания: температура воды:
22-26°С, dH 4-20°, рН 6,5-7,5. Корм: живой и заменители.

Нерест парный, как в общем, так и в нерестовом аквариуме с крупнолистными и плавающими
растениями. Температура воды 26-30°С. Самец охраняет территорию, очень агрессивен, прогоняет
остальных рыб. Он строит гнездо из пены под листьями плавающих растений, но рыбы могут
икрометать и без постройки гнезда, под крупными листьями, к которым прикрепляют икру, или вообще
оставить ее плавать на поверхности. Обычно самец ухаживает за икрой. Описаны случаи, когда самка
защищала территорию, но обычно ее удаляют из нерестового аквариума. Сытый самец мальков не
трогает. Инкубационный период 1-2 суток, мальки плывут через 3-5 суток. Кормят их живой пылью.

Некоторые виды рыб этого семейства.

Макропод Хассельта (Belontia hasselti Cuvier-Valenciennes).

Населяют полуостров Малакка, острова Калимантан, Суматра и Ява. Держатся в светлых, чистых, с
медленным течением водоемах.

Длина самца до 19,5см, самки - до 17,5см.

Тело коричневато-желтого цвета, спина темнее, брюхо светлее. При возбуждении, при испуге и во
время сна на теле выступают широкие, неправильной формы, темные с фиолетовым отливом
поперечные полосы. Радужная оболочка глаза черного цвета.

Самец с более стройным телом. Спинной и анальный плавники у него крупнее и сильно вытянуты. На
хвосте ясно выступает сетчатый рисунок, в стрессовой ситуации в каждой его клетке появляется черное
пятнышко. Удлиненные лучи брюшного плавника насыщенно-желтого цвета. Самка светлее,
удлиненные лучи брюшного плавника слегка желтоватые.

Макропод цейлонский (Belontia signata Gunther). Населяют воды Шри-Ланки. Держатся в горных реках
среди водных растений и корней деревьев, а также в реках и прудах низменностей, близ берегов, среди
растений. Длина самца до 14,7см, самки - до 13,5см. Молодые рыбы серо-зеленого или оливково-
зеленого цвета. С возрастом они становятся красноватыми, а затем красно-коричневыми с неясным
рисунком из светлых полос на боку. Непарные плавники имеют ту же окраску.

У самца спинной и анальный плавники заострены и вытянуты, самка полнее и бледнее окрашена.

В семейство белонтиевых входит род Бетта (Betta). Населяют эти рыбы полуострова Индокитай и
Малакка, острова Калимантан, Суматра и Ява. Держатся в богатых растительностью ручьях, мелких
речках, канавах, а также в болотистых водоемах низменностей и горных мест.
Тело вытянуто в длину, стройное, почти круглое в поперечном сечении. Спинной плавник короткий,
анальный плавник длинный, могут быть с вытянутым концом. Первые лучи брюшного плавника
удлинены.

Рыбы дышат атмосферным воздухом с помощью жаберного лабиринта.

Можно содержать в общем аквариуме, который должен быть закрыт сверху, чтобы над поверхностью
воды был теплый воздух, иначе рыбы могут простудиться. Заросли растений и коряги предоставят
самкам укрытия от преследования самцов. Оптимальные условия содержания: температура воды 24-
26°С, dH 4-15°, рН 6-7,5. Корм живой и заменители.

Нерест парный, как в общем, так и в нерестовом аквариумах. У одной группы рыб самец строит на
поверхности воды гнездо из пены, под которым происходит икрометание, затем он ухаживает и
защищает от других рыб икру и личинок. Нерестовый аквариум длиной от 25см для пары, без грунта, с
темной подложкой, несколькими кустами растений для самки и плавающими растениями. Пару перед
посадкой на нерест в течение недели держат раздельно. Сначала сажают самца, затем через несколько
часов - самку с припухшим брюхом. Температуру воды поднимают на 2-3°С. После нереста самку
удаляют, самца убирают, когда поплывут мальки. Инкубационный период 1-2 суток, мальки плывут
через 1-5 суток. Уровень воды понижают до 5см или переводят мальков в выростной аквариум с таким
же уровнем воды, который затем повышают по мере роста мальков. Кормят мальков живой пылью.

У другой группы рыб самец инкубирует икру во рту. Нерестовый аквариум должен быть с мелким
грунтом, местами зарослями и плавающими растениями, можно с пещерой. Пара образует территорию,
защищая ее от других рыб в общем аквариуме. Икрометание обычно над свободным, затененным
участком грунта. Самец инкубирует икру во рту, спрятавшись в укрытие. В общем аквариуме самка
охраняет территорию, в нерестовом ее можно удалить. Мальки выплывают через 9-12 суток. Мальков
кормят мелкими науплиями циклопа, артемии.

Некоторые представители рода Бетта.

Бетта черная, она же петушок карликовый, она же петушок черный (Betta imbellis Ladiges).

Населяют болотистые водоемы, рисовые поля и канавы полуострова Малакка.

Длина до 5см.

Тело охряного цвета с коричневатыми поперечными полосами. Плавники оранжево-красноватые.

Перед нерестом самец становится черно-голубым с пятнышками, переливающимися голубоватым и
зеленоватым цветом.

Рыбы мирные, можно содержать несколько самцов с самками в крупном заросшем растениями
аквариуме.

Петушок или бойцовая рыбка (Betta splendens Regan).

Населяют полуострова Индокитай и Малакка. Держатся в стоячих и очень медленно текущих, сильно
заросших растительностью водоемах с болотистым дном.

Длина до 6см.

Окраска дикой формы варьирует в зависимости от места происхождения. Обычно темно-коричневая с
рядами блестящих зеленых пятнышек.

Самец с крупными плавниками красно-коричневого цвета с лучами блестящей зеленой или голубой
окраски. Самка с короткими плавниками, на теле, кроме периода нереста, часто видны темные
поперечные полосы.
В результате селекции выведены формы петушков с различной окраской (синяя, зеленая, красная и др.)
и вуалевыми плавниками.

Можно содержать в общем аквариуме, но не с рыбками с вуалевыми плавниками, поскольку петушки
могут их откусить. Самцы очень агрессивны по отношению друг к другу, и драка обычно заканчивается
гибелью одного из них. Можно содержать в очень крупном аквариуме с густыми зарослями растений
совместно выращенных самцов, но и тогда не избежать оборванных плавников в результате стычек за
территорию. Лучше содержать одного самца с несколькими самками. Не стоит содержать пару: самец
будет постоянно преследовать не готовую к нересту самку. Аквариум следует закрыть сверху, рыба
иногда выпрыгивает из воды. Можно содержать одного самца, или самцов в разных аквариумах. В этом
случае аквариумы могут быть маленькими, от 3-5 литров.

На нерест лучше сажать в возрасте 6-12 месяцев.

Род боции (Botia) из семейства вьюновых (Cobitidae) населяет Таиланд. Держатся большей частью в
ручьях.

Рыбы пугливы, миролюбивы, иногда наблюдаются стычки между представителями своего вида.
Занимают нижний слой воды. Днем держатся в укрытиях, ночью обследуют грунт в поисках пищи.

Можно содержать в общем аквариуме, в котором должны быть укрытия, местами заросли растений.
Оптимальные условия содержания: температура воды 24-26°С, dH 5-20°, рН 6-7,5. Вода должна быть
богатая кислородом и чистая. Корм живой, растительный и заменители.

Боция Леконта (Botia lecontei Fowler).

Длина до 15см.

Спина серо-зеленая, бок зеленоватый с голубым или фиолетовым отливом. На хвосте темно-серое
пятно. Плавники от оранжевого до красного цвета,

Нерестовый аквариум 150 л с сепараторной сеткой. Сильная аэрация. Оптимальные условия
содержания: температура воды: 28°С, dH 3,5°, рН 7. После нереста рыб удаляют. Начальный корм -
живая пыль и растертая в пудру зелень.

Род брахигобиус (Brachygobius) из семейства бычковых (Gobiidae) населяют тропики Азии - от Индии
до Малайзии, Индонезию и Филиппины. Держатся в различных мелких водоемах, реках, каналах и
канавах с пресной и солоноватой водой.

Тело короткое, в передней части почти цилиндрическое, сзади слегка уплощено с боков.

Самец всегда окрашен ярче, в период нереста у него могут исчезать поперечные полосы. В период
нереста самка приобретает насыщенную окраску.

Мирные, донные рыбы. Любят укрытия. Лучше содержать в видовом аквариуме. Оптимальные условия
содержания: температура воды 24-30°С, dH 5-20°, рН 6,5-8, с добавлением морской или поваренной
соли из расчета 1-3 г/л. Кормят живым кормом, который рыбы берут на грунте.

Нерест парный, как в видовом, так и в нерестовом аквариуме, который должен быть длиной от 25см.
Температуру поднимают на 2-3°С. Самец занимает укрытие (камни, коряга, керамическая трубка и т.п.)
и отгоняет от него других рыб. Отложенная там икра (до 300 икринок) охраняется самцом, самку можно
удалить. После выклева личинок через 4-6 суток можно удалить и самца. Кормят мальков живой
пылью.

Бычок золотополосый или бычок обыкновенный (Brachygobius xanthozona Bleeker).

Водятся на островах Калимантан, Суматра и Ява. Держатся в устьях рек с солоноватой и пресной водой.
Длина до 6см.

Окраска очень привлекательна. На грязно-желтом или желтом фоне тела и плавников расположены
поперечные полосы или пятна коричневатого, иногда почти черного цвета. Самец отличается от самки
большей стройностью и подвижностью.

Аквариум может быть небольшим (от 10 литров), желательно цельностеклянный. Обязательно в воду
добавляют поваренной соли из пропорции 1 столовая ложка (без верха) на 10 л. В аквариум сажают
криптокорины. Обязательны укрытия, поскольку рыбы любят затаиваться. Едят бычки только живой
корм.

Рыбы рода брахиданио (Brachydanio) из семейства карповых (Cyprinidae) населяют Бангладеш, Бирму,
восточную часть Индии, Малайзию, Таиланд и остров Суматра. Держатся в стоячей и медленно
текущей воде.

Тело у рыб стройное, вытянуто в длину, с боков сильно уплощено. Хвост двухлопастной.

Рыбы мирные, стайные, очень подвижные, прыгучие, любят свет и прозрачную, богатую кислородом
воду.

Можно содержать в закрытом сверху общем аквариуме, в котором наряду с растениями должно быть
достаточно свободного места для плавания. Кормят живым кормом и заменителями.

Перед посадкой на нерест самцов и самок держат 7-10 дней раздельно и хорошо кормят живым кормом.
На нерест можно сажать пару, но лучше двух самцов и одну самку или группу рыб с преобладанием
самцов. Нерестовый аквариум от 30 л на пару рыб с сепараторной сеткой и мелколистными растениями.
Вода свежая, с теми же параметрами, что и при содержании, уровень 8-10см.

Рыб сажают вечером и поднимают температуру на 2-3°С. Нерест обычно происходит утром при восходе
солнца или при включении освещения. После нереста рыб отсаживают, сетку и растения, отряхнув с
них икру, убирают. Начальный корм инфузории, коловратки.

Некоторые представители рода брахиданио.

Данио голубой или данио таиландский (Brachydanio kerri Smith).

Населяют острова северной части Сиамского залива.

Длина до 5см.

Спина серо-голубая с красноватым отливом, бок блестящий (от голубого до зелено-голубого цвета) с
золотистыми или красно-золотистыми продольными линиями, брюхо голубовато-белое. Плавники
желтоватые или серо-зеленые.

Самец стройнее, более интенсивно окрашен, у самки в окраске преобладают сероватые тона.

Рыбы держатся во всех слоях воды.

Данио леопардовый (Brachydanio rerio var. frankei Meinken).

В природе не обнаружен.

Длина до 5см.

Основная окраска тела имеет оттенки от серо-белого до золотистого, с многочисленными темными
пятнышками, которые на хвостовом стебле могут образовать продольную полосу. Плавники
желтоватые, с мелкими темными крапинками.
Самка окрашена значительно светлее самца.

Рыбы держатся во всех слоях воды.

Данио рерио (Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan).

Населяют Бангладеш и восточную часть Индии.

Длина до 5см.

Есть вуалевая форма с сильно увеличенными хвостом, грудным и анальным плавниками.

Спина оливковая, остальная часть тела от серебристого до золотистого цвета с 4 черно-синими
продольными полосами.

У самца тело золотистое, у самки - серебристое.

Рыбы охотнее держатся в верхнем слое воды.

В целом рыбы крайне невзыскательные, любимцы начинающих аквариумистов. Едят любой корм.

Данио точечный (Brachydanio nigrofasciatus Day).

Распространены в реках и маленьких прудах Бирмы.

Длина до 4,5см.

Спина оливково-коричневая, бок желтовато-белый. Вдоль тела идет золотисто-коричневая полоса, в
окаймление черно-голубых полос. Под нижней полосой ряд голубых точек. Непарные плавники
желтовато-коричневого цвета, анальный плавник с голубыми точками и штрихами.

Самец меньше, брюхо желтовато-белое, у самки оно оранжевое.

Рыбы держатся во всех слоях воды.

К роду гиринохайлусов (Gyrinocheilus) семейства гиринохайлид (Gyrinocheilidae) относится всего три
вида рыб. Пищей для них служат преимущественно растительные обрастания на камнях и грунте.

Рот у этих рыб приспособлен для удержания на быстром течении и имеет вид присоски.

Гиринохайлус или присоска (Gyrinocheilus aymonieri Н. М. Smith).

Населяют горные ручьи Таиланда и острова Калимантан.

Длина до 25см, в аквариуме до 15см.

По окраске и форме напоминают пескаря. Тело сильно вытянуто в длину, невысокое. Строение рта
обеспечивает возможность присасываться к предметам, а также соскабливать водоросли.

Спинка оливковая, брюшко беловатое, вдоль тела от конца головы до основания хвоста идет черная
полоса с выступами вверх, над ней желтоватая полоса. В период нереста у самца на голове образуется
бугорок.

Рыбы находятся в постоянном движении, тщательно поедают все обрастания. Одной пары
гиринохайлусов в 100-литровом аквариуме достаточно для его постоянной кристальной чистоты.

С возрастом рыбы становятся территориальными и агрессивными, присасываются к крупным
спокойным рыбам, повреждая кожный покров. Держатся во всех слоях воды.
Можно содержать в общем аквариуме, но только с очень подвижными рыбами. Необходимы заросли и
укрытия, в том числе коряги. Оптимальные условия содержания: температура воды 23-26°С, dH 5-20°,
рН 6,5-7,8. Вода должна быть богатая кислородом, чистая. Кормят живым и растительным кормами,
возможны заменители. Растительный корм особенно необходим молоди рыб.

Рыбы рода данио (Danio) из семейства карповых (Cyprinidae) населяют водоемы со стоячей и проточной
водой от Индии до Таиланда. Это мирные, подвижные, стайные рыбы, держатся во всех слоях воды.

Можно содержать в общем аквариуме, лучше с подвижными рыбами. Аквариум сверху закрывают
обязательно. Растения сажают так, чтобы было обеспечено значительное место для плавания.
Оптимальные условия содержания: температура воды 21-25°С, dH 5-15°, рН 6-7,5. Обязательна
еженедельная подмена воды. Кормят как живым кормом, так и заменителями.

Нерест парный или небольшой группой с преобладанием самцов. Нерестовый аквариум для пары
длиной от 60см с уровнем воды 15-20см, на дне сепараторная сетка и на ней куст растений с мелкими
листьями. Оптимальные условия содержания: температура воды 26- 28°С, dH 5-10°, рН 6-6,8.
Необходима аэрация.

На нерест сажают вечером, утром с первыми лучами солнца начинается нерест. Производителей после
нереста удаляют. Мальков кормят инфузориями.

Данио малабарский (Danio malabaricus Jerdon).

Водятся в чистых текущих и реже в стоячих водах юго-запада Индии и Шри-Ланки.

Длина до 15см, в аквариуме до 10см.

Тело вытянуто в длину, профили спины и брюха равномерно выгнуты, бока сильно уплощены. 2 пары
усиков, из которых одна может отсутствовать. Хвост двухлопастной.

Спина оливково-зеленая, брюхо желтоватое или красноватое до оранжевого. Вдоль бока идут 3-4
блестящие, продольные, голубые полосы, которые разделены золотисто-красными полосами. За
жаберной крышкой несколько поперечных золотистых полос.

У самца средняя продольная голубая полоса продолжается по середине хвоста, а у самки она переходит
на верхнюю лопасть.

Рыбы предпочитают держаться в среднем и верхнем слоях воды.

Дермогенис карликовый, полурыл бойцовый (Dermogenys pusillus Bleeker) из семейства полурылов
(Hemirhamphidae).

Эти рыбки населяют Индонезию, полуостров Малакка и Таиланд. Держатся в пресных и солоноватых
ручьях и речках, а также в стоячей воде рукавов рек.

Длина самца до 6см, самки до 7см.

Тело сильно вытянуто в длину, невысокое, профиль спины прямой, с боков уплощено. Рот верхний,
нижняя челюсть вытянута далеко вперед. Спинной и анальный плавники отнесены назад, почти к
хвосту. Окраска зависит от места происхождения: либо желто-коричневая с металлическим блеском,
либо серебристая с голубоватым отливом. Нижняя челюсть с черной и часто еще с красной
продольными линиями.

У самца на спинном плавнике красное пятно, первые лучи анального плавника преобразованы в орган
осеменения. Икра оплодотворяется в теле самки, и ее покидают полностью сформировавшиеся мальки,
которые сразу же берут корм.
Рыбы держатся в верхнем слое воды. Сначала самки и самцы соперничают друг с другом, но без
серьезных травм. Затем устанавливается иерархия, и слабейший подчиняется более сильному.

Можно содержать в общем аквариуме с рыбами сходного размера, но лучше в видовом, где
дермогенисы полнее проявят себя. Аквариум закрытый сверху (рыбы прыгучи), с зарослями и
плавающими растениями, но и достаточным местом для плавания. Аэрация, фильтрация. Оптимальные
условия содержания: температура воды 22- 30°С, dH 8-20°, рН 7-8, можно добавить соль до 5 мг/л.
Кормят как живьм кормом, так и заменителями.

Рыбам нужны витамины. Три-пять капель раствора витаминов A, D, Е, F на масле (тетравит) пипеткой
закапывают внутрь кормушки (100х100мм). Желательно, чтобы капельки масла равномерно
распределились по поверхности воды. Затем тонким слоем равномерно насыпают в кормушку сушеную
дафнию.

Нерест происходит в общем аквариуме. Во время беременности самки, которая длится 4-6 недель,
нельзя добавлять свежую воду в больших количествах. Мальки прячутся от поедающих их взрослых
рыб среди плавающих растений, откуда их можно выловить и перевести в выростной аквариум. Для
сохранения потомства беременную самку с припухшим анальным отверстием и полным брюхом можно
перевести в отдельный аквариум с зарослями и плавающими растениями, откуда удалить после родов.
Самка мечет до 40 мальков. Кормят их живой пылью.

Золотая рыбка (Carassius auratus auratus Linne), карась, из семейства карповых (Cyprinidae).

У золотой рыбки много пород. Первые породы были выведены в Китае.

Длина до 30см. В аквариуме меньше.

Рыбы требуют просторных аквариумов с хорошим кислородным режимом. В 40-50-литровом аквариуме
могут жить не более 8 рыб и только при условии хорошей постоянной аэрации.

Расчет площади дна аквариума для посадки золотых рыбок в продуваемый аквариум: для короткотелых
рыб - 1,5 дм2 площади на каждые 10см длины тела, а для длиннотелых - 2 дм2. Если продувание воды
воздухом в аквариуме не проводится, то эти величины должны удвоиться, ежедневно надо менять
половину воды. Оптимальная температура содержания большинства пород 15-20°С. Химический состав
особого значения не имеет.

В аквариуме должна быть галька, поскольку рыбы любят рыть грунт и мутят воду. Фильтрация воды
обязательна. Из растений лучше сажать саггитарию, валлиснерию и кубышку.

Едят рыбки много. Кормят мотылем, дождевыми червями, скобленым мясом, смешанным с хлебом в
виде шариков величиной с горошину, гречневой, овсяной или пшеничной кашей, хлебом. Через
несколько минут после кормления остатки пищи следует обязательно убрать.

Золотые рыбки долгожители. Короткотелые породы живут до 15 лет, длиннотелые - до 30-35 лет.

Половозрелыми рыбки становятся на втором году жизни. Пол определить у них трудно, здесь нужен
опыт. Отличия таковы:

- передний луч грудных плавников у самца имеет зазубрины;

- самки плотнее самцов;

- при готовности к нересту у самцов на жаберных крышках появляются мелкие жесткие бугорки.

На нерест золотых рыбок лучше сажать в апреле- мае. Самцов отсаживают от самок. В аквариуме у
самок не должно быть растений. Производителей надо обильно кормить живым кормом: мотылем,
дождевыми червями, крупными дафниями.
На нерест помещают 2-3 самца на каждую самку.

В качестве нерестилища для короткотелых пород подходят 40-50-литровые аквариумы, для
длиннотелых - 60-100-литровые аквариумы. В нерестилище наливают свежую воду, слой ее должен
быть 20-25см, а температура 20-24°С. Необходимо установить продувание воды воздухом. Чистый
серый песок укладывают в аквариуме неравномерно. На более мелком месте гладкими камешками
прижимают перистолистник, элодею или подобные им растения.

Нерест начинается рано утром и длится несколько часов. Самцы преследуют самку. За первый нерест
самка выметывает до 3000 икринок. После нереста производителей удаляют.

В течение лета и при обильном питании одних и тех же рыб можно помещать на нерест несколько раз.

Личинки выводятся через 4-5 суток, мальки плывут через 2-3 дня. С этого времени их выкармливают
"пылью". По мере роста мальков рассаживают по более крупным аквариумам.

Наиболее распространенными породами золотой рыбки являются.

1. Буйвологоловка или ранчу.

Тело короткое, округлое, задняя часть профиля спины образует острый угол с верхним наружным краем
хвоста. На верхней части головы имеется массивный нарост, возникший из уплотнения кожи (начинает
образовываться с 3-месячного возраста). Спинной плавник отсутствует, хвост раздвоенный. Лучшими
считаются экземпляры красного цвета. Есть рыбы красного цвета с белыми пятнами на теле; с белым
телом, блестящим красным рылом и плавниками или с красной жаберной крышкой.

2. Веерохвост.

По форме похож на обычную золотую рыбку. В отличие от нее у этой рыбы раздвоенный хвост.

3. Водяные глазки.

Тело яйцевидное, с низкой спиной, округлое, профиль головы плавно переходит в профиль спины.
Глаза выглядят как наполненные жидкостью пузыри, свисающие по обе стороны головы. Спинной
плавник отсутствует. Остальные плавники парные. Хвост двухлопастной, не свисает вниз. Окраска
различная: оранжевая, серебристая, коричневая.

4. Вуалехвост.

Тело яйцевидное, округлое, профиль головы плавно переходит в профиль спины. Спинной плавник
стоит вертикально, его передние лучи по длине равны высоте тела. Передние лучи брюшных плавников
такого же размера. Хвост и анальный плавник парные. Хвост ровный, без лопастей, спадает складками
вниз, почти равен длине тела. Окраска различная.

5. Жемчужинка.

Тело округлое, спина низкая, профиль головы плавно переходит в профиль спины, чешуя
куполообразно приподнята. Спинной плавник стоит вертикально, непарный. Остальные плавники
парные. Первые лучи спинного плавника длиной равны половине высоты тела. Брюшной плавник такой
же высоты. Хвост двухлопастной, на треть длины вырезан, не свисает. Тело золотистого или
оранжевого цвета, с крупными, выпученными, похожими на жемчуг чешуйками.

6. Комета.

Тело эллипсовидное, вытянуто в длину. Хвост длиннее, чем три четвертые длины тела, двухлопастной с
глубоким вырезом. Окраска различная.

7. Красная шапочка.
Тело округлое, спина низкая. Спинной плавник отсутствует. Плавники раздвоенные. Хвост
двухлопастной, с округлыми краями, свисает вниз. Окраска серебристая с металлическим блеском,
верхняя половина головы оранжевого или красного цвета.

8. Львиноголовка.

Тело яйцевидное, округлое, спина низкая. Голова и жаберная крышка покрыты наростом, по строению
похожим на ягоду малины. Спинной плавник отсутствует. Все плавники парные. Хвост двухлопастной,
край верхней лопасти не должен опускаться ниже линии спины. Окраска различная.

9. Львиноголовка китайская, красная.

Тело яйцевидное, округлое, спина низкая. Спинной плавник отсутствует. На верхней части головы и по
ее бокам массивный полупрозрачный нарост. Хвост вильчатой формы с 4 отростками. Тело золотистое
или светло-красное, нарост интенсивного красного цвета.

10. Небесное око.

Тело яйцевидное, округлое, спина низкая, профиль головы плавно переходит в профиль спины. Глаза
выступают над головой и направлены вверх. Спинной плавник отсутствует. Все плавники парные.
Хвост двухлопастной, край верхней лопасти не должен опускаться ниже линии спины. Окраска
различная.

11. Оранда.

Это тип вуалехвоста, отличающегося наростами на жаберных крышках и голове. Особым видом оранды
является Львиноголовка.

12. Помпон.

Тело яйцевидное, округлое, спина низкая, профиль головы плавно переходит в профиль спины, наросты
по обе стороны головы. Спинной плавник отсутствует. Все плавники парные. Хвост двухлопастной,
край верхней лопасти не должен опускаться ниже линии спины. Окраска различная.

13. Телескоп черный.

Тело яйцевидное, округлое, спина низкая, высота тела больше, чем половина длины, профиль головы
плавно переходит в профиль спины. Глаза на симметрично расположенных цилиндрических или
конических выростах выступают по обе стороны головы. Спинной плавник стоит вертикально.
Остальные плавники парные. Хвост ровный, свисает вниз, длиннее, чем три четвертые длины тела. Все
тело и плавники черные.

Существуют другие варианты окраски телескопа.

14. Шубункин.

У рыбы прозрачная чешуя, но окраска у нее чрезвычайно разнообразная. Шубункин бывает красный,
голубой, черный, желтый, белый, пятнистый. Особый интерес представляет ситцевый шубункин -
основной фон голубой, а по нему разбросаны пятна разных цветов.

Рыбы рода колиза (Colisa) из семейства белонтиевых (Belontidae) весьма популярны у аквариумистов.
Эти рыбы населяют нижнее и среднее течение рек Брахмапутра и Ганг, а также нижнее течение реки
Иравади.

Тело умеренно вытянуто в длину, эллипсовидное, с боков уплощено. Лучи брюшных плавников
нитевидно вытянуты, в них заключены органы вкуса и осязания. Дышат атмосферным воздухом с
помощью жаберного лабиринта.
Рыбы мирные, держатся в верхнем и среднем слоях воды. Можно содержать в общем аквариуме,
который нужно закрыть сверху, чтобы над поверхностью воды был теплый воздух. В аквариуме
должны быть заросли, плавающие растения, коряги. Оптимальные условия содержания: температура
воды 24-28°С, dH 5-15°, рН 6-7,5. Кормят живым кормом и заменителями.

Нерест может быть в общем аквариуме, но предпочтительнее в нерестилище. Там должны быть
несколько кустов растений с удлиненным стеблем и рассеченными листьями, достигающими
поверхности воды, и плавающие растения. Уровень воды 10см. Стимулирует нерест предварительное
содержание самок и самцов раздельно в течение 1-2 недель, более мягкая свежая вода и повышение
температуры на 2-3°С. На нерест сажают пару (аквариум от 40см длины) или группу рыб с
преобладанием самок. Самец строит гнездо из пены, под которым происходит нерест. Самку удаляют.
Самец охраняет икру и личинки. Гнездо с икрой можно перенести в инкубатор, но в этом случае самец
может потерять способность ухаживать за потомством. Кормят мальков инфузориями и коловратками.

Некоторые представители рода.

Колиза хуна, гурами медовый (Colisa chuna Honey).

Населяют реки Брахмапутра и Ганг. Держатся в водоемах, заросших растениями.

Длина до 4,5см.

У самца спинной плавник на конце заострен, у самки скруглен. Основная окраска тела желто-
коричневая до оранжево-красной. От глаза до основания хвоста по боку проходит темно-коричневая
полоса, брюхо более светлое, серебристое.

В период нереста почти все тело самца, а также хвост и задняя часть плавников становятся медово-
желтого или темно-красного цвета. Передняя часть головы, грудь, брюхо и передняя часть анального
плавника - от темного до черного цвета с зеленоватым отливом, спинной плавник с широким светло-
желтым краем, сужающимся к концу. Нитевидные лучи оранжево-красные.

Колиза полосатая (Colisa fasciatus Bloch u. Schneider).

Населяют реки в Индии, Бирме, Таиланде и на Малаккском полуострове. Встречаются в прудах и
водоемах с медленным течением.

Самец длиной до 12см, самка до 8см.

У самца спинной плавник на конце заострен, у самки скруглен. Основная окраска тела самца от
красноватой до коричневатой, на боку проходят наклонные поперечные зелено-голубые полосы.
Жаберная крышка, грудь и брюхо отливают зелено-голубым цветом. Самка желто-коричневая до
коричневого цвета с зелено-голубыми наклонными поперечными полосами.

Лябиоза (Colisa labiosus Day).

Распространены в водоемах Индии и Бирмы.

Самец длиной до 9см, самка до 6см.

У самца спинной плавник на конце заострен, у самки скруглен. Основная окраска тела красновато-
коричневая с зелено-голубыми поперечными полосами на боку. Непарные плавники оливковые.
Спинной плавник с каймой красного цвета. Нитевидные лучи у самца красноватые, у самки - от
бесцветных до голубоватых.

Лялиус (Colisa lalius Hamilton-Buchanan).

Распространены в водоемах Индии, в реках Брахмапутра и Ганг. Любят водоемы, заросшие растениями.
Длина до 6см.

У самца спинной плавник на конце заострен, у самки скруглен. Тело самца зелено-голубого цвета с 13-
18 красными поперечными полосами, переходящими на непарные плавники. Передняя часть тела от
глаза к груди отливает насыщенным зелено-голубым цветом. Самка окрашена также, но значительно
бледнее.

Это одна из самых красивых аквариумных рыбок. Очень мирная, можно держать в общем аквариуме.

Лялиус красный (Colisa lalia var. Red).

Тело самца огненно-красного цвета, без полос.

Рыбы рода лабео (Labeo) из семейства карповых (Cyprinidae) населяют южную и юго-восточную части
Азии, а также Африку. Держатся в мелких, заросших растениями водоемах с прозрачной водой.

Тело длинное, профиль спины выгнут сильнее, чем профиль брюха. Рот нижний, характерны роговые
ворсинки у рта. Обычно две пары усиков. Плавники крупные, хвост двухлопастной.

Рыбы подвижные, территориальные. С возрастом становятся агрессивными, нападают на рыб других
видов красной окраски, зашедших на их территорию, держатся в среднем и нижнем слоях воды.

Можно содержать в общем аквариуме. При содержании нескольких экземпляров в группе существует
иерархия и наиболее сильный самец может заплывать на территории других рыб. В аквариуме растения
нужно располагать так, чтобы отдельные участки с укрытиями были разграничены и рыбы не видели
друг друга. Оптимальные условия содержания: температура воды 24- 26°С, dH 5-20°C, pH 6-7,5. Кормят
рыб живым кормом и заменителями.

Естественный нерест без гормональных инъекций очень редок.

Некоторые виды лабео.

Лабео двухцветный (Labeo bicolor Smith).

Населяют небольшие реки и озера Таиланда.

Длина до 30см, в аквариуме до 12см.

Все тело и плавники бархатисто-черные, хвост красный.

Лабео зеленый (Labeo frenatus Fowler).

Населяют северную часть Таиланда.

Длина до 18см, в аквариуме до 8см.

Тело серо-коричневое с зеленоватым отливом, по рылу через глаз до заднего края жаберной крышки
идет темная полоса. Плавники красновато-желтые. У самца анальный плавник может быть с черной
каймой.

Рыбы рода макроподов (Macropodus) из семейства белонтиевых (Belontidae) распространены на юго-
востоке Азии. Держатся в спокойных водоемах равнин и в устьях рек с солоноватой водой.

Дышит атмосферным воздухом с помощью жаберного лабиринта.

Тело у них вытянуто в длину, немного высокое, уплощено с боков, гибкое. Брюшные плавники
нитевидно удлинены. У самца концы спинного и анального плавников вытянуты и заострены.
Рыбы очень агрессивные, прыгучие, особенно во время нереста. Для совместного содержания нужно
выращивать вместе, иначе самец может убить непонравившуюся ему самку, не говоря уже о
смертельных драках самцов.

Можно содержать в общем аквариуме с рыбами других видов, если последние такого же размера и
выращены вместе с макроподами. Обычно содержат одного самца с несколькими самками. Аквариум
должен быть закрыт сверху. Оптимальные условия содержания: температура воды: 20-24°С, dH 5-20°,
pH 6-8. Кормят живым кормом и заменителями.

Нерест происходит как в общем, так и в нерестовом аквариуме (от 20 л для пары). Рыб за неделю до
посадки содержат раздельно, стимулирует нерест свежая вода и повышение температуры на 2-3°С. В
нерестовом аквариуме должны быть плавающие растения и заросли для укрытия самки. Самец строит
гнездо из пены на поверхности воды. Самка мечет до тысячи икринок, за которыми ухаживает самец.
Самку после нереста удаляют. Инкубационный период 2-3 суток, через 3-4 суток мальки плывут. После
этого самца удаляют. Мальков кормят живой пылью.

Некоторые виды рода макропод.

Макропод или райская рыбка (Macropodus opercularis Linne).

Распространен в водах рисовых полей Кореи, Китая, Южного Вьетнама.

Длина самца до 11см, самки до 8см.

Непарные плавники сильно развиты, у самца удлинены и оканчиваются нитями. Основная окраска
самца серо-зеленая до серого или коричневого цвета. На боку чередуются зеленые и красные
поперечные полосы. На жаберной крышке пятно от черного до темно-коричневого цвета с оранжевой
или красной окантовкой. Спинной и анальный плавники большей частью синеватые, но встречаются
красного и даже черного цвета. Хвост красный. Самка окрашена светлее. Интенсивность окраски резко
повышается с увеличением температуры.

Макроподы отличаются исключительной неприхотливостью как к объему аквариума (отлично живут в
3-литровой банке), так и к температуре, корму, химическому составу воды. Кормить лучше мотылем.

Купанус (Macropodus cupanus cupanus Cuvier-Valenciennes). Рыбы водятся в прибрежной зоне
маленьких водоемов Индии и Шри-Ланки.

В длину достигают 5-6см.

Хвостовой плавник у этих рыб заострен. Окраска очень изменчива. Обычно они красновато-
коричневые, в период нереста совершенно темные. Плавники голубоватые. Вдоль тела несколько полос.
У самца плавники более вытянутые, губы вздутые.

Рыбы рода оризиас (Oryzias) семейства карпозубых распространены в Юго-Восточной Азии, в
частности в Японии, Индии, на Малаккском полуострове, на островах Ява, Целебес, Шри-Ланка.

Это небольшие рыбы (4--5см), живущие в теплых мелких водоемах, густо заросших растениями.

Содержат рыб в сравнительно небольших аквариумах, желательно с большим зеркалом воды. К
химическому составу воды они невзыскательны, температура 20-25°С.

Для разведения используют 12-15-литровые аквариумы с плавающими на поверхности растениями.
Вода торфованная. Икрометание происходит после бурного ухаживания самца за самкой. Икра в виде
виноградной кисти повисает на животе самки. Она прикрепляет икринки к растениям. Производителей
убирают. Через две недели выводятся мальки. Кормят их инфузориями.

Медка японская или оризиас (Oryzias latipes Temminck-Schlegel).
Населяет южную часть Японии, Корею, остров Тайвань и прибрежную часть Китая.

Длина до 5см.

Тело вытянуто в длину, с боков уплощено, профиль спины почти прямой. Спинной плавник отнесен
далеко назад.

Основная окраска тела серая, переливающаяся зеленоватым или голубоватым тоном. Вдоль бока идет
узкая темная продольная полоса. Плавники прозрачные с оранжевой каймой. Имеются золотистая и
красная селекционные формы. Самец мельче, стройнее, спинной плавник у него на конце заострен.

Мирные, стайные, подвижные, пугливые рыбы, держатся в верхнем слое воды. Лучше содержать в
видовом аквариуме с зарослями. Оптимальные условия содержания: температура воды 20-25°С, dH 8-
18°, рН 7-8. Кормят живым кормом и заменителями.

Еще один популярнейший род рыб, которых с удовольствием держат в наших аквариумах, это род
расбора (Rasbora) семейства карповых (Cyprinidae).

Населяют южную и юго-восточную Азию, несколько видов обитают в Африке.

У большинства видов тело вытянуто в длину (некоторые виды с более коротким и сравнительно
высоким телом), несколько уплощено с боков. Хвост двухлопастной.

Это мирные, стайные, подвижные рыбы, которые держатся в верхних слоях стоячих и медленно
текущих вод. Как правило, это маленькие и очень маленькие рыбки. В аквариумах содержится и
разводится около 40 видов расбор, но большинство видов можно встретить только у коллекционеров,
специально занимающихся этим родом.

Для содержания расбор нужны просторные аквариумы. Вода желательна мягкая, торфованная, с
температурой в пределах 23-25°С, dH 4-12°, рН 6-7,2. Кормят рыб живым кормом и заменителями.

Перед посадкой на нерест самцов и самок 1-2 недели держат раздельно. Нерестовый аквариум с
сепараторной сеткой на дне, на ней кусты растений, для одних видов мелколистные, для других с
укороченным стеблем и крупными листьями. Аквариум должен быть длинный. Слой воды невысокий.
Стимулирует нерест свежая вода, увеличение температуры на 2-3°С и понижение dH.

Во время нереста рыбы могут выпрыгнуть, поэтому аквариум надо обязательно закрыть сверху. После
нереста производителей удаляют, уровень воды понижают до 10см. Аквариум затеняют.
Первоначальный корм - инфузории, коловратки.

Некоторые виды рода расбор.

Расбора колибри или расбора пятнистая (Rasbora maculata Duncker).

Обитают в западной части Индии, на полуострове Малакка и острове Суматра. Держатся в стоячих и
медленно текущих мелких водоемах, местами заросших растениями.

Длина до 2,5см.

Спина зеленовато-красная, бок желто-красный, брюхо с желтым оттенком. На грудном плавнике, у
основания анального плавника и на хвосте есть черно-голубые пятна. Спинной и анальный плавники с
черными пятнами. У самца преобладает красный цвет, у самки - желтый.

Рыб лучше содержать стаей в видовом аквариуме.

Нерестовый аквариум местами с густыми зарослями мелколистных растений, освещение слабое,
рассеянное.
Расбора гетероморфа, она же клиновидная или клинопятнистая (Rasbora heteromorpha Duncker).

Рыбы населяют канавы и пруды Таиланда, Южной Малайзии и большей части Индонезии.

Длина до 4,5см.

Тело вытянуто в длину, высокое, уплощено с боков.

Спина коричневая, бок серебристый с розовым до фиолетового оттенком. Брюхо беловатое. Под
спинным плавником начинается клиновидное, черно-голубое пятно, сразу резко сужающееся и
доходящее до корня хвоста. Спинной плавник и хвост частично оранжевые или красные, анальный
плавник красноватый. У самца низкий передний угол клиновидного пятна вытянут и часто доходит до
брюха, у самки он тупой на конце.

В нерестовом аквариуме кусты растений с укороченным стеблем и более или менее широкими
листьями.

Расбора клоун (Rasbora kalochroma Bleeker).

Рыбы живут на полуострове Малакка, островах Калимантан и Суматра.

Длина до 5см.

Тело вытянуто в длину, стройное.

Спина коричнево-красная с зеленоватым отливом, бок красноватый, брюхо от розового до желтовато-
белого цвета. От жаберной крышки до корня хвоста идет блестящая светло-зеленая полоса. На боку, в
передней и задней частях тела по черному пятну, которые иногда соединены неясной темной полосой,
часто в виде точек. Плавники кроваво-красные, кончик анального плавника черный. Самка полнее,
анальный плавник менее интенсивно окрашен.

В нерестовом аквариуме кусты растений с укороченным стеблем и более или менее широкими
листьями.

Расбора индийская или расбора синеполосая (Rasbora daniconius Hamilton-Buchanan).

Рыбы распространены в стоячих и проточных водах восточной части Индии, Шри-Ланки, Бирмы,
Таиланда и Малайзии.

Длина до 20см, в аквариуме до 10см. Тело вытянуто в длину, стройное, уплощено с боков.

Спина коричневая, бок серебристый с голубоватым отливом, брюхо беловатое. От рыла до корня хвоста
идет темно-голубая полоса, обрамленная золотистыми полосами. Плавники желтоватые, иногда
оранжевые.

Самец стройнее, лучше окрашен. У самки сильнее выгнут профиль брюха.

В нерестовом аквариуме необходимы кусты растений с укороченными стеблями.

Расбора краснохвостая (Rasbora borapetensis Smith).

Эти рыбы населяют воды Таиланда.

Длина до 5см. Тело вытянутое, стройное.

Спина оливковая, бок зеленовато-желтый с серебристым блеском, брюхо белое. Темная окантовка
чешуи создает сетчатый рисунок. От заднего края жаберной крышки до корня хвоста идет черная
продольная полоса, сопровождаемая сверху золотистой. У основания анального плавника есть черная
линия. Спинной плавник и хвост у основания красноватые, у некоторых экземпляров он полностью
красный.

В нерестовом аквариуме необходимы мелколистные растения.

Расбора огненная или расбора перламутровая (Rasbora vaterifloris Deraniyagala).

Эти рыбы населяют горные водоемы Шри-Ланки.

Длина рыб до 4см. Тело слабо вытянуто в длину, относительно высокое.

Спина оливково-зеленая, бок серо-зеленый, в отраженном свете приобретает серебристый блеск; брюхо
светло-оранжевое. Радужная оболочка глаза золотисто-красная. Непарные плавники золотисто-желтые,
оранжево-красные или просто красноватые. Самец стройнее, плавники у него крупнее, весь он более
интенсивной окраски.

В нерестовом аквариуме требуются мелколистные растения.

Расбора светлячок (Rasbora urophthalma Ahl).

Рыбы распространены на островах Калимантан и Суматра.

Длина рыб до 3см. Тело вытянуто в длину, стройное.

Спина красновато-коричневая, бок - желто-коричневый; брюхо желтовато-белое. От жаберной крышки
до корня хвоста идет черно-голубая продольная полоса, сопровождаемая сверху золотисто-красной
полосой. На корне хвоста есть черное пятно в желтой окантовке. Плавники голубоватые или
коричневатые. Первые лучи спинного и анального плавников черные. У самца на основании спинного
плавника имеется беловатое пятно, над которым проходит косая черноватая полоса.

На Калимантане водится локальная форма интенсивной красной окраски.

В нерестовом аквариуме необходимы заросли мелколистных растений и кусты с укороченными
стеблями и более или менее широкими листьями.

Расбора трехлинейная (Rasbora trilineata Steindachner).

Рыбы населяют полуостров Малакка и острова Калимантан и Суматра.

Длина рыб до 15см, в аквариуме до 8см. Тело вытянуто в длину, стройное.

Тело прозрачное, спина серо-желтая с зеленоватым отливом, бок серебристый и отливает перламутром;
брюхо серебристо-белое. Начинаясь под спинным плавником и оканчиваясь на внешнем крае хвоста,
через все тело проходит темная продольная полоса. Нижний край хвоста черного цвета. Чешуя с темной
окантовкой образует на теле сетчатый рисунок. Непарные плавники слабого коричнево-желтого цвета.
На каждой лопасти хвоста имеется поперечная полоса.

В нерестовом аквариуме необходимы мелколистные растения.

Гурами шоколадный (Sphaerichthys osphromenoides Canestrini) из семейства белонтиевых (Belontidae).

Рыбы населяют южную часть полуострова Малакка и острова Суматра и Калимантан. Держатся в
прудах и канавах под защитой свесившейся с берегов в воду растительности.

Длина до 6см.

Тело умеренно вытянуто в длину, немного высокое, уплощено с боков. Брюшные плавники с нитевидно
удлиненным первым лучом.
Общая окраска от шоколадно-коричневого до слабого красно-коричневого цвета, отчасти немного
отливает зеленоватым цветом. Чешуя с темной каймой. Все тело пересекают несколько поперечных
полос от светло-желтого до белого цвета.

Перед нерестом самец становится почти черным, у самки горло окрашивается в красноватый цвет.

Рыбы дышат атмосферным воздухом с помощью жаберного лабиринта. Они мирные по отношению к
другим видам рыб, несколько пугливы, держатся в среднем и нижнем слоях воды.

Аквариум должен быть закрыт сверху, в нем должны быть заросли и плавающие растения.
Оптимальные условия содержания: температура воды 26-30°С, dH до 10°, рН 6-7, уровень воды до 20см.
Едят гурами только живой корм.

В нерестовом аквариуме должен быть мелкий песок. Самка инкубирует икру во рту, держась у
поверхности под защитой плавающих растений. Самца удаляют. Мальки покидают рот самки через 14
дней. Кормить их следует живой пылью.

Очень популярная у аквариумистов рыбка кардинал (Tanichthys albonubes Lin Shuyen) относится к роду
танихтис (Tanichthys) семейства карповых (Cyprinidae).

Рыбы населяют ручьи с быстрым течением близ города Гуанчжоу (юг Китая).

Длина до 4см. Тело вытянуто в длину, стройное, немного уплощено с боков в передней части. Хвост
двухлопастной.

Спина темно-коричневая с зеленоватым отливом, бок коричневый, брюхо серебристо-белое. По
середине тела от рыла до хвоста проходят две примыкающие друг к другу полосы. Верхняя - узкая,
золотистая, нижняя - широкая, темно-коричневая; заканчиваются обе полосы у хвоста черным пятном.
Середина хвоста красная со светло-желтыми, иногда бесцветными, лопастями. Остальные плавники
желтоватые с красной каймой, за исключением грудных, у которых кайма узкая черная. Самец стройнее
самки.

Кардиналы - мирные, подвижные, стайные рыбы, держатся во всех слоях воды. Их можно содержать в
общем аквариуме. Оптимальные условия содержания: температура воды 18-25°С, dH 4-20°, рН 6-8.
Рыбки едят как живой корм, так и заменители.

Нерест происходит как в общем, так и в видовом аквариуме. Сажать лучше группу с преобладанием
самок. Нерест растянут на 2-4 недели. Самка мечет ежедневно по несколько икринок. Рыбы икру и
мальков обычно не трогают. Инкубационный период 2-3 суток, мальки плывут через 2-3 суток. Кормить
их следует живой пылью.

Селекционерами выведена форма с вуалевыми плавниками.

Куткутья (Tetradon cutcutia Hamilton-Buchanan) - рыба из рода четырехзубов (Tetradon) семейства
четырехзубов (Tetradontidae).

Родина ее - Индия и Малаккский архипелаг.

Длина до 10см.

Тело без чешуи, удлиненно-яйцевидной формы, округлое. Глаза крупные, подвижные. Хвост округлый.
Брюшные плавники отсутствуют.

Рыбы могут раздуваться, наполняя тело водой или воздухом.

Спина может иметь оттенки от темно-зеленого до оливково-зеленого, бок - от желтоватого до
светлосерого; брюхо грязно-белое. На боку темные пятна и темный сетчатый рисунок. Плавники
желтовато-серые до оливково-зеленых. У самца в период нереста на хвосте появляется красная кайма.
Можно содержать в крупном общем аквариуме с быстрыми рыбами, но лучше в видовом. Оптимальные
условия содержания: температура воды 25-28°С, dH 10-20°, рН 6,8-7,5, можно добавить соль до 5 г/л.
Необходима ежедневная смена одной десятой объема воды. В качестве грунта можно использовать
дробленые раковины.

Рыбы территориальны, драчливы, любят тенистые места и укрытия, обгрызают растения, в первую
очередь с мягкими листьями. Враждуют со всеми рыбами: они набирают в себя воды и сильной струей
стреляют в приближающихся рыб.

Кормить надо мотылем, дождевыми червями, моллюсками, трубочником.

Нерест парный. Аквариум берется от 200 л. Освещение слабое, рассеянное, естественное. Субстратом
чаще всего служат камни и пещеры. Нерест стимулирует свежая вода, повышение температуры и
усиленное питание. Самец ухаживает за икрой. Мальков кормят живой пылью и инфузориями.

Особое место в аквариумистике занимает род гурами (Trichogaster) из семейства белонтиевых
(Belontidae).

Населяют рыбы полуострова Индокитай и Малакка, острова Калимантан, Суматра и Ява. Держатся в
богатых растительностью ручьях, прудах и озерах.

Рыбы дышат атмосферным воздухом с помощью жаберного лабиринта.

Тело у них относительно высокое, вытянуто в длину, уплощено с боков. Рот маленький. Спинной
плавник короткий, анальный плавник длинный, брюшные плавники длинные, нитевидные.

Рыбы мирные, но в Маленьком аквариуме могут преследовать и убивать мелких рыб. Пугливы,
держатся в верхнем и среднем слоях воды.

Можно содержать в общем аквариуме, который желательно закрыть сверху, чтобы над поверхностью
был теплый воздух. Оптимальные условия содержания: температура воды 24-26°С, dH 5-20°, рН 6-7,5.
Кормят любым живым кормом и заменителями.

Нерестовый аквариум длиной от 50см, можно без грунта, местами заросли, желательно присутствие
риччии. Перед посадкой на нерест на 2 недели рассадить самцов и самок.

Нерест парный. На нерест сажают самца с несколькими самками или группу рыб, поскольку не каждый
самец способен оплодотворить икру. Стимулом к нересту служат повышение температуры до 26-30°С и
снижение dH до 4-10°, рН 6-7. Самец строит на поверхности воды гнездо из пены, иногда включая в
него риччию. После нереста самок можно удалить. Самец ухаживает за икрой и личинками.
Инкубационный период 1-3 суток, мальки плывут через 2-4 суток (после этого самца удаляют, уровень
воды понижают до 5-10см и держат таким, пока не сформируется лабиринт и рыбы не начнут хватать у
поверхности воздух ртом). Кормят мальков инфузориями, коловратками, можно яичным желтком.

Представители рода.

Гурами голубой (Trichogaster trichopterus sumatranus Ladiges).

Населяют остров Суматра.

Длина до 13см.

Тело зелено-голубое, на боку неправильной формы голубые поперечные полосы и два черных пятна,
одно в центре тела, другое на хвостовом стебле. На непарных плавниках разбросаны перламутровые
пятна.

Гурами жемчужный (Trichogaster leeri Bleeker).
Населяют полуостров Малакка, острова Калимантан и Суматра. Одна из самых красивых и обаятельных
рыб аквариума.

Длина до 12см.

Спина желто-коричневая, в падающем свете с сильным фиолетово-перламутровым блеском, бок и
непарные плавники голубоватые с многочисленными округлыми, беловатыми до желтоватых,
отливающими перламутром пятнами. По середине тела от рыла до основания хвоста проходит темная,
неровная продольная полоса. У самца горло, грудь и передняя часть анального плавника во время
возбуждения кроваво-красные.

Гурами лунный (Trichogaster microlepis Gunther).

Населяют Таиланд.

Длина до 18см.

Тело голубовато-серебристое, грудь при возбуждении красновато-желтая. Нити брюшных плавников у
самца оранжевые, у самки желтые.

Гурами мраморный (Trichogaster trichopterus "crosbi").

Выведены от голубых гурами.

Длина до 13см.

Тело голубое с темным до черного цвета рисунком под мрамор по всему телу.

Гурами пятнистый (Trichogaster trichopterus Pallas).

Населяют полуострова Индокитай и Малакка, острова Суматра и Ява.

Длина до 15см.

Спина оливковая, бок серебристый, слабо фиолетовый или зеленоватый, иногда видна слабая темная
продольная полоса. На боку два черных пятна, одно посередине, другое на хвостовом стебле. Плавники
зеленые или серые, с белыми, оранжевыми или желтоватыми пятнышками. К нересту серебристая
окраска темнеет, и появляются черно-бархатные поперечные полосы. Ирис глаз красноватый.

Молодые пятнистые гурами очищают аквариум от гидр.

Род mpuxoncuc (Trichopsis) семейства белонтиевых (Belontidae) также представлен гурами.

Населяют эти рыбы полуострова Индокитай и Малакка, острова Суматра и Ява. Живут рыбы в
заросших растениями водоемах.

Тело у них вытянуто в длину, с боков уплощено. Рыло острое, рот маленький. Брюшные плавники
длинные, нитевидные. Анальный плавник длинный, крупный. У самца спинной и анальный плавники на
конце вытянуты и заострены.

Рыбы дышат атмосферным воздухом с помощью жаберного лабиринта.

Мирные, довольно подвижные рыбы, издают в период возбуждения, в особенности самцы, ворчащие
звуки. Можно содержать в общем аквариуме, который желательно закрыть сверху. Оптимальные
условия содержания: температура воды 24-26°С, dH 5-20°, рН 6,5- 7,5. Кормят живым кормом и
заменителями.
Нерестовый аквариум длиной от 20см для пары, уровень воды 10-15см, местами заросли, куст растения
с крупными листьями, плавающее растение с крупными листьями. Стимулом к нересту служит
повышение температуры до 27-30°С. Самец строит гнездо из пены под листом растения, как у
поверхности, так и в толще воды. После метания икры самку удаляют. Самец ухаживает за икрой и
личинками, его удаляют после того, как мальки поплывут. Кормят мальков живой пылью.

Представители рода.

Гурами ворчащий (Trichopsis vittatus Cuvier-Valenciennes).

Длина до 8см.

Основная окраска тела желтоватая до коричневатой, бок в падающем свете с голубоватым или сине-
зеленым блеском. Вдоль тела идут 2-4 темно-коричневые до черных продольные полосы.

Плавники с красноватым, голубоватым или фиолетовым отливом и красноватыми и зеленоватыми
пятнышками.

Гурами карликовый (Trichopsis pumilus Arnold).

Населяют Кампучию, Вьетнам, Малаккский полуостров и остров Суматру.

Длина до 3,5см.

Спина темно-оливковая, бок светлее, брюхо и хвост зеленовато-белые. От рыла до основания хвоста
идет продольная полоса из голубовато черных точек в окаймлении светло-голубых или зеленых
крапинок. Спинной и анальный плавники, хвост зеленоватые или голубоватые, с темно-красной каймой
и коричневато-красными точками.

Род ханда (Chanda) семейства центропомовых (Centropomidae) объединяет 6 видов рыб.

Самый знаменитый из них окунь стеклянный (Chanda ranga Hamilton-Buchanan).

Рыбки населяют пресные и солоноватые водоемы Индии, Бирмы и Таиланда.

Длина до 8см, в аквариуме до 5см.

Тело короткое, высокое, сильно уплощено с боков, прозрачное. Хвост двухлопастной.

Самец от зеленовато-желтого до желтоватого цвета, в отраженном свете от золотистой до медной
окраски. На боку пять поперечных полос, образованных черными пятнышками. От жаберной крышки
до хвоста иногда идет нежно-фиолетовая полоса. Плавники от желтоватого до розово-красного цвета.
Второй спинной и анальный плавники с голубой каймой. Самка окрашена менее интенсивно, голубой
каймы у плавников нет.

Мирные, не очень подвижные рыбы. Плохо переносят свежую воду. Можно содержать в общем
аквариуме, но только со спокойными рыбами такого же размера. Окуни вначале пугливы, но затем
привыкают.

В воду можно добавлять поваренную соль: 3-6 чайных ложек на 10 л. Оптимальные условия
содержания: температура воды 18-28°С, dH до 15°, рН 6,8-7,8. Вода должна быть чистой, без
помутнений. Кормят мелким живым кормом.

Перед посадкой на нерест самцов и самок держат раздельно. Нерестовый аквариум длиной от 50см для
пары (можно 1 самец и 2 самки). Для 3-6 пар достаточен аквариум длиной 80см. Несколько кустов
мелколистных растений, а также плавающие со свисающими вниз корнями, причем количество кустов
должно быть больше числа самцов, которые образуют вокруг них небольшую территорию. Вода
аквариумная с небольшой добавкой свежей, 25-28°С. Нерест длится несколько дней. В это время рыб
кормят мелким мотылем, трубочником, энхитреусом. Икра приклеивается к растениям. Рыбы икру и
мальков не трогают. Мальки плывут через 3-4 дня. Они малоподвижны и корм должен быть перед
ними. Идеальный корм - только что выклюнувшиеся науплии диаптомуса.

Род этроплюс (Etroplus) семейства цихловых (Cichlidae) представлен только тремя видами.

Рыбы населяют морское побережье и водоемы с солоноватой водой побережья южной Индии и Шри-
Ланки. Из трех видов лишь этроплюс пятнистый заходит далеко во внутренние водоемы с пресной
водой.

Этроплюс пятнистый (Etroplus maculatus Bloch).

Длина до 8см.

Тело высокое, сильно уплощено с боков. Голова и жаберные крышки без чешуи. Спинной и анальный
плавники длинные и низкие.

Спина может быть синей, оливковой до коричнево-черной. Бок блестящий, лимонно-желтый, но может
быть серо-фиолетовым, голубоватым, желтоватым. Брюхо оранжевое до красноватого. Губы
голубоватые. На конце рыла, под глазом и на жаберной крышке разбросаны мелкие блестящие зелено-
голубые пятнышки. На каждой чешуе красное пятнышко, что образует на теле ряд прерывистых линий.
По середине тела пятно насыщенного черного цвета, иногда с зеленоватым блеском, по сторонам от
него пятна различной интенсивности. В нижней части тела могут появиться черно-голубые, различной
интенсивности, полосы, которые могут сливаться друг с другом. Плавники прозрачные, края у них
оранжевого цвета, колючая часть анального плавника черная. В период нереста плавники становятся
желтыми до оранжевых. Самец крупнее, окрашен более интенсивно.

Рыбы мирные, за исключением периода нереста и ухода за потомством. Чувствительны к пересадке в
воду другого состава (мальки вообще не переносят этого). Держатся в среднем и нижнем слоях воды.

Можно содержать в общем аквариуме, но предпочтительнее парами в видовом. Местами заросли
растений, различные укрытия, плоские камни. Оптимальные условия содержания: температура воды 22-
26°С, dH 8-20, рН 7-8. В воду добавляют морскую соль 3-6 г/л. Корм живой с обязательным
добавлением растительного. С поверхности воды рыбы корм не берут.

Нерест парный, может происходить в общем аквариуме. Нерестовый аквариум от 60см длины, с
пещерой, плоскими камнями, корягой, растениями с крупными листьями. Температура воды 26-28°С.
Нерест стимулирует четверть объема свежей воды. Родители ухаживают за потомством.
Инкубационный период 2-6 суток, мальки плывут через 3-5 суток. На вторые сутки малькам можно
давать инфузорий. Если рыбы начинают драться, то самца следует отсадить.

Некоторые астианаксы (Astyanax) из семейства харацинид (Characidae) населяют юг Северной Америки
от штатов Аризона и Нью-Мексико (США) и южнее. Держатся в реках, ручьях и озерах равнин и
горных мест.

Тело у них удлиненной яйцевидной формы, сильно уплощено с боков, профили спины и брюха
довольно равномерно выгнуты. Боковая линия полная. Спинной плавник относительно короткий.
Имеется жировой плавник. Анальный плавник вытянут в длину. Хвост двухлопастной.

Самец всегда стройнее, немного меньше; самка в преднерестовый период явно полнее.

Рыбы стайные, держатся в верхнем и среднем слоях воды. Можно содержать в общем аквариуме (за
исключением слепой рыбы). Растения с мягкими листьями сажать не следует, поскольку рыбы их
объедают. Оптимальные условия содержания: температура воды 22- 26°С, dH 12-25°, рН 7-8. Корм
берут любой.

При нересте рыбы поедают икру, поэтому на дно следует положить сепараторную сетку. Мальков
кормят живой пылью.
Некоторые виды астианаксов.

Астианакс мексиканский (Astyanax fasciatus mexicanus Gerry).

Населяют район от штата Техас (США) до Панамы.

Длина до 12см.

Тело от серебристого до латунного цвета с оливковой окраской спины. На боку неясная, зеленовато-
серебристая продольная полоса, которая темнее в последней трети тела и оканчивается темным
ромбовидным, со светло-желтой окантовкой, пятном на основании хвоста. Все плавники от желтого до
красноватого цвета.

Минимальный размер нерестового аквариума для пары рыб - 20 л. Стимул к нересту: добавление трети
свежей воды. Аквариум затемнить. После нереста рыб удалить. Мальки берут корм через 1,5-3 дня
после того, как поплывут.

Рыба слепая (Anoptichthys jordani Habbs-Innes или Astyanax mexicanus)

Рыба является формой астианакса мексиканского, который в древние времена видоизменился,
приспосабливаясь к жизни в пещерах.

Населяют подводные пещеры штата Сан-Луис-Потоси (Мексика).

Длина до 12см, в аквариуме обычно до 8см.

У взрослых рыб глаза заросли хрящевидной оболочкой, на боку в отраженном свете можно увидеть
неясные слабосветящиеся полосы, в которых находится большое количество чувствительных клеток. У
мальков в течение первых 50 суток еще имеются маленькие глаза, однако они не видят движущийся
корм и чувствуют его лишь при соприкосновении с телом, при этом резко поворачиваются к нему, но
нередко промахиваются.

Тело однотонного красноватого цвета с сильным серебристым блеском. Плавники бесцветные или
слегка красноватые. Во время нереста у самца они становятся красными. У мальков видно слабое
ромбовидное пятно на основании хвоста.

Рыб содержат в видовом аквариуме с укрытиями в виде каменных пещер. Оптимальные условия
содержания: температура воды 18-24°С, dH 6-25°, рН 7-8.

На нерест сажают группу рыб (3-4 самца и 1 с